De la Rusadir Fenicia a Petra la Nabatea
Este relato no intenta ser una narración pretenciosa, siempre trato de huir de aquellos datos que se refieren a monumentos, estilos arquitectónicos, y solo trato de contar mis experiencias personales, transmitiendo a los que les pueda ser útil alguna de esas informaciones que recojo, precios, kilómetros, gastos de gasoil, lugares de pernocta, donde ha sido posible y donde no me lo han permitido, gastos aduana, peajes, etc…
Procuro evitar si es posible aquellos datos que una guía o un libro te facilitan muchísimo mejor que yo de forma más erudita y fiable, además pienso que un relato se busca para eso, para obtener la información de vivencias de otras personas en aquellas cuestiones que no facilita una guía porque no hay guías para campistas, sino para viajeros, que aunque parezcan igual no lo son en absoluto, como soy humana mis comentarios, aquellas cosas que me entusiasman o me aterrorizan se reflejan en lo que escribo, y no puedo evitar recoger datos que me relatan los habitantes de los países que visito, costumbres, leyendas y cosas maravillosas que enriquecen los sueños.
Se perfectamente que para escribir un buen relato hay que huir al hacerlo de personalizar, no utilizar la primera persona y no decir nunca, "yo", o "a mi", pero como no trato de escribir para lucimiento personal me da exactamente igual.
Comentar que de mis años de campismo, por tres continentes y 38 años, ha sido el viaje que más me ha enriquecido a nivel personal, en mi retina quedan sitios, lugares, paisajes, vivencias que no olvidaré jamás, lo bueno y lo menos bueno, hasta la pérdida de unos amigos que yo creía que lo eran y he perdido, aun me duele el alma al recordarlos.
P i k i
ITALIA
Día 27 Junio.-
Atravesamos el Túnel del Frejus hacia Italia después de equivocarnos tomando la dirección del pequeño San Bernardo y menos mal que dimos la vuelta porque ya hicimos una vez esta ruta y es “horríbilis”, el precio del Frejus 42,70 euros, nos quedamos en Adda S´ul Trezzo. (333 Kilómetros)
Día 28 Junio.-
Hacia Verona que encanta a Enrique, la vía Capelo 23, el lugar de la casa de Romeo y Julieta, llenísima de gente, vimos un palacio que no habíamos visto antes y comimos un kebab delicioso en un turco, con mucha pena por mi parte que me encanta la pizza al taglio, como la Ac. la teníamos en un parking donde es posible pernotar pagamos 10 euros.
Por la tarde hacia Padova, pasando antes por Vicenza y dándole un vistazo al impresionante teatro, en Padova aparcamos en el aparcamiento cercano a la basílica detrás de la plaza que estaba llena de inmigrantes, creo que había de todas las nacionalidades y ni un solo italiano, paseamos por Padova por lugares que no habíamos visto antes, ya que la basílica del santo estaba cerrada y aunque es mi patrono, como ya casé a mi hija no quiero molestarlo que bastante trabajo le di con ese tema, cenamos frente a la basílica, yo, una pizza y Enrique pidió un risotto que posiblemente fueran por el arroz a recolectarlo a China por lo que tardaron y mientras una legión de mosquitos se entretuvieron con mi anatomía enterita, de tal manera que me dio una reacción alérgica y me tuve que inyectar una cortisona al llegar a la Ac., y encima nos dieron un clavo del 15 en el parking, costó 32 euros.
Parking Verona: E 10º 58´62´´ N 45º 26´10´´ (235 Kilómetros)
Día 29 Junio.-
Venecia
Venecia, al Tronchetto en un lugar que teníamos para enchufar la luz y un grifo al lado, pero con un calor de los peores de esta ruta, los días pasados en Italia también fueron calurosísimos
Que decir de Venecia pues eso, que cogemos un vaporetto y a dar un paseo por la hermosísima ciudad que hemos visitado como unas 10 veces, pero siempre encuentras algo nuevo y bello que te fascina, en la piazza de San Marcos no cogía ni un alfiler y nos fuimos por callejas y canales olvidados donde no llega el turismo, me fui al puente Rialto para comprar unos cojines, pero no se lo que pasa en este viaje que está cerrado todo lo que me interesa.
Como por fin Pizza al taglio, muchos trozos de muchos sabores y nos bebimos 6 litros de agua entre los dos.
Con una pena infinita como siempre cogemos el vaporetto de vuelta y me despido de los canales y la belleza de la ciudad de Marco Polo, mi referente más admirado.
Tronchetto N 45º 26´606´´ E12º 18´418´´
(45 Kilómetros)
ESLOVENIA
Día 30 Junio.-
Salimos de Venecia y llegamos a Eslovenia, la primera vez que paso por este país sin sellar pasaporte y sin historias, no compramos viñeta porque solo estaremos unas horas y pocos kilómetros en el pais, nos dirigimos a Pojstona, hacia las cuevas, la zona que la circunda la han arreglado y esta precioso y cuidadísimo, esperamos para entrar a las 6 y media que era la última visita, mientras vemos las tiendas donde los fósiles de Marruecos multiplican su precio en mas de un 500 por ciento, pero las piedras semipreciosas están engarzadas con un gusto sublime.
Es la segunda vez que vemos estas cuevas, los capotes militares, están a la disposición de quien se quiera abrigar, porque la temperatura es de unos 8º, la cueva es cárstica, Enrique me lo dice porque al fin y al cabo es su profesión, la más larga de Eslovenia, hay otras cuevas próximas, 20 Kms. pero se visitan solo 5, combinando el trenecillo con el paseo a pie y se dice que el mundo subterráneo de esta cueva es el más hermoso del planeta en una piscina te enseñan al pez humano el “proteus angium” que se supone vive unos 100 años, periódicamente cambian este animal por otro para que no sufra.
Cueva
Al salir pretendemos pernotar allí, pues anochecía y esta prohibido, solo un hotel cercano, pagas una cantidad y te abren una barrera para un espacio donde no hay nada de nada solo parking has de pagar, así que recordábamos el Castillo próximo y nos dirigimos allí, el Castillo de Predjama es medieval construido sobre un precipicio y es realmente soberbio, lo visitamos la vez que estuvimos, y acampamos en un parking cercano a un restaurante del pueblo de 4 ó 5 casas con un paisaje maravilloso de los Alpes Julianos, llueve suavemente por la noche, muy agradable, después del calor de Italia no se porque le llaman Grad de Predjamaski, jolines que ganas de complicar las cosas.
Castillo de Predjama
Castillo N 45º46´51´´ E 14º12´10´´ (198 kilómetros)
CROACIA
Día 1 de Julio.-
Dejamos Eslovenia y nos adentramos en Croacia, llegamos a Zagreb pero continuamos porque esta ciudad es la tercera vez que pasamos por ella y no ofrece mucho, me recuerda el barrio de Salamanca en Madrid, casas similares, pero sin estar restauradas, he de decir que desde la última vez la ciudad se restaura poco a poco, han hecho jardines y edificios nuevos, a la entrada hay una gran zona de tiendas y de franquicias europeas, me parece curioso que hay una cadena que está en Marruecos y es una copia de Ikea en cutre, que vende cosas para el hogar, continuamos por la autopista y dormimos en un pueblecito llamado Fladesky Brod, al lado del campo de fútbol. (378 Kilómetros)
SERBIA
Día 2 Julio.-
De Croacia a Serbia, se pasan en los precios de las autopistas, son las más caras de Europa y las que menos ofrecen, llegamos a Belgrado y a pesar de que hace poco fue el Festival de Eurovisión, siguen tan poco amables y tan secos en el trato, como no encontrábamos el camping contratamos a un taxista con el dibujo de una caravana en una hoja de papel porque no había forma humana de entendernos, y eso lo comprendió maravillosamente y nos acompaña delante, al llegar hay un cartel de camping se llama Camp Kosutnjak, en unas instalaciones, con césped, restaurante, algo así como un complejo deportivo particular, el taxista discute y discute, pero aunque pone camping no nos dejan quedarnos, así que el taxista nos lleva a un lugar frente a la piscina municipal, donde tampoco nos dejan porque no tenemos carné, el taxista pretende que nos quedemos aparcados allí, en el culo del mundo, pero le pagamos 20 euros, lo despedimos y nos acercamos a un restaurante para comer donde solo hay una especie de hamburguesas, a falta de otra cosa comemos lo que hay, bastante sabroso al probarlo y decidimos seguir nuestro viaje.
Castillo de Manasija
Llegamos a Manasija, desviándonos unos Kmts de la ruta que debíamos seguir, pero nos apetecía ver algo ya que ayer y hoy fueron de lo más soso a nivel de conocer cosas interesantes.
Manasija es un castillo medieval abadía, que están restaurando muy interesante, donde hay una comunidad de monjas ortodoxas, hablo con una en francés y me dicen que no pueden alojarnos por las obras, le explico que nuestro vehículo tiene todas las comodidades, pero no hay forma de que lo entienda, no mi francés sino que hay un vehículo que tenga agua y comodidades, para la monja era impensable, vemos los frescos maravillosos de la pequeña iglesia y el cementerio, el castillo soberbio, ha sido una excelente idea desviarnos para verlo, dormimos en la carretera que rodea al castillo, detrás de el, porque con la obra el patio anterior está ocupado por materiales, pero tenemos acceso a llenar de agua el deposito en una fuente de la entrada.
La noche fresquita y un poco oscura, se veían ojos de animales en la oscuridad, era un sitio muy alejado y solitario pero no tengo miedo.
En el castillo escriben y traducen, textos y libros, no incunables ni nada por el estilo, pertenece a la Escuela Morava y tiene una leyenda, de cuando los turcos otomanos lo conquistaron y mataron al Señor de Manasija, sus restos se han encontrado por casualidad y al hacerle el ADN al parecer eran de un familiar muy próximo del que construyó el Castillo, refectorio, iglesia en el siglo XV, y todos los carteles y datos están en serbio cirílico, aun se continúan traduciendo manuscritos
Camping Belgrado N 44º 46´35´´ E 20º 25´31´´ (351 Kilómetros)
BULGARIA
Día 3 Julio.-
Dejamos hoy Serbia y pasamos la frontera de Bulgaria, pagamos la viñeta de 5 euros y otros 5 euros por “desinfectar las ruedas” Decidimos no ir al camping que ya conocíamos porque está alejado del Centro y porque es caro y sucio, así que nos ponemos en la tesitura de llegar al Centro y buscar un parking vigilado en el que pudiéramos pernoctar y no estuviera muy alejado, al final lo encontramos, pero nos pegaron el clavo al día siguiente, nos cobraron al cambio casi 40 euros, Enrique al protestar, el de la ventanilla para fastidiarle por pedirle factura le dice que vaya al Banco y que no se lo cobra en euros, después de preguntar el día anterior si se podía pagar en euros, así que como no había forma de metérselo en el bolsillo yo te fastidio y vete busca un banco y así yo me fastidio, pero tu también.
Recorremos la calle más comercial de Sófia, con acento en la o y no en la i como hacemos nosotros, llena de comercios, muy europeizada desde la última vez que estuvimos.
Nos fuimos a la parte antigua y monumental, al Palacio Real que hoy es la Galería Nacional, y la preciosísima mezquita de Bashi, pasamos al lado de la Sinagoga sin poder visitarla por el horario, ademas no sabemos si nos dejan visitarla o no, que es una de las Sinagogas mas grandes del mundo, yo buscaba el parque donde compré aquellos iconos tan preciosos, al final lo encontré y compré uno para Macarena y dos para Kilo.
No se que ocurría en la catedral porque había una inmensa cola de gente para entrar a la Catedral ortodoxa, tratamos de enterarnos y al parecer es el día del año que se visita el icono de la Virgen, pero por la dificultad del idioma no lo conseguimos, hay muchísima policía guardando el orden de la fila ¿y pensar que yo había pensado pernoctar en la plaza de la Catedral, que fue construida por Alejandro Nesky y es una de las mas grandes iglesias ortodoxas del mundo.
Porque recordé de la vez anterior que era un sitio fantástico para pernoctar menos mal que no nos acercamos a este lugar porque hubiera sido complicadísimo, recorremos media Sofía y cuando decidimos volver al parking, enseñamos el ticket, donde creíamos que ponía la dirección y no era así, ponemos las neuronas en funcionamiento para recordar donde estaba y después de bastante caminar lo encontramos, detrás de la valla del aparcamiento que era de rejas había una fuente y sacamos la manguera y llenamos agua, en la alcantarilla que había debajo tiramos las grises, la noche transcurrió tranquila.
42º41´54´´ N E23º19´19´´ (kilómetros 280)
Día 4 Julio.-
Monasterio Rila
Recorremos la carretera hacia Rila, el maravilloso monasterio que le encanta a Enrique,
obligado ir, y la verdad es un lugar tan tranquilo y hermoso que no me importaría quedarme mucho tiempo, antes de llegar comimos en un pueblecito del camino, un lugar muy de pueblo, no había ni postre.
Situado entre montañas el monasterio se abre por una puerta que no deja ver las maravillas que te vas a encontrar dentro, los frescos que adornan las paredes y la iglesia te transportan a un lugar donde no he encontrado más paz en otro lugar del mundo, fue fundado en el siglo X por San Juan de Rila, llamado Ivan Rilski, un ermitaño que fue canonizado por la iglesia ortodoxa y esto realmente me sorprendió porque no sabía que la iglesia ortodoxa tuviera santos como la Católica, cada vez aprendo cosas nuevas, la tumba se convirtió en un lugar sagrado y después de la época comunista todo se restauró con aportaciones del pueblo. Este Monasterio es un símbolo para el pueblo búlgaro, después de la invasión otomana también se restauró por suscripción popular.
En esta ocasión no fuimos a la cueva que se encuentra al fondo del Valle, llena de peticiones en papelitos, como se hace en otros muchos lugares, hay un agujero, que se dice si pasas por él es que estas libre de pecado.
En la iglesia hay 1.200 pinturas al fresco, y hay algo importantísimo para un búlgaro, uno de los 4 iconos sagrados está en este monasterio.
Llueve sin parar pero sale el arco iris y parece decir que no importa la lluvia que la paz y la belleza van a continuar.
Dormimos en la puerta, el año que estuvimos anteriormente no nos dejaron pernoctar a la puerta, tal vez la lluvia ahuyentó al guardia de seguridad.
(Kilómetros 170) N 42º08´10´´ E 23º 20´40´´
Día 5 Julio.-
En la puerta del monasterio
Me despido de Rila con pena, quiero volver, necesito volver, por favor, destino tráeme aquí
otra vez.
Pasamos por un paraje donde había un cartel que anunciaba peligro por haber osos, era un lugar precioso con un lago pero nos dio susto bajarnos.
Paramos para hacerle el paralelismo al coche y el equilibraje de las ruedas, Enrique para cuidar el vehículo es inflexible, nos regalan ciruelas y pepinos, el trato exquisito.
Camino, camino, acercándonos a Turquía dormimos en un pueblo a la salida, cerca de la frontera turca después de que no nos dejaran quedarnos en varios sitios, la primera vez en este hermoso país. (Kilómetros 316)
Procuro evitar si es posible aquellos datos que una guía o un libro te facilitan muchísimo mejor que yo de forma más erudita y fiable, además pienso que un relato se busca para eso, para obtener la información de vivencias de otras personas en aquellas cuestiones que no facilita una guía porque no hay guías para campistas, sino para viajeros, que aunque parezcan igual no lo son en absoluto, como soy humana mis comentarios, aquellas cosas que me entusiasman o me aterrorizan se reflejan en lo que escribo, y no puedo evitar recoger datos que me relatan los habitantes de los países que visito, costumbres, leyendas y cosas maravillosas que enriquecen los sueños.
Se perfectamente que para escribir un buen relato hay que huir al hacerlo de personalizar, no utilizar la primera persona y no decir nunca, "yo", o "a mi", pero como no trato de escribir para lucimiento personal me da exactamente igual.
Comentar que de mis años de campismo, por tres continentes y 38 años, ha sido el viaje que más me ha enriquecido a nivel personal, en mi retina quedan sitios, lugares, paisajes, vivencias que no olvidaré jamás, lo bueno y lo menos bueno, hasta la pérdida de unos amigos que yo creía que lo eran y he perdido, aun me duele el alma al recordarlos.
P i k i
MARRUECOS
Día 12 de Junio 2008.-
He de decir que hasta el 8 de Julio, todo lo escrito son recuerdos, pues por mi falta de experiencia informática perdí en el ordenador los datos correspondientes a estos días.
Pasamos la frontera sin dificultad para dirigirnos a Fez, donde dormimos cerca de las murallas almohades, este viaje podría haberse reducido en kilometraje si la frontera de Argelia con Marruecos no estuviera cerrada hace ya muchos años, pero bajar hasta Mauritania para llegar a Libia era una situación complicada, hubiera sido maravilloso ir por el Norte de África y desde Egipto pasar a Jordania pero por ahora es algo inviable, aunque no descarto la posibilidad de intentarlo, y mi terror al mar me hace buscar el lugar de atravesar el Mediterráneo por la zona más cortita, el Estrecho de Gibraltar. Así que hago a mi pobre esposo cruzar Marruecos para que la travesía solo sea de 35 minutos y no de 8 horas
Cuando llegamos a Fez al atardecer, damos un paseo por la Maravillosa Medina. Vería en esta ruta tantas y tantas medinas y zocos, en Damasco, Alepo…. pero la Medina de Fez es incomparable a cualquier otra Medina de cualquier continente, cenamos en un pequeño y cutre restaurante como corresponde al lugar, le pagamos al guarda 20 dirhams unos 2 euros para la tarde noche y otro tanto al de la mañana.
Día 13 Junio.-
Hoy es mi santo, y recibo llamadas de mis hijos y amigos, después de desayunar unos churros, tomamos la dirección de Ouezzane a pesar de que la carretera es una verdadera birria para salir al cruce de Xaouen, desde allí, por una carretera aun peor hasta Tetuán y por la autovía hasta la frontera Ceutí, allí pasamos muy rápido por encontrarnos a un mehani que estaba en la aduana de Melilla y nos facilita la labor, llenamos de gasoil y nos dirigimos al puerto, como tenemos un billete abierto hemos de esperar un barco de Balearia y con un maravilloso mar cruzamos el Estrecho durmiendo en nuestra casa granadina.
El billete de oferta nos había costado 90 euros, aunque en estas fechas es prácticamente imposible coger una oferta así, es preferible que lo hagas con un billete abierto en temporada baja.
(Total: 1.146,3 Kilómetros)
ESPAÑA
Día 14 al día 21 de Junio.-
Hasta el 21 en Granada donde vemos que el frigorífico no funciona, pedimos hora en Madrid y nos dicen que ahora no es posible hasta Septiembre, porque no la compramos allí, pero ni pensar en ir a los Hidalgo, seguro que se fastidiaba el viaje, pedimos hora en Murcia, con cita nos dirigiremos allí, mañana saldremos.
Día 22 Junio.-
Granada y llegamos a Murcia, juega España con Rusia y ganamos, hasta a mi que odio el fútbol, me entusiasma, como no tenemos comida y está cerrado por ser domingo solucionamos el problema de la cena haciéndolo en un Tanatorio cercano que tenía el restaurante abierto y allí nos vemos el partido enterito, aunque el lugar no era lo mas adecuado, dormimos en la calle esperando que mañana abran, al lado de un Centro de acogida de inmigrantes. (Kilómetros 347)
Día 23 Junio.-
Nada más abrir Autocaravanas Navarrro, Enrique ha entrado la Ac. y aunque había citados otros clientes, nos han atendido enseguida, el técnico sabía que le pasaba a la Ac, quitan el asiento del lado del conductor y hay un aparato del sistema eléctrico que lleva como un enchufe y una patilla de este enchufe, de los tres o cuatro que van a la caja estaba oxidado, así que a los diez minutos el frigorífico ha empezado a funcionar sin problemas una vez limpia de oxido esta patilla, y en todo el camino el congelador nos ha congelado el agua y todo aquello que se metía en el congelador y el frigorífico pues normal, pero a pesar de los 56º de Jordania el congelador nos ha mantenido las cosas congeladas, hasta en Damasco nos estalló una coca-cola que iba en él y hubo que limpiar todo el congelador con bastante esfuerzo por las placas de hielo, le pusieron un interruptor para seguridad y cobraron 70 euros, que diferencia de unos concesionarios a otros, desde luego que a Sevilla ni con regalo, aquí una formalidad y atenciones extraordinaria.
Marchamos hacia el Norte pero nos quedamos en Peñíscola en una zona de acampada que nos cobran 8 euros, a pesar de que hay varios camping, es una zona tipo a las que tienen los alemanes, que parece un parking vigilado y parcelado, pero tienes agua y todo lo necesario para acampar en condiciones, tuvimos mucha suerte ya que cuando llegamos solo quedaba un sitio libre, todo lleno de franceses, está situado tras el Hotel Casablanca en segunda línea de playa en pleno Centro.
Visitamos el Castillo del Papa Luna que está en el mar, un recinto amurallado maravilloso, compramos lo imprescindible en un super del paseo marítimo pues todo con el turismo carísimo. (392 Kilómetros)
FRANCIA
Día 24 Junio.-
Marchamos hacia el norte deseando que pasen los muchos países que nos quedan por atravesar y llegar pronto a Turquía que es donde realmente comenzará nuestro viaje.
No se porque esta todo cerrado en Cataluña, tal vez por fiesta local, el caso, es que yo me las prometía felices para comprar en España todo lo que vamos a necesitar en el camino y al final no voy a poder cargar de comida lo que necesitaremos, menos mal que en Granada nos aprovisionamos de embutidos y bebidas para todo el camino, mi Coca ono que, o no la encuentro o de cara el doble que en España y cerveza de lata que a partir de Alemania hay envases de cristal que hacen mucho bulto en el frigo, y es más fácil que se rompan, además en tanto país islámico el alcohol es carísimo.
Al final encontramos un pequeño super abierto y compramos cosas sin lógica y sin ton ni son, pasamos hacia Francia y dormimos en una ciudad que se llama Vivas de la que no recuerdo absolutamente nada.
(536 kilómetros)
Día 25 Junio.-
De Vivas a Valence, 319 kilómetros, recuerdo que pasamos por la Junquera, y que era un pueblo precioso, famoso porque en el se hacen unos zapatos de una calidad extraordinaria y preciosos, sabíamos que había una zona de acampada municipal gratuita cerca de un aeródromo, estuvimos buscando la zona bastante rato, aunque al lado del río se podría haber dormido sin problemas, pero era cuestión de cabezonería, al final la encontramos, pero estaba cerrada, no sabemos porqué razón pues dentro había gente jugando al tenis y una cafetería, la zona fantástica, pero una cadena cerraba el acceso, al final dormimos fuera del recinto. (319 kilómetros)
Día 26 Junio.-
Por Francia hasta St. Remy de Marennes, alejado de la carretera, pero hoy se dilucida la final de fútbol, Alemania España y Enrique quiere una recepción excepcional para ver el partido, así que buscamos este camping camino de los Alpes y tiene la suerte de encontrar al dueño que habla un horrible español, pero comenta que su abuela era asturiana y llegado el momento Enrique se dirige a ver el partido con el gabacho, este saca una Tv. por la puerta de la cocina y se instalan detrás del bar del comedor a ver el partido, yo aprovecho para lavar la ropa, mi pelo y ordenar bien lo comprado en Cataluña, de vez en cuando me acerco para ver que tal va el tema, se le añade otro aficionado y cuando termina el partido con la victoria de España, el buen hombre se empeña, y abre una botella de champán del que los tres dan buena cuenta. (275 Kilómetros). El precio del camping 12,20 euros.
Día 12 de Junio 2008.-
He de decir que hasta el 8 de Julio, todo lo escrito son recuerdos, pues por mi falta de experiencia informática perdí en el ordenador los datos correspondientes a estos días.
Pasamos la frontera sin dificultad para dirigirnos a Fez, donde dormimos cerca de las murallas almohades, este viaje podría haberse reducido en kilometraje si la frontera de Argelia con Marruecos no estuviera cerrada hace ya muchos años, pero bajar hasta Mauritania para llegar a Libia era una situación complicada, hubiera sido maravilloso ir por el Norte de África y desde Egipto pasar a Jordania pero por ahora es algo inviable, aunque no descarto la posibilidad de intentarlo, y mi terror al mar me hace buscar el lugar de atravesar el Mediterráneo por la zona más cortita, el Estrecho de Gibraltar. Así que hago a mi pobre esposo cruzar Marruecos para que la travesía solo sea de 35 minutos y no de 8 horas
Cuando llegamos a Fez al atardecer, damos un paseo por la Maravillosa Medina. Vería en esta ruta tantas y tantas medinas y zocos, en Damasco, Alepo…. pero la Medina de Fez es incomparable a cualquier otra Medina de cualquier continente, cenamos en un pequeño y cutre restaurante como corresponde al lugar, le pagamos al guarda 20 dirhams unos 2 euros para la tarde noche y otro tanto al de la mañana.
Día 13 Junio.-
Hoy es mi santo, y recibo llamadas de mis hijos y amigos, después de desayunar unos churros, tomamos la dirección de Ouezzane a pesar de que la carretera es una verdadera birria para salir al cruce de Xaouen, desde allí, por una carretera aun peor hasta Tetuán y por la autovía hasta la frontera Ceutí, allí pasamos muy rápido por encontrarnos a un mehani que estaba en la aduana de Melilla y nos facilita la labor, llenamos de gasoil y nos dirigimos al puerto, como tenemos un billete abierto hemos de esperar un barco de Balearia y con un maravilloso mar cruzamos el Estrecho durmiendo en nuestra casa granadina.
El billete de oferta nos había costado 90 euros, aunque en estas fechas es prácticamente imposible coger una oferta así, es preferible que lo hagas con un billete abierto en temporada baja.
(Total: 1.146,3 Kilómetros)
ESPAÑA
Día 14 al día 21 de Junio.-
Hasta el 21 en Granada donde vemos que el frigorífico no funciona, pedimos hora en Madrid y nos dicen que ahora no es posible hasta Septiembre, porque no la compramos allí, pero ni pensar en ir a los Hidalgo, seguro que se fastidiaba el viaje, pedimos hora en Murcia, con cita nos dirigiremos allí, mañana saldremos.
Día 22 Junio.-
Granada y llegamos a Murcia, juega España con Rusia y ganamos, hasta a mi que odio el fútbol, me entusiasma, como no tenemos comida y está cerrado por ser domingo solucionamos el problema de la cena haciéndolo en un Tanatorio cercano que tenía el restaurante abierto y allí nos vemos el partido enterito, aunque el lugar no era lo mas adecuado, dormimos en la calle esperando que mañana abran, al lado de un Centro de acogida de inmigrantes. (Kilómetros 347)
Día 23 Junio.-
Nada más abrir Autocaravanas Navarrro, Enrique ha entrado la Ac. y aunque había citados otros clientes, nos han atendido enseguida, el técnico sabía que le pasaba a la Ac, quitan el asiento del lado del conductor y hay un aparato del sistema eléctrico que lleva como un enchufe y una patilla de este enchufe, de los tres o cuatro que van a la caja estaba oxidado, así que a los diez minutos el frigorífico ha empezado a funcionar sin problemas una vez limpia de oxido esta patilla, y en todo el camino el congelador nos ha congelado el agua y todo aquello que se metía en el congelador y el frigorífico pues normal, pero a pesar de los 56º de Jordania el congelador nos ha mantenido las cosas congeladas, hasta en Damasco nos estalló una coca-cola que iba en él y hubo que limpiar todo el congelador con bastante esfuerzo por las placas de hielo, le pusieron un interruptor para seguridad y cobraron 70 euros, que diferencia de unos concesionarios a otros, desde luego que a Sevilla ni con regalo, aquí una formalidad y atenciones extraordinaria.
Marchamos hacia el Norte pero nos quedamos en Peñíscola en una zona de acampada que nos cobran 8 euros, a pesar de que hay varios camping, es una zona tipo a las que tienen los alemanes, que parece un parking vigilado y parcelado, pero tienes agua y todo lo necesario para acampar en condiciones, tuvimos mucha suerte ya que cuando llegamos solo quedaba un sitio libre, todo lleno de franceses, está situado tras el Hotel Casablanca en segunda línea de playa en pleno Centro.
Visitamos el Castillo del Papa Luna que está en el mar, un recinto amurallado maravilloso, compramos lo imprescindible en un super del paseo marítimo pues todo con el turismo carísimo. (392 Kilómetros)
FRANCIA
Día 24 Junio.-
Marchamos hacia el norte deseando que pasen los muchos países que nos quedan por atravesar y llegar pronto a Turquía que es donde realmente comenzará nuestro viaje.
No se porque esta todo cerrado en Cataluña, tal vez por fiesta local, el caso, es que yo me las prometía felices para comprar en España todo lo que vamos a necesitar en el camino y al final no voy a poder cargar de comida lo que necesitaremos, menos mal que en Granada nos aprovisionamos de embutidos y bebidas para todo el camino, mi Coca ono que, o no la encuentro o de cara el doble que en España y cerveza de lata que a partir de Alemania hay envases de cristal que hacen mucho bulto en el frigo, y es más fácil que se rompan, además en tanto país islámico el alcohol es carísimo.
Al final encontramos un pequeño super abierto y compramos cosas sin lógica y sin ton ni son, pasamos hacia Francia y dormimos en una ciudad que se llama Vivas de la que no recuerdo absolutamente nada.
(536 kilómetros)
Día 25 Junio.-
De Vivas a Valence, 319 kilómetros, recuerdo que pasamos por la Junquera, y que era un pueblo precioso, famoso porque en el se hacen unos zapatos de una calidad extraordinaria y preciosos, sabíamos que había una zona de acampada municipal gratuita cerca de un aeródromo, estuvimos buscando la zona bastante rato, aunque al lado del río se podría haber dormido sin problemas, pero era cuestión de cabezonería, al final la encontramos, pero estaba cerrada, no sabemos porqué razón pues dentro había gente jugando al tenis y una cafetería, la zona fantástica, pero una cadena cerraba el acceso, al final dormimos fuera del recinto. (319 kilómetros)
Día 26 Junio.-
Por Francia hasta St. Remy de Marennes, alejado de la carretera, pero hoy se dilucida la final de fútbol, Alemania España y Enrique quiere una recepción excepcional para ver el partido, así que buscamos este camping camino de los Alpes y tiene la suerte de encontrar al dueño que habla un horrible español, pero comenta que su abuela era asturiana y llegado el momento Enrique se dirige a ver el partido con el gabacho, este saca una Tv. por la puerta de la cocina y se instalan detrás del bar del comedor a ver el partido, yo aprovecho para lavar la ropa, mi pelo y ordenar bien lo comprado en Cataluña, de vez en cuando me acerco para ver que tal va el tema, se le añade otro aficionado y cuando termina el partido con la victoria de España, el buen hombre se empeña, y abre una botella de champán del que los tres dan buena cuenta. (275 Kilómetros). El precio del camping 12,20 euros.
ITALIA
Día 27 Junio.-
Atravesamos el Túnel del Frejus hacia Italia después de equivocarnos tomando la dirección del pequeño San Bernardo y menos mal que dimos la vuelta porque ya hicimos una vez esta ruta y es “horríbilis”, el precio del Frejus 42,70 euros, nos quedamos en Adda S´ul Trezzo. (333 Kilómetros)
Día 28 Junio.-
Hacia Verona que encanta a Enrique, la vía Capelo 23, el lugar de la casa de Romeo y Julieta, llenísima de gente, vimos un palacio que no habíamos visto antes y comimos un kebab delicioso en un turco, con mucha pena por mi parte que me encanta la pizza al taglio, como la Ac. la teníamos en un parking donde es posible pernotar pagamos 10 euros.
Por la tarde hacia Padova, pasando antes por Vicenza y dándole un vistazo al impresionante teatro, en Padova aparcamos en el aparcamiento cercano a la basílica detrás de la plaza que estaba llena de inmigrantes, creo que había de todas las nacionalidades y ni un solo italiano, paseamos por Padova por lugares que no habíamos visto antes, ya que la basílica del santo estaba cerrada y aunque es mi patrono, como ya casé a mi hija no quiero molestarlo que bastante trabajo le di con ese tema, cenamos frente a la basílica, yo, una pizza y Enrique pidió un risotto que posiblemente fueran por el arroz a recolectarlo a China por lo que tardaron y mientras una legión de mosquitos se entretuvieron con mi anatomía enterita, de tal manera que me dio una reacción alérgica y me tuve que inyectar una cortisona al llegar a la Ac., y encima nos dieron un clavo del 15 en el parking, costó 32 euros.
Parking Verona: E 10º 58´62´´ N 45º 26´10´´ (235 Kilómetros)
Día 29 Junio.-
Venecia
Venecia, al Tronchetto en un lugar que teníamos para enchufar la luz y un grifo al lado, pero con un calor de los peores de esta ruta, los días pasados en Italia también fueron calurosísimos
Que decir de Venecia pues eso, que cogemos un vaporetto y a dar un paseo por la hermosísima ciudad que hemos visitado como unas 10 veces, pero siempre encuentras algo nuevo y bello que te fascina, en la piazza de San Marcos no cogía ni un alfiler y nos fuimos por callejas y canales olvidados donde no llega el turismo, me fui al puente Rialto para comprar unos cojines, pero no se lo que pasa en este viaje que está cerrado todo lo que me interesa.
Como por fin Pizza al taglio, muchos trozos de muchos sabores y nos bebimos 6 litros de agua entre los dos.
Con una pena infinita como siempre cogemos el vaporetto de vuelta y me despido de los canales y la belleza de la ciudad de Marco Polo, mi referente más admirado.
Tronchetto N 45º 26´606´´ E12º 18´418´´
(45 Kilómetros)
ESLOVENIA
Día 30 Junio.-
Salimos de Venecia y llegamos a Eslovenia, la primera vez que paso por este país sin sellar pasaporte y sin historias, no compramos viñeta porque solo estaremos unas horas y pocos kilómetros en el pais, nos dirigimos a Pojstona, hacia las cuevas, la zona que la circunda la han arreglado y esta precioso y cuidadísimo, esperamos para entrar a las 6 y media que era la última visita, mientras vemos las tiendas donde los fósiles de Marruecos multiplican su precio en mas de un 500 por ciento, pero las piedras semipreciosas están engarzadas con un gusto sublime.
Es la segunda vez que vemos estas cuevas, los capotes militares, están a la disposición de quien se quiera abrigar, porque la temperatura es de unos 8º, la cueva es cárstica, Enrique me lo dice porque al fin y al cabo es su profesión, la más larga de Eslovenia, hay otras cuevas próximas, 20 Kms. pero se visitan solo 5, combinando el trenecillo con el paseo a pie y se dice que el mundo subterráneo de esta cueva es el más hermoso del planeta en una piscina te enseñan al pez humano el “proteus angium” que se supone vive unos 100 años, periódicamente cambian este animal por otro para que no sufra.
Cueva
Al salir pretendemos pernotar allí, pues anochecía y esta prohibido, solo un hotel cercano, pagas una cantidad y te abren una barrera para un espacio donde no hay nada de nada solo parking has de pagar, así que recordábamos el Castillo próximo y nos dirigimos allí, el Castillo de Predjama es medieval construido sobre un precipicio y es realmente soberbio, lo visitamos la vez que estuvimos, y acampamos en un parking cercano a un restaurante del pueblo de 4 ó 5 casas con un paisaje maravilloso de los Alpes Julianos, llueve suavemente por la noche, muy agradable, después del calor de Italia no se porque le llaman Grad de Predjamaski, jolines que ganas de complicar las cosas.
Castillo de Predjama
Castillo N 45º46´51´´ E 14º12´10´´ (198 kilómetros)
CROACIA
Día 1 de Julio.-
Dejamos Eslovenia y nos adentramos en Croacia, llegamos a Zagreb pero continuamos porque esta ciudad es la tercera vez que pasamos por ella y no ofrece mucho, me recuerda el barrio de Salamanca en Madrid, casas similares, pero sin estar restauradas, he de decir que desde la última vez la ciudad se restaura poco a poco, han hecho jardines y edificios nuevos, a la entrada hay una gran zona de tiendas y de franquicias europeas, me parece curioso que hay una cadena que está en Marruecos y es una copia de Ikea en cutre, que vende cosas para el hogar, continuamos por la autopista y dormimos en un pueblecito llamado Fladesky Brod, al lado del campo de fútbol. (378 Kilómetros)
SERBIA
Día 2 Julio.-
De Croacia a Serbia, se pasan en los precios de las autopistas, son las más caras de Europa y las que menos ofrecen, llegamos a Belgrado y a pesar de que hace poco fue el Festival de Eurovisión, siguen tan poco amables y tan secos en el trato, como no encontrábamos el camping contratamos a un taxista con el dibujo de una caravana en una hoja de papel porque no había forma humana de entendernos, y eso lo comprendió maravillosamente y nos acompaña delante, al llegar hay un cartel de camping se llama Camp Kosutnjak, en unas instalaciones, con césped, restaurante, algo así como un complejo deportivo particular, el taxista discute y discute, pero aunque pone camping no nos dejan quedarnos, así que el taxista nos lleva a un lugar frente a la piscina municipal, donde tampoco nos dejan porque no tenemos carné, el taxista pretende que nos quedemos aparcados allí, en el culo del mundo, pero le pagamos 20 euros, lo despedimos y nos acercamos a un restaurante para comer donde solo hay una especie de hamburguesas, a falta de otra cosa comemos lo que hay, bastante sabroso al probarlo y decidimos seguir nuestro viaje.
Castillo de Manasija
Llegamos a Manasija, desviándonos unos Kmts de la ruta que debíamos seguir, pero nos apetecía ver algo ya que ayer y hoy fueron de lo más soso a nivel de conocer cosas interesantes.
Manasija es un castillo medieval abadía, que están restaurando muy interesante, donde hay una comunidad de monjas ortodoxas, hablo con una en francés y me dicen que no pueden alojarnos por las obras, le explico que nuestro vehículo tiene todas las comodidades, pero no hay forma de que lo entienda, no mi francés sino que hay un vehículo que tenga agua y comodidades, para la monja era impensable, vemos los frescos maravillosos de la pequeña iglesia y el cementerio, el castillo soberbio, ha sido una excelente idea desviarnos para verlo, dormimos en la carretera que rodea al castillo, detrás de el, porque con la obra el patio anterior está ocupado por materiales, pero tenemos acceso a llenar de agua el deposito en una fuente de la entrada.
La noche fresquita y un poco oscura, se veían ojos de animales en la oscuridad, era un sitio muy alejado y solitario pero no tengo miedo.
En el castillo escriben y traducen, textos y libros, no incunables ni nada por el estilo, pertenece a la Escuela Morava y tiene una leyenda, de cuando los turcos otomanos lo conquistaron y mataron al Señor de Manasija, sus restos se han encontrado por casualidad y al hacerle el ADN al parecer eran de un familiar muy próximo del que construyó el Castillo, refectorio, iglesia en el siglo XV, y todos los carteles y datos están en serbio cirílico, aun se continúan traduciendo manuscritos
Camping Belgrado N 44º 46´35´´ E 20º 25´31´´ (351 Kilómetros)
BULGARIA
Día 3 Julio.-
Dejamos hoy Serbia y pasamos la frontera de Bulgaria, pagamos la viñeta de 5 euros y otros 5 euros por “desinfectar las ruedas” Decidimos no ir al camping que ya conocíamos porque está alejado del Centro y porque es caro y sucio, así que nos ponemos en la tesitura de llegar al Centro y buscar un parking vigilado en el que pudiéramos pernoctar y no estuviera muy alejado, al final lo encontramos, pero nos pegaron el clavo al día siguiente, nos cobraron al cambio casi 40 euros, Enrique al protestar, el de la ventanilla para fastidiarle por pedirle factura le dice que vaya al Banco y que no se lo cobra en euros, después de preguntar el día anterior si se podía pagar en euros, así que como no había forma de metérselo en el bolsillo yo te fastidio y vete busca un banco y así yo me fastidio, pero tu también.
Recorremos la calle más comercial de Sófia, con acento en la o y no en la i como hacemos nosotros, llena de comercios, muy europeizada desde la última vez que estuvimos.
Nos fuimos a la parte antigua y monumental, al Palacio Real que hoy es la Galería Nacional, y la preciosísima mezquita de Bashi, pasamos al lado de la Sinagoga sin poder visitarla por el horario, ademas no sabemos si nos dejan visitarla o no, que es una de las Sinagogas mas grandes del mundo, yo buscaba el parque donde compré aquellos iconos tan preciosos, al final lo encontré y compré uno para Macarena y dos para Kilo.
No se que ocurría en la catedral porque había una inmensa cola de gente para entrar a la Catedral ortodoxa, tratamos de enterarnos y al parecer es el día del año que se visita el icono de la Virgen, pero por la dificultad del idioma no lo conseguimos, hay muchísima policía guardando el orden de la fila ¿y pensar que yo había pensado pernoctar en la plaza de la Catedral, que fue construida por Alejandro Nesky y es una de las mas grandes iglesias ortodoxas del mundo.
Porque recordé de la vez anterior que era un sitio fantástico para pernoctar menos mal que no nos acercamos a este lugar porque hubiera sido complicadísimo, recorremos media Sofía y cuando decidimos volver al parking, enseñamos el ticket, donde creíamos que ponía la dirección y no era así, ponemos las neuronas en funcionamiento para recordar donde estaba y después de bastante caminar lo encontramos, detrás de la valla del aparcamiento que era de rejas había una fuente y sacamos la manguera y llenamos agua, en la alcantarilla que había debajo tiramos las grises, la noche transcurrió tranquila.
42º41´54´´ N E23º19´19´´ (kilómetros 280)
Día 4 Julio.-
Monasterio Rila
Recorremos la carretera hacia Rila, el maravilloso monasterio que le encanta a Enrique,
obligado ir, y la verdad es un lugar tan tranquilo y hermoso que no me importaría quedarme mucho tiempo, antes de llegar comimos en un pueblecito del camino, un lugar muy de pueblo, no había ni postre.
Situado entre montañas el monasterio se abre por una puerta que no deja ver las maravillas que te vas a encontrar dentro, los frescos que adornan las paredes y la iglesia te transportan a un lugar donde no he encontrado más paz en otro lugar del mundo, fue fundado en el siglo X por San Juan de Rila, llamado Ivan Rilski, un ermitaño que fue canonizado por la iglesia ortodoxa y esto realmente me sorprendió porque no sabía que la iglesia ortodoxa tuviera santos como la Católica, cada vez aprendo cosas nuevas, la tumba se convirtió en un lugar sagrado y después de la época comunista todo se restauró con aportaciones del pueblo. Este Monasterio es un símbolo para el pueblo búlgaro, después de la invasión otomana también se restauró por suscripción popular.
En esta ocasión no fuimos a la cueva que se encuentra al fondo del Valle, llena de peticiones en papelitos, como se hace en otros muchos lugares, hay un agujero, que se dice si pasas por él es que estas libre de pecado.
En la iglesia hay 1.200 pinturas al fresco, y hay algo importantísimo para un búlgaro, uno de los 4 iconos sagrados está en este monasterio.
Llueve sin parar pero sale el arco iris y parece decir que no importa la lluvia que la paz y la belleza van a continuar.
Dormimos en la puerta, el año que estuvimos anteriormente no nos dejaron pernoctar a la puerta, tal vez la lluvia ahuyentó al guardia de seguridad.
(Kilómetros 170) N 42º08´10´´ E 23º 20´40´´
Día 5 Julio.-
En la puerta del monasterio
Me despido de Rila con pena, quiero volver, necesito volver, por favor, destino tráeme aquí
otra vez.
Pasamos por un paraje donde había un cartel que anunciaba peligro por haber osos, era un lugar precioso con un lago pero nos dio susto bajarnos.
Paramos para hacerle el paralelismo al coche y el equilibraje de las ruedas, Enrique para cuidar el vehículo es inflexible, nos regalan ciruelas y pepinos, el trato exquisito.
Camino, camino, acercándonos a Turquía dormimos en un pueblo a la salida, cerca de la frontera turca después de que no nos dejaran quedarnos en varios sitios, la primera vez en este hermoso país. (Kilómetros 316)
TURQUÍA
Día 6 Julio.-
En la frontera turca pagamos 10 euros por la visa, estamos en una cola inmensa porque hay cientos de inmigrantes que vuelven de los países europeos a Turquía, y aquí uno de los sucesos mas desagradables del viaje, también bastante culpa mía que a veces suelo ser chulita ante las injusticias, cansada de que nos adelanten coches por la derecha, me bajo y me pongo delante de la fila de los “coladores” para que no se pongan delante de la Ac., en ese coche conducía el chico chulito inmigrante “que como estoy en mi casa hago lo que me da la gana”, así que empieza a increparnos, mientras Enrique va a buscar un policía, porque pone la primera y me arrastra unos metros, y yo fui tan estúpida de no hacer lo que suelen hacer las moras, gritar de forma horrorosa y tirarme al suelo, pero mi dignidad me lo impide, Enrique se va a buscar un policía y el individuo se mete delante de la Ac, se me nubla la vista de rabia y meto la primera y lo arrastro despacito unos metros hasta que lo saco de la fila, el individuo, con una rabia espantosa, se me acerca con el puño en alto para darme un puñetazo en la cara, yo no me aparto y le hago frente, llega la poli con Enrique y se baja la familia del individuo en plan “moruno” pero varios conductores se bajan de sus vehículos y le dicen al poli que realmente llevamos razón, que se ha colado, y encima ha pretendido pegarme, menos mal que no lo hizo estando Enrique, porque a pesar de su edad se lo hubiera comido, y lo más triste es que de los varones que presenciaban la escena no tuvo ninguno las agallas de ayudarme. Desprecio a los COBARDES.
Se olvida el incidente y pasamos por Edirne para dejarlo a la vuelta, ademas ya lo conocíamos de la primera vez que estuvimos en Turquía, que dormimos allí.
El camino por autovía lo abandonamos porque hay cientos de coches, vuelta de inmigrantes, como en Marruecos y por si fuera poco fiesta.
Llegamos a Estambul dirección aeropuerto de Atartut, el camping Konya está próximo, después de alguna vuelta por pasarnos de la ruta, llegamos a la puerta y un guardia de seguridad nos explica que lo han cerrado.
Pasan unos que hablaban español y nos dicen que nos llevaran a otro camping, los seguimos y nos llevan a uno y después a otro y después otro y otro, ¡los han quitado todos!, se acercan y nos dicen que tienen una tienda en el Gran Bazar, la 45 y que ya no pueden seguir ayudándonos, pero que los visitemos en su negocio así que nos dirigimos hacia el centro para buscar un aparcamiento vigilado, pues en Internet vi uno sin saber coordenadas cerca de la Mezquita Azul, continuamos dejando el mar a la derecha y como es fiesta todos los estambulenses estaban con sus familias disfrutando del magnífico día al lado del mar, asando pinchos que olían a gloria, con hamacas entre los árboles, los niños jugando y toldos entre los árboles y todo esto próximo al Centro, un intenso trafico nos dificulta el recorrido, pero la Diosa Fortuna hoy me hace compañía, leo un cartel de Sultanhamed, EUREKA, nos metemos en pleno centro de Estambul y a escasos metros vemos un aparcamiento con varias autos, pero no entramos por altura, continuamos y Enrique que tiene vista de lince gira y ya estamos dentro de un parking con vistas al Bósforo, cerca de un árbol que nos dará sombra, no hay ni luz ni agua, nos cobran 35 euros diarios en liras turcas, no quiere el dueño euros, pero vuelvo la cabeza y estoy detrás de la Mezquita Azul, yo vivo rodeada de 4 mezquitas pero por la costumbre no oigo al Almuédano rezar en la madrugada, algo maravilloso.
Damos un ligerísimo paseo por la puerta de Santa Sofía y la Mezquita Azul, menudo lujo y regresamos a nuestra casita, somos ricos, vivimos en el centro de Estambul.
Me equivoco, el Almuédano tiene una megafonía que no es la de mi pueblo, y su forma de rezar es mas intensa, Enrique dice que solo le falta tocar las palmas y decir Ole de vez en cuando, diferente el rezo. Kilómetros 340,5
Día 7 Julio.-
Nos vamos a desayunar a un turco, aunque el café con tantos posos no me gusta demasiado, pido un pastel que me parece delicioso y al morderlo es salado como todo en Turquía, que trabajito cuesta comer algo dulce que no sean las turísticas delicias turcas.
Al Tokapi que lo tenemos a 100 metros, en contra de lo que se podía creer no había el gentío usual en este monumento, aprovechamos para ver el Harem y nos saltamos la Iglesia de Santa Irene sumergiéndonos en el lujo Oriental y nunca mejor dicho.
Salimos y pasamos ante Santa Sofía pero como siguen las restauraciones no entramos, aunque en valor artístico e histórico le da 100 vueltas a la Mezquita Azul que hizo el sultán Hamed y por sus mosaicos se la conoce como Mezquita Azul.
Nos vamos al Gran Bazar y damos una vueltecita, me encanta, pero para las compras mejor hacerlo en los puestos exteriores, bajamos andando por las calles peatonales y las empinadísimas de los comercios Al mayor, hacia el Bazar egipcio, lo prefiero y me gusta mas que el Gran Bazar, es mas autentico.
Bazar
Salimos para comer cerca del puente Galata y nos metemos en la terraza de un restaurante que da al Bósforo, pero nos sirven las bebidas y al servirnos la comida no la aceptamos, el que la trae, trae los dedos dentro del plato, no nos ponen mantel ni servilletas, y eso que no era precisamente la fonda de la Pepa, sino un restaurante con muy buena pinta, pero como los guiris se conforma con todo, prueban, y nosotros no tragamos, menuda porquería, pagamos las bebidas y buscamos otro restaurante donde comimos tal vez mas barato y muchísimo mejor atendidos.
Siestecita en la casa que tenemos frente al mar y después al Gran Bazar otra vez para realizar las compras, todo falsificaciones de marcas pero a Macarenita le compro un vestido de “princesa” que supongo que usaran las niñas turcas en ocasiones, especiales, y otro de bailarina de ballet, con piedrecillas y muchos brillos la nena se lo pasara de fábula con esos trajes que servirán para escenificar cuentos de hadas, compras para todos de falsificaciones, polos, pantalones, y para mi una maceta de albahaca para ahuyentar los mosquitos, fue lo que dije, pero realmente las flores y las macetas me vuelven loca, me duró hasta Aqaba, que el calor la achicharró a pesar de mis reiterados riegos.
Volvemos a la Mezquita Azul y sus alrededores, más compras de postales, recuerdos coránicos para nuestros amigos musulmanes, que son bastantes más que los cristianos.
Después un kebab para llevar que degustamos en la Ac. mirando las luces de los barcos en el Bosforo y una hermosa luna ¿Qué puedo pedir más?
8 de Julio.-
Hoy nos levantamos y nos dirigimos a la Torre Galata, la torre Galatea como la llama una señora que entra con su esposo y este la corrige diciéndole, que no, que Galatea era la mujer de Dalí el pintor, son españoles, no hacemos ningún comentario, nos dirigimos en tranvía, el 38 hasta Beyoglu que es el nombre de la ciudad moderna. Como somos algo tontos nos despistamos y subimos a pie por unas empinadísimas calles que me dejan para el arrastre, realmente se llama Galata Culesi, la torre estaba construida originariamente en madera en el periodo bizantino con 68 metros de altura, es una inmensa mole de piedra, y se accede al interior por una taquilla de pago, claro está, y subes en un ascensor que te crea un estado claustrofóbico de aupa y piensas por donde escaparías si hubiese un terremoto, cosa nada extraña en Turquía, pero al llegar a lo alto y contemplar la vista que se divisa se te olvidan los negros temores y alucinas con la visión del Bósforo y del Cuerno de Oro, la Sulemainiyya, Santa Sofía, Sultanahamed, la mezquita de Urgup…. Algo realmente impresionante y maravilloso.
Tomamos una coca en el bar de la torre, y casi nos dejamos el presupuesto para el día.
Recorremos la calle Istiklac en un decimonónico tranvía, en el que un gentil turco me cede el sitio y vamos hacia la plaza Taksin donde está el monumento a los héroes de la guerra de la liberación turca comemos en un fantástico restaurante turco unas berenjenas rellenas y delicias turcas, que están deliciosas, pero se parecen demasiado a la pastelería marroquí, mucha miel y demasiada almendra, paso de esos postres dulcísimos, al final Café Turku con todos los posos en el fondo, algo que no sabía, porque no tomo café.
Callejón de los floristas y paseos por las callejuelas del barrio, numerosísimas tiendas, marcas internacionales, y vemos una antena parabólica digital para Ac. que solo vale 580 euros, el comerciante la prueba con su mando y parece perfecta, de las que cuestan unos 3000 euros, pero no nos fiamos por si luego resulta que no nos sirve, en esto de la tecnología como en más cosas somos unos perfectos pardillos, llegamos al puente Galata y volvemos a coger el tranvía para regresar a casa pero antes vemos El Yerebelan Sarayi, que en turco quiere decir el palacio hundido, tiene 366 pilares y es de la época de Justiniano, de largo 70 metros y de ancho 40, llena de peces que circulan entre las columnas, dispuestas en 12 filas de 28 columnas y forma parte del sistema hídrico de Constantinopla.
Volvemos a nuestra casita con ruedas detrás de La Mezquita Azul.
A quien pueda interesar hay muchos parking de vehículos que admiten autocaravanas 24 horas se llaman OTO PARK, los precios oscilan, los lugares privilegiados algunos al lado del Tokapi, el problema, la carencia de agua, nosotros lo subsanamos sobornando al guarda de noche con generosas propinas y nos traía garrafones de agua que Enrique llenaba con un cubo y un embudo
Coordenadas del parking de Estambul detrás de la Mezquita Azul.
N 41º 00´23´´ E 28 58´ 698 ´´
Día 6 Julio.-
En la frontera turca pagamos 10 euros por la visa, estamos en una cola inmensa porque hay cientos de inmigrantes que vuelven de los países europeos a Turquía, y aquí uno de los sucesos mas desagradables del viaje, también bastante culpa mía que a veces suelo ser chulita ante las injusticias, cansada de que nos adelanten coches por la derecha, me bajo y me pongo delante de la fila de los “coladores” para que no se pongan delante de la Ac., en ese coche conducía el chico chulito inmigrante “que como estoy en mi casa hago lo que me da la gana”, así que empieza a increparnos, mientras Enrique va a buscar un policía, porque pone la primera y me arrastra unos metros, y yo fui tan estúpida de no hacer lo que suelen hacer las moras, gritar de forma horrorosa y tirarme al suelo, pero mi dignidad me lo impide, Enrique se va a buscar un policía y el individuo se mete delante de la Ac, se me nubla la vista de rabia y meto la primera y lo arrastro despacito unos metros hasta que lo saco de la fila, el individuo, con una rabia espantosa, se me acerca con el puño en alto para darme un puñetazo en la cara, yo no me aparto y le hago frente, llega la poli con Enrique y se baja la familia del individuo en plan “moruno” pero varios conductores se bajan de sus vehículos y le dicen al poli que realmente llevamos razón, que se ha colado, y encima ha pretendido pegarme, menos mal que no lo hizo estando Enrique, porque a pesar de su edad se lo hubiera comido, y lo más triste es que de los varones que presenciaban la escena no tuvo ninguno las agallas de ayudarme. Desprecio a los COBARDES.
Se olvida el incidente y pasamos por Edirne para dejarlo a la vuelta, ademas ya lo conocíamos de la primera vez que estuvimos en Turquía, que dormimos allí.
El camino por autovía lo abandonamos porque hay cientos de coches, vuelta de inmigrantes, como en Marruecos y por si fuera poco fiesta.
Llegamos a Estambul dirección aeropuerto de Atartut, el camping Konya está próximo, después de alguna vuelta por pasarnos de la ruta, llegamos a la puerta y un guardia de seguridad nos explica que lo han cerrado.
Pasan unos que hablaban español y nos dicen que nos llevaran a otro camping, los seguimos y nos llevan a uno y después a otro y después otro y otro, ¡los han quitado todos!, se acercan y nos dicen que tienen una tienda en el Gran Bazar, la 45 y que ya no pueden seguir ayudándonos, pero que los visitemos en su negocio así que nos dirigimos hacia el centro para buscar un aparcamiento vigilado, pues en Internet vi uno sin saber coordenadas cerca de la Mezquita Azul, continuamos dejando el mar a la derecha y como es fiesta todos los estambulenses estaban con sus familias disfrutando del magnífico día al lado del mar, asando pinchos que olían a gloria, con hamacas entre los árboles, los niños jugando y toldos entre los árboles y todo esto próximo al Centro, un intenso trafico nos dificulta el recorrido, pero la Diosa Fortuna hoy me hace compañía, leo un cartel de Sultanhamed, EUREKA, nos metemos en pleno centro de Estambul y a escasos metros vemos un aparcamiento con varias autos, pero no entramos por altura, continuamos y Enrique que tiene vista de lince gira y ya estamos dentro de un parking con vistas al Bósforo, cerca de un árbol que nos dará sombra, no hay ni luz ni agua, nos cobran 35 euros diarios en liras turcas, no quiere el dueño euros, pero vuelvo la cabeza y estoy detrás de la Mezquita Azul, yo vivo rodeada de 4 mezquitas pero por la costumbre no oigo al Almuédano rezar en la madrugada, algo maravilloso.
Damos un ligerísimo paseo por la puerta de Santa Sofía y la Mezquita Azul, menudo lujo y regresamos a nuestra casita, somos ricos, vivimos en el centro de Estambul.
Me equivoco, el Almuédano tiene una megafonía que no es la de mi pueblo, y su forma de rezar es mas intensa, Enrique dice que solo le falta tocar las palmas y decir Ole de vez en cuando, diferente el rezo. Kilómetros 340,5
Día 7 Julio.-
Nos vamos a desayunar a un turco, aunque el café con tantos posos no me gusta demasiado, pido un pastel que me parece delicioso y al morderlo es salado como todo en Turquía, que trabajito cuesta comer algo dulce que no sean las turísticas delicias turcas.
Al Tokapi que lo tenemos a 100 metros, en contra de lo que se podía creer no había el gentío usual en este monumento, aprovechamos para ver el Harem y nos saltamos la Iglesia de Santa Irene sumergiéndonos en el lujo Oriental y nunca mejor dicho.
Salimos y pasamos ante Santa Sofía pero como siguen las restauraciones no entramos, aunque en valor artístico e histórico le da 100 vueltas a la Mezquita Azul que hizo el sultán Hamed y por sus mosaicos se la conoce como Mezquita Azul.
Nos vamos al Gran Bazar y damos una vueltecita, me encanta, pero para las compras mejor hacerlo en los puestos exteriores, bajamos andando por las calles peatonales y las empinadísimas de los comercios Al mayor, hacia el Bazar egipcio, lo prefiero y me gusta mas que el Gran Bazar, es mas autentico.
Bazar
Salimos para comer cerca del puente Galata y nos metemos en la terraza de un restaurante que da al Bósforo, pero nos sirven las bebidas y al servirnos la comida no la aceptamos, el que la trae, trae los dedos dentro del plato, no nos ponen mantel ni servilletas, y eso que no era precisamente la fonda de la Pepa, sino un restaurante con muy buena pinta, pero como los guiris se conforma con todo, prueban, y nosotros no tragamos, menuda porquería, pagamos las bebidas y buscamos otro restaurante donde comimos tal vez mas barato y muchísimo mejor atendidos.
Siestecita en la casa que tenemos frente al mar y después al Gran Bazar otra vez para realizar las compras, todo falsificaciones de marcas pero a Macarenita le compro un vestido de “princesa” que supongo que usaran las niñas turcas en ocasiones, especiales, y otro de bailarina de ballet, con piedrecillas y muchos brillos la nena se lo pasara de fábula con esos trajes que servirán para escenificar cuentos de hadas, compras para todos de falsificaciones, polos, pantalones, y para mi una maceta de albahaca para ahuyentar los mosquitos, fue lo que dije, pero realmente las flores y las macetas me vuelven loca, me duró hasta Aqaba, que el calor la achicharró a pesar de mis reiterados riegos.
Volvemos a la Mezquita Azul y sus alrededores, más compras de postales, recuerdos coránicos para nuestros amigos musulmanes, que son bastantes más que los cristianos.
Después un kebab para llevar que degustamos en la Ac. mirando las luces de los barcos en el Bosforo y una hermosa luna ¿Qué puedo pedir más?
8 de Julio.-
Hoy nos levantamos y nos dirigimos a la Torre Galata, la torre Galatea como la llama una señora que entra con su esposo y este la corrige diciéndole, que no, que Galatea era la mujer de Dalí el pintor, son españoles, no hacemos ningún comentario, nos dirigimos en tranvía, el 38 hasta Beyoglu que es el nombre de la ciudad moderna. Como somos algo tontos nos despistamos y subimos a pie por unas empinadísimas calles que me dejan para el arrastre, realmente se llama Galata Culesi, la torre estaba construida originariamente en madera en el periodo bizantino con 68 metros de altura, es una inmensa mole de piedra, y se accede al interior por una taquilla de pago, claro está, y subes en un ascensor que te crea un estado claustrofóbico de aupa y piensas por donde escaparías si hubiese un terremoto, cosa nada extraña en Turquía, pero al llegar a lo alto y contemplar la vista que se divisa se te olvidan los negros temores y alucinas con la visión del Bósforo y del Cuerno de Oro, la Sulemainiyya, Santa Sofía, Sultanahamed, la mezquita de Urgup…. Algo realmente impresionante y maravilloso.
Tomamos una coca en el bar de la torre, y casi nos dejamos el presupuesto para el día.
Recorremos la calle Istiklac en un decimonónico tranvía, en el que un gentil turco me cede el sitio y vamos hacia la plaza Taksin donde está el monumento a los héroes de la guerra de la liberación turca comemos en un fantástico restaurante turco unas berenjenas rellenas y delicias turcas, que están deliciosas, pero se parecen demasiado a la pastelería marroquí, mucha miel y demasiada almendra, paso de esos postres dulcísimos, al final Café Turku con todos los posos en el fondo, algo que no sabía, porque no tomo café.
Callejón de los floristas y paseos por las callejuelas del barrio, numerosísimas tiendas, marcas internacionales, y vemos una antena parabólica digital para Ac. que solo vale 580 euros, el comerciante la prueba con su mando y parece perfecta, de las que cuestan unos 3000 euros, pero no nos fiamos por si luego resulta que no nos sirve, en esto de la tecnología como en más cosas somos unos perfectos pardillos, llegamos al puente Galata y volvemos a coger el tranvía para regresar a casa pero antes vemos El Yerebelan Sarayi, que en turco quiere decir el palacio hundido, tiene 366 pilares y es de la época de Justiniano, de largo 70 metros y de ancho 40, llena de peces que circulan entre las columnas, dispuestas en 12 filas de 28 columnas y forma parte del sistema hídrico de Constantinopla.
Volvemos a nuestra casita con ruedas detrás de La Mezquita Azul.
A quien pueda interesar hay muchos parking de vehículos que admiten autocaravanas 24 horas se llaman OTO PARK, los precios oscilan, los lugares privilegiados algunos al lado del Tokapi, el problema, la carencia de agua, nosotros lo subsanamos sobornando al guarda de noche con generosas propinas y nos traía garrafones de agua que Enrique llenaba con un cubo y un embudo
Coordenadas del parking de Estambul detrás de la Mezquita Azul.
N 41º 00´23´´ E 28 58´ 698 ´´
9 Julio.-
Hoy hemos descubierto un paseo por el Estrecho de Bósforo, hay varias formas de hacerlo, hay un transbordador naranja que te lleva del Estrecho a Eminnonu en dos horas y media, ahora parada en Asia, ahora Europa, ahora Asia, y así hay barcos para turistas con travesías que duran unas 6 horas, otros transbordadores que salen cada hora.
Pero nuestro tema ha sido coger un barco en la estación de Karakoy que cruza el Estrecho en media hora, algo similar a un autobús de línea, vale 1,40 liras nuevas turcas y haces un precioso paseo por unos 50 céntimos de euro, y si no te bajas del barco pues regresas por el mismo precio.
Por mi terror al mar ha sido la forma más rápida, cómoda y barata de atravesar Halic que es como denominan al Cuerno de Oro.
Atravesamos cuando bajamos del barco la calle y nos encontramos bajo el puente Galata con un increíble surtido de prendas por la quinta parte del Gran Bazar aunque no proliferan tantas marcas pero compensa al bolsillo una barbaridad.
Bazar Egipcio, o de las Especies
Salimos hacia la Mezquita Nueva y entramos en el Bazar Egipcio o de las Especies, realmente me gusta mucho este lugar por su colorido aunque no me atrae de forma especial porque es muy similar al entorno de nuestro hábitat, de todas formas es una gozada el colorido, allí se respira Color.
Subimos por las empinadísimas calles hasta La Sulemaniyye, la Mezquita del Famoso Suleiman el Magnifico, que están restaurando, pero es la más grande de Estambul y las tumbas del sultán, madre, hijas y esposas es magnifica, hay unos maravillosos mosaicos de Izmir en dorado con suras y aleyas del Corran, y un cementerio precioso, mi manía de los cementerios.
Comemos en un restaurante que nos dan una comida turca típica, nos cobran unos 8 euros a cada uno.
Volvemos a descansar a nuestra casita con ruedas e... Inch Allah, cuando llegamos detrás de nuestra Ac. hay una choriza vestida de turista que pretendía abrirnos una ventana o puerta o lo que fuera, al vernos muy nerviosa dice que como hay un perro en el parking… que le da mucho miedo, pretende que nos traguemos la bola, pero simplemente la dejamos marchar porque al fin y al cabo hemos llegado en el justo momento, un italiano que estaba próximo se percata del tema y la increpa a grandes gritos.
Por la tarde volvemos a entrar en la Mezquita Azul, en el parque del Tokapi y nos llama Macarena preguntándonos que si estamos bien, porque al parecer ha habido un atentado contra la embajada de EE UU y ha habido varios muertos, así que había tantísimo poli por todos sitios, ni enterarnos.
Obelisco egipcio, Torre quemada, Columna serpentina y de vuelta a casa vemos bailar a un derviche en una cafetería próxima, menudas vueltas y vueltas, pero vaya coreografía sosa, a las diez el almuédano nos da las buenas noches con Allah Abbar.
Día 10 Julio.-
Preocupadísimos por como llegaríamos al puente tan famoso una obra de ingeniería francesa que une Asia con Europa, sin problemas, lo cruzamos por un sitio indebido salimos y antes de formar un gran atasco viene un señor con una tarjetita y nos abre la barrera y mira por donde nos ahorramos el pago del paso del puente, llegamos hasta Ankara la capital que trasladó Atartut, y que el rey Midas la llamó así porque según él allí se encontró el ancla del arca de Noé. La trajo aquí así por ser el significado de Ankara en Turco.
Tarde perdida porque le hacemos el paralelismo al coche y revisión de ruedas, nos cobran 20 euros al cambio, nos invitan a té y también nos regalan pepino y ciruelas ¿Quién da más?
Continuamos por la nacional y pedimos permiso a un oficial de poli para pernoctar al lado del puesto, que hay un helipuerto, permiso concedido y a dormir. (Kilómetros 273)
Día 11 Julio.-
Pesado día de carretera por la Anatolia Central, solo mencionar que en el camino nos encontramos con el pueblo de Hacibektas donde se encuentra la tumba y el museo del celebre místico Haci Bektas i Velli que eligió vivir en este pueblecito próximo a Nevsegir, la filosofía de este pensador contiene el mismo mensaje que la Declaración de los Derechos del Hombre enunciada en 1948.
Al pasar por Aksray visitamos la tumba de Yunus Emre que fue un místico y un poeta, la UNESCO declaró año internacional de Yunus Emre el año 1991.
“El Akhismo” fue fundado por Ahí Evran constituye el arte en lo moral y los sentimientos humanos que se manifiestan, le han dado reconocimiento universal, se desarrolla en Kirsehir sembrando con sus escritos el amor entre los habitantes de Capadocia.
Hay que tener en cuenta que Capadocia no solo ha servido al Cristianismo, ha acogido a eruditos musulmanes con la llegada del Islam a Capadocia en el siglo XIV.
Llegamos al camping Ada de Avanos.
Ya lo conocíamos de antiguo, y colada, ducha prolongadísima y otras labores de marujeo necesarias para la consecución de nuestros propósitos, hay una familia turca unos ingleses y nosotros solitos. (Kilómetros 478,7)
Día 12 Julio.-
Anoche contratamos un dolmus para que nos llevara por toda la región y así no estropear la Ac y descansar de conducir por 20 euros desde las 9 hasta las 9 por persona me parece un precio razonabilísimo, nos espera el dolmus a las 9 en punto, somos 6 pasajeros y el dolmus es para unos 15 con aire acondicionado y un callado conductor de nombre Otman que no abrió la boca en todo el día.
Primero las ciudades subterráneas de Derinkuyu y Kaimakly, de la primera después de pagar y cuando solo he bajado unos metros me tengo que salir, porque me ahogo de claustrofobia, Enrique me comenta que a él le pasó igual pero que aguantó.
Realmente hay que decir que Capadocia es mucho más de lo que ofrecen las agencias y la gente conoce, sobre todo es conocido el Valle de Goreme, pero Kapadokia, permitidme que la escriba con k como los Turcos, ocupa un triangulo que se extiende desde Kayseri, Aksaray y Nidge, ahí están todas las bellezas que ofrece, hace tiempo varias montañas eran volcanes, en el periodo Neolítico las erupciones llevaron la lava hasta los lagos de la región y las capas de tufs que se formaron fueron erosionadas por los ríos sobre todo por el Kizilimak, así la región alcanzó su aspecto actual, las chimeneas de las hadas, en columnas cónicas y puntiagudas fue el resultado de la acción del agua y el viento, que sopla bastante, todo hay que decirlo por estos lares, lo más interesante en restos prehistóricos o en marcas está en Nidge, pero están en el Museo de las civilizaciones de Anatolia, tablillas de arcilla, de civilización Asiría llamadas Capadocia tablettaris.
Después al Valle de Ihlara que es un valle donde no suelen ir los turistas de agencias de viajes para dejarnos en la entrada y recogernos al otro lado del Valle en la salida así nos lo explicó el conductor que allí nos esperaría, yo pensé irme con él y esperar al grupo, pero afortunadamente fui y no me arrepiento, total 15 Kilómetros viendo monasterios con un sol de justicia, y subiendo y bajando rocas porque no hay camino, pero mereció la pena a pesar de que mi piel tan blanca al final de la jornada parecía una gamba lastimosa.
Este Valle está a 40 Kms. de Aksaray en la ciudad de Nidge, las iglesias y viviendas se extienden por todo el valle, verlas o no forma parte de si el turista tiene 20 años, o como yo ronda la tercera edad, se remontan al Siglo IV después de Cristo y hay algunas que merecen ser visitadas, como Ala Direkli, Kokar etc... al final en medio del río hay un restaurante que físicamente ha hecho chiringuitos dentro del río, allí encargamos la comida y estuvimos de maravilla tumbados porque era tipo “tarba” con un fresquito maravilloso y una comida deliciosa, algo realmente sibarítico después de la terrible caminata.
Nos lleva Otman a varios sitios con chimeneas de Hadas, casas, palomares, y todas las maravillas que se pueden ver por la periferia de los valles, terminamos en una tienda de alfombras donde las cifras de ellas tenían tres ceros.
Kapadocia
Volvemos al camping con la retina desgastada de ver tantas maravillas.
Día 13 Julio.-
Valle de Goreme, Kapadocia
Tomamos como base Avanos para desarrollar la visita, salimos del camping tarde por problemas técnicos como dormir demasiado y a Cavusin, Valle de Goreme, Zelve y todo lo que se encuentra en un radio pequeño, pero interesantísimo desde el punto de vista paisajístico, cultural y elucubrarte, al inventarme esta palabra me refiero a mis personales ideas acerca de todo lo que se dice y dicen los libros sobre Capadocia.
Iglesia rupestre, Kapadocia
Iglesias rupestres, ciudades subterráneas donde viven miles de personas, santuarios perdidos, monasterios escondidos, que no, que no me cuadra, dicen que los preceptos de la iglesia de San Basilio en el Valle de Goreme contiene todos los preceptos del Cristianismo, un cristianismo rarísimo que se esconde aunque no hubiera invasión islámica, bastante raro.
Lo cierto es que Capadocia goza de una belleza sin límites, que es un regalo para los ojos y un capricho para el pensamiento y que no me importaría quedarme a vivir en una casita de Tolba y ver pasar la eternidad.
Hemos comido en el pueblo de Goreme un Kebab muy raro que traían dentro de un cacharro de barro, que le dan un golpe se abre y te comes el kebab, vemos a los italianos de Estambul, los que nos querían salvar de las garras de la posible choriza, los saludamos.
Se me ocurre la temeridad en el Valle de Zelve, que había muchísimo turismo español de subirme para ver los frescos de una iglesia por una empinadísima escalera, la subida y ver la iglesia no entrañó más peligro, pero para bajar fue algo horroroso, había una especie de escalón en la hornacina en la que se apoyaba la escalera que era tremendamente inclinada, la arena se deslizaba y cuando quería alcanzar el escalón de acceso a la escalera la tierra me hacia resbalar la suela de las chanclas y me resultaba imposible, al final pedí que me dieran la mano y alcanzar el primer escalón de la escalera dándome la vuelta para bajar como habia subido, y Enrique subido en un montículo grabándome sin darse cuenta del peligro que corría, gracias a Dios quedó en un gran susto.
Zelve, precioso con unas chimeneas de hadas gigantescas, la leyenda cuenta que las Hadas tenían palacios subterráneos y de allí salía el humo de sus cocinas.
Realmente Capadocia es única y en este viaje la he vivido con más intensidad que la primera vez, no me ha quedado ni un rincón por explorar.
Dormimos en un parking próximo a la iglesia oscura, ya no necesitábamos camping y al aparcar a lo largo del día el guardián nos dijo que el ticket del aparcamiento era válido para 24 horas.
N 38º 38 ´´ 471 ´´ E34º 50´ 612´´
Hoy hemos descubierto un paseo por el Estrecho de Bósforo, hay varias formas de hacerlo, hay un transbordador naranja que te lleva del Estrecho a Eminnonu en dos horas y media, ahora parada en Asia, ahora Europa, ahora Asia, y así hay barcos para turistas con travesías que duran unas 6 horas, otros transbordadores que salen cada hora.
Pero nuestro tema ha sido coger un barco en la estación de Karakoy que cruza el Estrecho en media hora, algo similar a un autobús de línea, vale 1,40 liras nuevas turcas y haces un precioso paseo por unos 50 céntimos de euro, y si no te bajas del barco pues regresas por el mismo precio.
Por mi terror al mar ha sido la forma más rápida, cómoda y barata de atravesar Halic que es como denominan al Cuerno de Oro.
Atravesamos cuando bajamos del barco la calle y nos encontramos bajo el puente Galata con un increíble surtido de prendas por la quinta parte del Gran Bazar aunque no proliferan tantas marcas pero compensa al bolsillo una barbaridad.
Bazar Egipcio, o de las Especies
Salimos hacia la Mezquita Nueva y entramos en el Bazar Egipcio o de las Especies, realmente me gusta mucho este lugar por su colorido aunque no me atrae de forma especial porque es muy similar al entorno de nuestro hábitat, de todas formas es una gozada el colorido, allí se respira Color.
Subimos por las empinadísimas calles hasta La Sulemaniyye, la Mezquita del Famoso Suleiman el Magnifico, que están restaurando, pero es la más grande de Estambul y las tumbas del sultán, madre, hijas y esposas es magnifica, hay unos maravillosos mosaicos de Izmir en dorado con suras y aleyas del Corran, y un cementerio precioso, mi manía de los cementerios.
Comemos en un restaurante que nos dan una comida turca típica, nos cobran unos 8 euros a cada uno.
Volvemos a descansar a nuestra casita con ruedas e... Inch Allah, cuando llegamos detrás de nuestra Ac. hay una choriza vestida de turista que pretendía abrirnos una ventana o puerta o lo que fuera, al vernos muy nerviosa dice que como hay un perro en el parking… que le da mucho miedo, pretende que nos traguemos la bola, pero simplemente la dejamos marchar porque al fin y al cabo hemos llegado en el justo momento, un italiano que estaba próximo se percata del tema y la increpa a grandes gritos.
Por la tarde volvemos a entrar en la Mezquita Azul, en el parque del Tokapi y nos llama Macarena preguntándonos que si estamos bien, porque al parecer ha habido un atentado contra la embajada de EE UU y ha habido varios muertos, así que había tantísimo poli por todos sitios, ni enterarnos.
Obelisco egipcio, Torre quemada, Columna serpentina y de vuelta a casa vemos bailar a un derviche en una cafetería próxima, menudas vueltas y vueltas, pero vaya coreografía sosa, a las diez el almuédano nos da las buenas noches con Allah Abbar.
Día 10 Julio.-
Preocupadísimos por como llegaríamos al puente tan famoso una obra de ingeniería francesa que une Asia con Europa, sin problemas, lo cruzamos por un sitio indebido salimos y antes de formar un gran atasco viene un señor con una tarjetita y nos abre la barrera y mira por donde nos ahorramos el pago del paso del puente, llegamos hasta Ankara la capital que trasladó Atartut, y que el rey Midas la llamó así porque según él allí se encontró el ancla del arca de Noé. La trajo aquí así por ser el significado de Ankara en Turco.
Tarde perdida porque le hacemos el paralelismo al coche y revisión de ruedas, nos cobran 20 euros al cambio, nos invitan a té y también nos regalan pepino y ciruelas ¿Quién da más?
Continuamos por la nacional y pedimos permiso a un oficial de poli para pernoctar al lado del puesto, que hay un helipuerto, permiso concedido y a dormir. (Kilómetros 273)
Día 11 Julio.-
Pesado día de carretera por la Anatolia Central, solo mencionar que en el camino nos encontramos con el pueblo de Hacibektas donde se encuentra la tumba y el museo del celebre místico Haci Bektas i Velli que eligió vivir en este pueblecito próximo a Nevsegir, la filosofía de este pensador contiene el mismo mensaje que la Declaración de los Derechos del Hombre enunciada en 1948.
Al pasar por Aksray visitamos la tumba de Yunus Emre que fue un místico y un poeta, la UNESCO declaró año internacional de Yunus Emre el año 1991.
“El Akhismo” fue fundado por Ahí Evran constituye el arte en lo moral y los sentimientos humanos que se manifiestan, le han dado reconocimiento universal, se desarrolla en Kirsehir sembrando con sus escritos el amor entre los habitantes de Capadocia.
Hay que tener en cuenta que Capadocia no solo ha servido al Cristianismo, ha acogido a eruditos musulmanes con la llegada del Islam a Capadocia en el siglo XIV.
Llegamos al camping Ada de Avanos.
Ya lo conocíamos de antiguo, y colada, ducha prolongadísima y otras labores de marujeo necesarias para la consecución de nuestros propósitos, hay una familia turca unos ingleses y nosotros solitos. (Kilómetros 478,7)
Día 12 Julio.-
Anoche contratamos un dolmus para que nos llevara por toda la región y así no estropear la Ac y descansar de conducir por 20 euros desde las 9 hasta las 9 por persona me parece un precio razonabilísimo, nos espera el dolmus a las 9 en punto, somos 6 pasajeros y el dolmus es para unos 15 con aire acondicionado y un callado conductor de nombre Otman que no abrió la boca en todo el día.
Primero las ciudades subterráneas de Derinkuyu y Kaimakly, de la primera después de pagar y cuando solo he bajado unos metros me tengo que salir, porque me ahogo de claustrofobia, Enrique me comenta que a él le pasó igual pero que aguantó.
Realmente hay que decir que Capadocia es mucho más de lo que ofrecen las agencias y la gente conoce, sobre todo es conocido el Valle de Goreme, pero Kapadokia, permitidme que la escriba con k como los Turcos, ocupa un triangulo que se extiende desde Kayseri, Aksaray y Nidge, ahí están todas las bellezas que ofrece, hace tiempo varias montañas eran volcanes, en el periodo Neolítico las erupciones llevaron la lava hasta los lagos de la región y las capas de tufs que se formaron fueron erosionadas por los ríos sobre todo por el Kizilimak, así la región alcanzó su aspecto actual, las chimeneas de las hadas, en columnas cónicas y puntiagudas fue el resultado de la acción del agua y el viento, que sopla bastante, todo hay que decirlo por estos lares, lo más interesante en restos prehistóricos o en marcas está en Nidge, pero están en el Museo de las civilizaciones de Anatolia, tablillas de arcilla, de civilización Asiría llamadas Capadocia tablettaris.
Después al Valle de Ihlara que es un valle donde no suelen ir los turistas de agencias de viajes para dejarnos en la entrada y recogernos al otro lado del Valle en la salida así nos lo explicó el conductor que allí nos esperaría, yo pensé irme con él y esperar al grupo, pero afortunadamente fui y no me arrepiento, total 15 Kilómetros viendo monasterios con un sol de justicia, y subiendo y bajando rocas porque no hay camino, pero mereció la pena a pesar de que mi piel tan blanca al final de la jornada parecía una gamba lastimosa.
Este Valle está a 40 Kms. de Aksaray en la ciudad de Nidge, las iglesias y viviendas se extienden por todo el valle, verlas o no forma parte de si el turista tiene 20 años, o como yo ronda la tercera edad, se remontan al Siglo IV después de Cristo y hay algunas que merecen ser visitadas, como Ala Direkli, Kokar etc... al final en medio del río hay un restaurante que físicamente ha hecho chiringuitos dentro del río, allí encargamos la comida y estuvimos de maravilla tumbados porque era tipo “tarba” con un fresquito maravilloso y una comida deliciosa, algo realmente sibarítico después de la terrible caminata.
Nos lleva Otman a varios sitios con chimeneas de Hadas, casas, palomares, y todas las maravillas que se pueden ver por la periferia de los valles, terminamos en una tienda de alfombras donde las cifras de ellas tenían tres ceros.
Kapadocia
Volvemos al camping con la retina desgastada de ver tantas maravillas.
Día 13 Julio.-
Valle de Goreme, Kapadocia
Tomamos como base Avanos para desarrollar la visita, salimos del camping tarde por problemas técnicos como dormir demasiado y a Cavusin, Valle de Goreme, Zelve y todo lo que se encuentra en un radio pequeño, pero interesantísimo desde el punto de vista paisajístico, cultural y elucubrarte, al inventarme esta palabra me refiero a mis personales ideas acerca de todo lo que se dice y dicen los libros sobre Capadocia.
Iglesia rupestre, Kapadocia
Iglesias rupestres, ciudades subterráneas donde viven miles de personas, santuarios perdidos, monasterios escondidos, que no, que no me cuadra, dicen que los preceptos de la iglesia de San Basilio en el Valle de Goreme contiene todos los preceptos del Cristianismo, un cristianismo rarísimo que se esconde aunque no hubiera invasión islámica, bastante raro.
Lo cierto es que Capadocia goza de una belleza sin límites, que es un regalo para los ojos y un capricho para el pensamiento y que no me importaría quedarme a vivir en una casita de Tolba y ver pasar la eternidad.
Hemos comido en el pueblo de Goreme un Kebab muy raro que traían dentro de un cacharro de barro, que le dan un golpe se abre y te comes el kebab, vemos a los italianos de Estambul, los que nos querían salvar de las garras de la posible choriza, los saludamos.
Se me ocurre la temeridad en el Valle de Zelve, que había muchísimo turismo español de subirme para ver los frescos de una iglesia por una empinadísima escalera, la subida y ver la iglesia no entrañó más peligro, pero para bajar fue algo horroroso, había una especie de escalón en la hornacina en la que se apoyaba la escalera que era tremendamente inclinada, la arena se deslizaba y cuando quería alcanzar el escalón de acceso a la escalera la tierra me hacia resbalar la suela de las chanclas y me resultaba imposible, al final pedí que me dieran la mano y alcanzar el primer escalón de la escalera dándome la vuelta para bajar como habia subido, y Enrique subido en un montículo grabándome sin darse cuenta del peligro que corría, gracias a Dios quedó en un gran susto.
Zelve, precioso con unas chimeneas de hadas gigantescas, la leyenda cuenta que las Hadas tenían palacios subterráneos y de allí salía el humo de sus cocinas.
Realmente Capadocia es única y en este viaje la he vivido con más intensidad que la primera vez, no me ha quedado ni un rincón por explorar.
Dormimos en un parking próximo a la iglesia oscura, ya no necesitábamos camping y al aparcar a lo largo del día el guardián nos dijo que el ticket del aparcamiento era válido para 24 horas.
N 38º 38 ´´ 471 ´´ E34º 50´ 612´´
Día 14 Julio.-
Después de una malísima noche por el frío que hacía y eso que me tapé, salimos hacia Kayseri y llegamos hasta Kharamamanlas quedándonos a dormir en un barrio que debe de ser algo así como las construcciones del ”pocero turco” cientos de bloques nuevecitos en zonas totalmente nuevas y casi sin habitar, un señor con un mercedes nos da la bienvenida y nos dice que si necesitamos algo, agradecemos con un “sagol” que es gracias en turco llevándose la mano hacia el corazón.
Los turcos son un encanto, te ofrecen todo, son amables, y serviciales, no conozco un país mas hospitalario.
El camino aunque no muchos kilómetros ha sido horroroso por el mal estado de la carretera y atravesar varios puertos de los montes Tauro y el paisaje bonito, paisaje de montaña, pero no para tirar cohetes. (Hoy Kilómetros 371) N 37º 35´300´´ E 36º 52´508´´
SIRIA
Día 15 Julio.-
Hoy ha sido un día excepcional, arranca y vamos a la casa Fiat porque quiere comprar una porta-capó que llevan los turcos y ya lo quería comprar la primera vez que estuvimos. Marchamos a la frontera turca, en ella Enrique se identifica como militar y todo son facilidades, salen del habitáculo donde estaba el señor y se lo llevan para presentarle al jefe, el primer paso era comprobar que se había pagado la visa y allí nos sellan justo encima de la pegatina del visado, comprueban la documentación del vehículo o carta gris, con el pasaporte del propietario que en este caso soy yo, nos saludan con toda simpatía. Llegamos a la frontera Siria y allí hace un calor de mil pares de demonios y más, Enrique va con los pasaportes a una oficina en la que hay tropecientos mil haciendo cola unos detrás de otros, eran iraníes que pasan por Siria, Enrique se vuelve a identificar y ocurre lo mismo le sellan rapidísimamente y empiezan los tramites burocráticos.
Primera operación, ir al banco para pagar las tasas, el banco es algo así como una habitación con un mostrador, pero el señor es amable, se paga en total 160 euros por el precio del seguro, las tasas de entrada en el país y por ser el diesel es muy barato te cobran 100 euros por vehículo para una semana, si excede de más días la fracción sería de otros 100 euros, en una oficina de al lado otro señor te rellena los impresos.
Estos trámites duraron cerca de tres horas y eso que estábamos “enchufados”.
Al pasar la frontera con todos los trámites cumplimentados, nos vuelven pedir los pasaportes y todo el papeleo, y mira tu por donde el señor del banco nos cobró el impuesto como gasolina y no gasoil, así que hubo que volver al banco y pagar la diferencia para poder llenar gasoil.
Zoco en Alepo
Todo cumplimentado y cuando nos vamos a poner en marcha el coche no arranca, menos mal que Enrique es un tío con recursos y arranca en primera, como Enrique suponía era del gasoil que tenía impurezas, no volvió a ocurrir, comemos por el camino y llegamos a Alepo donde la conducción es caótica, no caótica, con es palabra no lo expreso bien, sino demencial, te adelantan por la derecha, la izquierda, no rige ninguna regla, las calles llenas de coches, no hay espacio físico ni para una bicicleta, nos metemos por calles sin salida y es una verdadera odisea salir de allí, lo que vemos, suciedad, desmadre total y caos, Alepo la ciudad que desea competir con Damasco en antigüedad no le llega ni a la suela del zapato, los zocos desangelados, al preguntar nos mandan al Hotel Sheraton,”el abre barreras” habla con el recepcionista y pretenden cobrarnos 50 dólares o 35 euros porque aparquemos en una obra próxima en los cimientos desde donde se nos puede caer encima todo el material, decidimos irnos, el Sheraton está al lado de la Torre del reloj, donde muchos comentan que han pernoctado pero como no halla sido dentro del Sheraton es imposible encontrar un solo aparcamiento en Alepo, si se me dice que en la periferia y luego han cogido un taxi, es posible, pero en el Centro es totalmente imposible por el caos, aparcamos lejos del Centro y con un taxi que nos cobra dos euros visitamos Alepo sin esos contratiempos.
Alepo
Al regresar como estamos a la puerta de un restaurante, entramos a cenar un “delicioso” Mezze, con platillos de felefel, berenjenas en puré, especie de pizzas picantitas, todo magistralmente servido, todo maravilloso por la novedad, pero realmente la comida es de lo mas pobretico del mundo mundial, amable, bien servido, pero la comida Siria es de lo más sencillo del mundo y de una calidad lamentable.
Nos quedamos a dormir a la puerta y no fue precisamente una buena idea, muchísimo ruido y un calor sofocante, algunos vehículos al pasar y ver que éramos guiris, sobre todo los camiones saludaban con toques de Claxon.
Para colmo del día, fuimos a repostar en una gasolinera y después de pagar, Enrique se da cuenta que le han cepillado 800 liras sirias, le reclama al gasolinero y este le devuelve el dinero.
Mientras, hay un chiquillo pequeño no mayor de unos 7 años, convertido en mecánico de un chiringuito de ruedas próximo a la gasolinera, lo llamo y le doy un avión de juguete, al rato viene y me trae una botella de pepsi-cola, con agua hasta la mitad, bastante fresquita, lo mejor del día, por supuesto, hago como que bebo y guardo la botella con un mimo especial, para tirarla cuando no me vean.
El conseguir agua en Siria es bastante problemático, las gasolineras no tienen grifos, al parecer el agua de lavar coches, la reciclan.
Esperemos que mañana sea mejor el día, hago balance:
Paso frontera
Dificultad con el coche
Intento estafa del gasolinero
Paseo en Ac. por la calles de Alepo
Serenata nocturna de pitos
Esperando que mañana sea un día mejor (Hemos hecho 308 Kilómetros)
Día 16 Julio.-
Afamia
Nada mas levantarnos nos hemos dirigido a Apamea, en árabe Afamia, si alguien decide viajar por estos lares ha de tener en cuenta la duplicidad de los nombres y a veces solo encontrará las indicaciones en árabe.
Esta ciudad si no existiera Palmira sería algo ineludible, pero al parecer los entendidos dicen que es un resumen de Palmira en granito gris en lugar de arenisca rosa.
Fundada por un general de Alejandro Magno, se puede ver aparcando justo al lado de un chiringuito donde un guardián cobra por persona150 libras sirias, la ciudad es impresionante con columnas alineadas en una calle a la que se denomina cardo, esta superior a la de Palmira, ya que tiene dos kilómetros, algunas lucen estrías que es algo característico de Apamea, este logro se debe a la arqueología constructiva de un equipo belga.
Aquí estuvieron Marco Antonio y Cleopatra, fue famosa en la antigüedad por sus caballos, al parecer había 30.000 yeguas según el sabio Estrabón.
Fue destruida por un terremoto y tras su reconstrucción vio una época dorada, prosperó con Roma, saqueada por los persas, con los musulmanes empieza su decadencia, pero llegan los cruzados y vuelve a resurgir, y otro fatídico terremoto la convierte en ruinas, pero los mamelucos la vuelven a poner en órbita y se convierte en una encrucijada para los que iban a la Meca.
La anécdota fue que se acercaron varios autóctonos vendiéndonos monedas, y uno de ellos una preciosísima ánfora en forma de gallo, todo expoliado de las ruinas, le comento que esos objetos pertenecen a Siria que es su patrimonio, y me contesta que todo eso que digo que está muy bien pero que necesita que sus hijos coman.
Donde dejamos la Ac. una mujer a la que di juguetes para los niños antes de ver las ruinas le da a Enrique una monedita pequeña y por señas le dice que se calle.
Noria de Hama
Hama, a ver sus norias, la ciudad no ofrece interés pero las Norias en madera proceden del siglo V, algunas, la mayor es la de Al Mohammedyyia que es del siglo XIV y surtía de agua a la Gran Mezquita, más arriba hay otras cuatro norias que son las de Bechriyyat, y están sobre una presa que cruza el río.
Las norias giran en primavera y verano para subir el agua hacia unos acueductos, pero en invierno y otoño se utilizan sistemas más modernos.
La anécdota es que entramos en un recinto, en el que nos indica un pobre disminuido psíquico, al entrar hay un varón, entre varios en bañador, que corre a ponerse un pantalón largo, y mire Vd. por donde, en la Expo de Zaragoza se ha instalado una de este tipo de norias, uno de estos hombres ha viajado a España para montarla, se ponen la mar de contentos al sabernos españoles y la alegría es mutua.
Partimos hacia el Crack de los Caballeros, dirección Homs y aparcamos en la explanada superior aunque hay un pequeño camping que ofrece luz y agua, unos chavalines se ofrecen a cuidar el auto. Del Castillo y con razón, decía Lawrence de Arabia que era el castillo más importante de todos los castillos, sería el sueño para habitarlo del guerrero del antifaz, algo inmenso, inconmensurable, conservadísimo, espectacular, increíble…..bajamos la cuesta lo rodeamos y dentro se prepara una fiesta de alguien o algo muy importante porque hay un gran escenario preparado y al venir por la carretera la están dejando ”matizada”, hay algún turismo de nacionales visitándolo y me asombra ver a un árabe con sus esposas vestidas de riguroso luto islámico seguido por sus docenas de hijos y sirviente ademas de guía propio, alucino.
Crac de los Caballeros
Si alguno se decide a viajar a Jordania que no se le ocurra perdérselo, solo faltan los cruzados por las galerías y menudo calor pasarían los pobres con este clima y las armaduras.
Hay dos leones que mandó construir Ricardo Corazón de León, adosados a un muro
De igual manera que en Neuwchestein quedé prendada por ser el castillo del rey loco, este a cualquier niño del mundo le haría soñar con historias épicas.
La anécdota, nuestros guardianes de coche, nos proporcionan agua en garrafas para el depósito, despachan a otros niños por si nos molestan y nos toman bajo su protección, más salaos que todas las cosas.
Por la noche acuden decenas de niños con sus padres que se mantiene alejados, hoy somos el espectáculo del siglo, en este lugar tan falto de distracciones.
La humedad que sube del valle llena los cristales, y dormimos de un fresquito como no recuerdo, algo maravilloso.
Después del día de ayer, Dios nos ha regalado un día como el de Hoy. (205 Kilómetros)
Después de una malísima noche por el frío que hacía y eso que me tapé, salimos hacia Kayseri y llegamos hasta Kharamamanlas quedándonos a dormir en un barrio que debe de ser algo así como las construcciones del ”pocero turco” cientos de bloques nuevecitos en zonas totalmente nuevas y casi sin habitar, un señor con un mercedes nos da la bienvenida y nos dice que si necesitamos algo, agradecemos con un “sagol” que es gracias en turco llevándose la mano hacia el corazón.
Los turcos son un encanto, te ofrecen todo, son amables, y serviciales, no conozco un país mas hospitalario.
El camino aunque no muchos kilómetros ha sido horroroso por el mal estado de la carretera y atravesar varios puertos de los montes Tauro y el paisaje bonito, paisaje de montaña, pero no para tirar cohetes. (Hoy Kilómetros 371) N 37º 35´300´´ E 36º 52´508´´
SIRIA
Día 15 Julio.-
Hoy ha sido un día excepcional, arranca y vamos a la casa Fiat porque quiere comprar una porta-capó que llevan los turcos y ya lo quería comprar la primera vez que estuvimos. Marchamos a la frontera turca, en ella Enrique se identifica como militar y todo son facilidades, salen del habitáculo donde estaba el señor y se lo llevan para presentarle al jefe, el primer paso era comprobar que se había pagado la visa y allí nos sellan justo encima de la pegatina del visado, comprueban la documentación del vehículo o carta gris, con el pasaporte del propietario que en este caso soy yo, nos saludan con toda simpatía. Llegamos a la frontera Siria y allí hace un calor de mil pares de demonios y más, Enrique va con los pasaportes a una oficina en la que hay tropecientos mil haciendo cola unos detrás de otros, eran iraníes que pasan por Siria, Enrique se vuelve a identificar y ocurre lo mismo le sellan rapidísimamente y empiezan los tramites burocráticos.
Primera operación, ir al banco para pagar las tasas, el banco es algo así como una habitación con un mostrador, pero el señor es amable, se paga en total 160 euros por el precio del seguro, las tasas de entrada en el país y por ser el diesel es muy barato te cobran 100 euros por vehículo para una semana, si excede de más días la fracción sería de otros 100 euros, en una oficina de al lado otro señor te rellena los impresos.
Estos trámites duraron cerca de tres horas y eso que estábamos “enchufados”.
Al pasar la frontera con todos los trámites cumplimentados, nos vuelven pedir los pasaportes y todo el papeleo, y mira tu por donde el señor del banco nos cobró el impuesto como gasolina y no gasoil, así que hubo que volver al banco y pagar la diferencia para poder llenar gasoil.
Zoco en Alepo
Todo cumplimentado y cuando nos vamos a poner en marcha el coche no arranca, menos mal que Enrique es un tío con recursos y arranca en primera, como Enrique suponía era del gasoil que tenía impurezas, no volvió a ocurrir, comemos por el camino y llegamos a Alepo donde la conducción es caótica, no caótica, con es palabra no lo expreso bien, sino demencial, te adelantan por la derecha, la izquierda, no rige ninguna regla, las calles llenas de coches, no hay espacio físico ni para una bicicleta, nos metemos por calles sin salida y es una verdadera odisea salir de allí, lo que vemos, suciedad, desmadre total y caos, Alepo la ciudad que desea competir con Damasco en antigüedad no le llega ni a la suela del zapato, los zocos desangelados, al preguntar nos mandan al Hotel Sheraton,”el abre barreras” habla con el recepcionista y pretenden cobrarnos 50 dólares o 35 euros porque aparquemos en una obra próxima en los cimientos desde donde se nos puede caer encima todo el material, decidimos irnos, el Sheraton está al lado de la Torre del reloj, donde muchos comentan que han pernoctado pero como no halla sido dentro del Sheraton es imposible encontrar un solo aparcamiento en Alepo, si se me dice que en la periferia y luego han cogido un taxi, es posible, pero en el Centro es totalmente imposible por el caos, aparcamos lejos del Centro y con un taxi que nos cobra dos euros visitamos Alepo sin esos contratiempos.
Alepo
Al regresar como estamos a la puerta de un restaurante, entramos a cenar un “delicioso” Mezze, con platillos de felefel, berenjenas en puré, especie de pizzas picantitas, todo magistralmente servido, todo maravilloso por la novedad, pero realmente la comida es de lo mas pobretico del mundo mundial, amable, bien servido, pero la comida Siria es de lo más sencillo del mundo y de una calidad lamentable.
Nos quedamos a dormir a la puerta y no fue precisamente una buena idea, muchísimo ruido y un calor sofocante, algunos vehículos al pasar y ver que éramos guiris, sobre todo los camiones saludaban con toques de Claxon.
Para colmo del día, fuimos a repostar en una gasolinera y después de pagar, Enrique se da cuenta que le han cepillado 800 liras sirias, le reclama al gasolinero y este le devuelve el dinero.
Mientras, hay un chiquillo pequeño no mayor de unos 7 años, convertido en mecánico de un chiringuito de ruedas próximo a la gasolinera, lo llamo y le doy un avión de juguete, al rato viene y me trae una botella de pepsi-cola, con agua hasta la mitad, bastante fresquita, lo mejor del día, por supuesto, hago como que bebo y guardo la botella con un mimo especial, para tirarla cuando no me vean.
El conseguir agua en Siria es bastante problemático, las gasolineras no tienen grifos, al parecer el agua de lavar coches, la reciclan.
Esperemos que mañana sea mejor el día, hago balance:
Paso frontera
Dificultad con el coche
Intento estafa del gasolinero
Paseo en Ac. por la calles de Alepo
Serenata nocturna de pitos
Esperando que mañana sea un día mejor (Hemos hecho 308 Kilómetros)
Día 16 Julio.-
Afamia
Nada mas levantarnos nos hemos dirigido a Apamea, en árabe Afamia, si alguien decide viajar por estos lares ha de tener en cuenta la duplicidad de los nombres y a veces solo encontrará las indicaciones en árabe.
Esta ciudad si no existiera Palmira sería algo ineludible, pero al parecer los entendidos dicen que es un resumen de Palmira en granito gris en lugar de arenisca rosa.
Fundada por un general de Alejandro Magno, se puede ver aparcando justo al lado de un chiringuito donde un guardián cobra por persona150 libras sirias, la ciudad es impresionante con columnas alineadas en una calle a la que se denomina cardo, esta superior a la de Palmira, ya que tiene dos kilómetros, algunas lucen estrías que es algo característico de Apamea, este logro se debe a la arqueología constructiva de un equipo belga.
Aquí estuvieron Marco Antonio y Cleopatra, fue famosa en la antigüedad por sus caballos, al parecer había 30.000 yeguas según el sabio Estrabón.
Fue destruida por un terremoto y tras su reconstrucción vio una época dorada, prosperó con Roma, saqueada por los persas, con los musulmanes empieza su decadencia, pero llegan los cruzados y vuelve a resurgir, y otro fatídico terremoto la convierte en ruinas, pero los mamelucos la vuelven a poner en órbita y se convierte en una encrucijada para los que iban a la Meca.
La anécdota fue que se acercaron varios autóctonos vendiéndonos monedas, y uno de ellos una preciosísima ánfora en forma de gallo, todo expoliado de las ruinas, le comento que esos objetos pertenecen a Siria que es su patrimonio, y me contesta que todo eso que digo que está muy bien pero que necesita que sus hijos coman.
Donde dejamos la Ac. una mujer a la que di juguetes para los niños antes de ver las ruinas le da a Enrique una monedita pequeña y por señas le dice que se calle.
Noria de Hama
Hama, a ver sus norias, la ciudad no ofrece interés pero las Norias en madera proceden del siglo V, algunas, la mayor es la de Al Mohammedyyia que es del siglo XIV y surtía de agua a la Gran Mezquita, más arriba hay otras cuatro norias que son las de Bechriyyat, y están sobre una presa que cruza el río.
Las norias giran en primavera y verano para subir el agua hacia unos acueductos, pero en invierno y otoño se utilizan sistemas más modernos.
La anécdota es que entramos en un recinto, en el que nos indica un pobre disminuido psíquico, al entrar hay un varón, entre varios en bañador, que corre a ponerse un pantalón largo, y mire Vd. por donde, en la Expo de Zaragoza se ha instalado una de este tipo de norias, uno de estos hombres ha viajado a España para montarla, se ponen la mar de contentos al sabernos españoles y la alegría es mutua.
Partimos hacia el Crack de los Caballeros, dirección Homs y aparcamos en la explanada superior aunque hay un pequeño camping que ofrece luz y agua, unos chavalines se ofrecen a cuidar el auto. Del Castillo y con razón, decía Lawrence de Arabia que era el castillo más importante de todos los castillos, sería el sueño para habitarlo del guerrero del antifaz, algo inmenso, inconmensurable, conservadísimo, espectacular, increíble…..bajamos la cuesta lo rodeamos y dentro se prepara una fiesta de alguien o algo muy importante porque hay un gran escenario preparado y al venir por la carretera la están dejando ”matizada”, hay algún turismo de nacionales visitándolo y me asombra ver a un árabe con sus esposas vestidas de riguroso luto islámico seguido por sus docenas de hijos y sirviente ademas de guía propio, alucino.
Crac de los Caballeros
Si alguno se decide a viajar a Jordania que no se le ocurra perdérselo, solo faltan los cruzados por las galerías y menudo calor pasarían los pobres con este clima y las armaduras.
Hay dos leones que mandó construir Ricardo Corazón de León, adosados a un muro
De igual manera que en Neuwchestein quedé prendada por ser el castillo del rey loco, este a cualquier niño del mundo le haría soñar con historias épicas.
La anécdota, nuestros guardianes de coche, nos proporcionan agua en garrafas para el depósito, despachan a otros niños por si nos molestan y nos toman bajo su protección, más salaos que todas las cosas.
Por la noche acuden decenas de niños con sus padres que se mantiene alejados, hoy somos el espectáculo del siglo, en este lugar tan falto de distracciones.
La humedad que sube del valle llena los cristales, y dormimos de un fresquito como no recuerdo, algo maravilloso.
Después del día de ayer, Dios nos ha regalado un día como el de Hoy. (205 Kilómetros)
Día 17 Julio.-
Nuestro aniversario de boda, 39 años, ayer por la mañana, al lado del Castillo hay un monasterio, el de San Jorge, Deir Mar Jiriis, que es un santo venerado en todo Oriente Medio, al parecer los cruzados se encargaron de facilitar la labor de que se le venerara diciendo que era un soldado romano que fue ejecutado en el siglo III por ser cristiano, el rey Eduardo III de Inglaterra lo nombró patrón de los caballeros de la orden de la jarretera, conocida como orden del Toisón de Oro.
Más tarde camino de Damasco como San Pablo, llegamos a Malula que me proporciona una decepción, yo me esperaba un precioso pueblo de colores sumergido en la montaña, y sus casas son grises sin encalar, si no hubiera sido por los monasterios no me hubiera importado no verlo, situado en la falda del Monte Liban, lo que dicen las guías sobre esta ciudad es una mentira absoluta, excepto en que los dos monasterios son muy agradables y las carreteras están recientemente asfaltadas y no cuesta subir ningún esfuerzo, el acantilado tampoco es para tirar cohetes.
Santa Tecla es uno de ellos y el otro San Sergio, ahí una chica nos rezó el padrenuestro en arameo, que aprovechamos para cargarlo en el móvil, la emoción fue profunda e intensa, oír la lengua en que se expresaba el Hijo de Dios no ocurre todos los días, la piel de gallina cuando me acuerdo, nos caían las lagrimas como a niños, este momento justificó el viaje por si solo.
Se habla que es el único lugar del mundo donde se habla esta lengua, pero no es cierto, Bakha y Yubadi comparten el honor de seguir hablando la lengua de Cristo.
Lo hablan unas 18.000 personas y el gobierno Sirio con fundaciones extranjeras financia que sigan los jóvenes aprendiéndolo o conservándolo, pero estos emigran a Damasco, hay muchos lingüistas que se establecen allí para estudiarlo y han creado una gramática.
Seguimos y a la entrada a Damasco nos encontramos sin dificultad con el camping a unos 4 Kilómetros de la ciudad a la derecha, se encuentra en un lugar llamado New Kaboun y en otros Damasco o Dimashio, pero es el mismo, limita a la derecha con un enorme basurero, pero las instalaciones son estupendas para estos lares, duchas con agua caliente, buena sombra que proporcionan setos y árboles, excelentemente comunicado por taxi o Bus, los taxis cuestan 100 liras sirias, unos dos euros, luego no merece la pena esperar el bus, en recepción te dan una tarjetita con el plano y la dirección del camping en árabe e ingles y ha ocurrido que al enseñarle la tarjetita, algunos taxistas no han querido llevarnos, y otros se han perdido, pero tuvimos la suerte que la misma tarde que llegamos cogimos uno en el que viajaba la hija del taxista, de una edad aproximada a la de mi nieta, al cogerla en mis brazos durante el trayecto hacerle carantoña y rascarle el pelito el padre agradecido nos explicó que para ir o venir no pagáramos mas de las liras que él nos cobró.
Pues bien cuando llegamos al camping no nos abren la puerta y después de esperar, entro sola porque sale un niño y una alemana jovencita que viajaba con sus abuelos, me explica que nos dejan alojarnos si hoy dejamos los vehículos a las 6 y no regresamos hasta después de “minuit” ¡que remedio¡ nos duchamos y antes de las seis salimos a buscar un taxi para bajar a Damasco, ¿qué oculto misterio ocultaba el camping? Había unas sillas alineadas encima del césped próximo ¿Quién se reuniría de forma clandestina que no podíamos ver? Misterio insondable jamás nos enteraremos que se hizo en el Camping de Damasco de 6 a 12 de la noche esa tórrida tarde de Julio.
Nos vamos a adentrar en la ciudad que el profeta Mohamed, la bendición y la Paz sean con él dijo de Damasco que no entraría porque en el Paraíso solo entra uno cuando muere.
Visto lo visto llegamos al Zoco Al Hamiddiyya, el gran mercado cubierto del centro llamado la calle larga, no me extenderé con una explicación de donde fui y lo que vi, porque una buena guía soluciona el asunto y dudo bastante que alguien que no hable árabe aunque hable un perfecto ingles, determine donde empieza uno y donde acaba otro, para eso están las guías y la imaginación y el placer de descubrir del viajero.
Lo que si se es que al final nos encontramos con lo que quedaba de las columnas del Templo de Zeus y tachan, la maravilla, de las maravillas, la Mezquita Omeya que cerraba sus puertas por la hora aunque me dio tiempo de una miradita al interior increpada por un guardián que cumplía con su trabajo de forma efectiva, si no pagas no entras.
Lo que vi de Damasco en esas horas ni lo cuento, hay que pensar que por la situación geográfica de donde vivo, hablar mi marido el árabe, y tener un contacto diario con musulmanes, si bien no son árabes sino magrebíes, lo que al turista convencional le encanta, suelo conocer bastantes facetas que me llaman la atención.
Sorprendida, por el brutal ruido de los cláxones, y la poca amabilidad y cortesía que es algo innato a todos los habitante de países islámicos.
Otra sorpresa, la vestimenta de algunas féminas envueltas en telas negras, pensando como llegaría la luz a sus ojos, contrastando con otras descocadas y con vestimenta muy desenfadada, que no concordaba con lo que había leído y escuchado.
Pero la mayor sorpresa, las plantas que caían sobre mi cabeza en algunas callejas, donde no veía donde arrancaba la planta, preciosas las casas están muy mal cuidadas, las calles también y mucha basura por todas partes pero el encanto de la belleza que hubo y aun permanece me embriagó el alma.
Al preguntar por un restaurante nos lleva a uno en un patio interior, que después descubro que es el que anuncian los tours operadores, Chami House, en un ambiente de alta burguesa damascena, donde se fuma Narguiles, juegan a las cartas los niños “pijos” y algunas damitas, que fuman narguiles cosa que me escandaliza, vestidas con las negras sotanas con que se uniforman las mujeres en este país, lanzan tímidas y no tan tímidas miradas a los jóvenes de las mesas próximas.
Pedimos que nos traigan de todo, kebab, Mezze, Humus, platitos con berenjenas, ensaladitas y de postre un chocolate con natal, me molestaba bastante el humo de los narguiles, pero aguanté estoicamente a la pandilla de seis individuos que estaban en la mesa próxima, realmente la comida Siria, creo que para los sirios está muy bien, pero estoy hasta el gorro de tomate, pepinos, y cebolla y bebidas con “nana” hierbabuena y cardamomo.
Al final de la noche recorremos sin saberlo el barrio cristiano y llegamos a la iglesia donde San Pablo escapó por la ventana, nos cuesta coger un taxi y cuando llegamos al camping, la reunión había desaparecido sin dejar rastro, nadie, hablaba, no había sillas, un misterio que si Agatha Cristie viviese desentrañaría en uno de esos viajes que se pegaba en el Orient Express.
Caigo en la cama con calambres en las piernas del esfuerzo hecho.
(Hoy 230 Kilómetros) Coordenadas camping N 33º 31´781´´ E 36º 21´889´´
Día 18 Julio.-
Como hoy es viernes y va a estar todo cerrado alquilamos un coche con conductor hasta Palmira nos cobra 6.000 liras Sirias y 500 que se lleva el “avisador”, me explica, el señor del camping que avisa a un taxista para que nos lleve, este no puede y avisa a otro taxista pero cobra 500 liras por el trabajito de buscar a este, que resultó una persona callada educada que se alejó a comprar agua y zumos para ofrecérnoslos de su peculio, atento en cada momento y que no nos hizo andar demasiado, nos llevó por las ruinas donde se permitían vehiculos para ahorrarnos el calor y el cansancio, se llamaba Hamut
El recorrido lo hicimos en unas dos horas y media la ida y otro tanto a la vuelta, como tenía aire acondicionado no lo pasamos demasiado mal.
He podido comprobar porque Palmira es la principal atracción de Siria, este desierto aparente donde solo hay vacío está lleno de restos arqueológicos por todas partes, cercano el Eufrates que después de nacer en Turquía se pasea orgulloso, río que vio nacer miles de pueblos y cientos de naciones.
Se la llama Tadmor, abarca unas 50 hectáreas y la mayoría de los restos son del siglo II, como casi todo en Siria fundada por un general de Alejandro Magno, se convirtió en provincia romana con el emperador Caracalla, (ese que tiene el arco en Volúbilis, Marruecos) porque para ello su madre era Siria.
Cuando el imperio romano se debilitó Palmira la ciudad de las palmeras esforzó su autonomía.
El episodio mas glorioso de la historia de Palmira también el más nefasto, fue cuando asesinaron a Odenato y su esposa Zenobia tomó el poder en nombre de su hijo Vadalato, Roma pensaba que esta, había tenido que ver en el asesinato de su esposo y envió a sus legiones para luchar contra la reina rebelde, vencidos los romanos Zenobia expande su reino y nombra emperador a su hijo, pero el emperador romano Aurelio se cansó de la chulería de Zenobia que cuando Palmira estaba cercada por el ejercito se marchó con un camello a pedir auxilio a Persia, fue capturada cargada de cadenas de oro y llevada a Roma prisionera, las crónicas cuentan que se dejo morir de hambre para no ser prisionera, se cuenta que era descendiente de Cleopatra y que tenía su belleza, el caso es que aquí comienza el declive de Palmira.
La estructura más completa e impresionante, el templo de Bel, que era el dios más importante en el panteón de Palmira
Pero a mi lo que mas me gustó fue el Valle de las Tumbas, llamadas torres de Yemliko, eran cámaras funerarias de varias plantas, que se llenaban de ataúdes.
Al final de la visita el taxista nos lleva al Castillo del hijo de Maan, para que disfrutáramos de las vistas de la ciudad.
Dejo con pena esta joya y me despido de Mesopotamia, ese nombre que me trae recuerdos de Jardín del Edén, de medos y persas, del Código de Hamurabi y de Leona Herida. (513 kilómetros)
Día 19 Julio.-
Después de una noche vomitando y con muchas picaduras de mosquitos salimos a ver la joya de Damasco, la Mezquita Omeya, antes por el zoco, buscamos rapé ya que se le ha terminado a Enrique y acusa la falta de nicotina, por fortuna encontramos a uno que habla español, le preguntamos y lo lleva a comprar, yo me quedo sentada en la mezquita y de pronto una manifestación que me ha puesto nerviosa, toda de mujeres con el ya famoso vestido de viudas, Enrique tardaba y me he alarmado, al final, trae su rapé un bolsón que le ha costado un euro y medio, se acabó el mal humor.
Entramos en la mezquita sin pagar porque al hablar Enrique en árabe nos creen musulmanes y el musulmán no paga. La mezquita es algo soberbio, una obra digna del sultán que le dijo a su arquitecto que hiciera la mejor Mezquita ahora, y para siempre y es verdad, lo es, compite con la mezquita de la Roca de Jerusalén, y a nivel religioso es la tercera del mundo islámico, después de Medina y la Meca.
Importante el sepulcro de Saladino que como era muy sencillo, así es su tumba, sencilla, y se dice que aquí se encuentra el enterramiento y la cabeza de San Juan el Bautista que al pobre lo enterraron en muchos lugares, al parecer hay un cabeza pequeña, pero no la hemos visto.
He disfrutado como una loca con la tumba del nieto del profeta Mohamed, la paz y bendiciones sean con él, Hussein que es el primer mártir del Islam, y su fiesta se celebra el octavo día del Mes de Moharran y se le regalan juguetes a los niños, me ha hecho muchísima ilusión tocar la parte que proporciona la Baraka, que no entiendo como en un contexto tan ortodoxo se permitan estas licencias de fervor popular, el sepulcro a tope pero como llevo colgada mi Fatija que es la primera sura del Coran que me regaló Macarena, porque en el entorno árabe esta sura abre la mente al conocimiento me han dejado pasarla por la tumba.
Comida en un kebab, el palacio Azem, que no me ha gustado y Museo, nos han enseñado una Sinagoga que la trasladaron entera aquí con escenas bíblicas, las propinas obran milagros, y una sepultura entera procedente de Palmira, éramos los únicos visitantes.
No he contado algo curiosísimo que sucedió haciendo referencia a Damasco, en esta ciudad su arteria principal es la calle recta, llamada así por todo el mundo, hoy Medhat Pacha, calle recta proviene de su antiguo nombre latino, esta calle realmente no es recta, y el dato curioso es que es una de las bromas de la Biblia, tal vez se trate de la única, refiriéndose a la calle recta, dice San Lucas que ”intentando no comprometerse, diciendo que esta calle no es recta, aunque la calle se llame recta”
Damasco está rodeada la parte antigua por 13 puertas con nombres tan hermosos, como Puerta de la Paz, Puerta del Paraíso, Puerta Pequeña, Puerta de la Alegría, eran las puertas que daban paso al recinto amurallado, pero no se puede olvidar que durante 2.000 años fue destruida y reconstruida.
Más paseos y al final el estómago nos hace volver corriendo al camping con una diarrea particularmente desagradable, el Taxi se pierde y al final llegamos después de dar tropecientas mil vueltas, con la compañía de la urgencia.
El calor es inhumano.
Nuestro aniversario de boda, 39 años, ayer por la mañana, al lado del Castillo hay un monasterio, el de San Jorge, Deir Mar Jiriis, que es un santo venerado en todo Oriente Medio, al parecer los cruzados se encargaron de facilitar la labor de que se le venerara diciendo que era un soldado romano que fue ejecutado en el siglo III por ser cristiano, el rey Eduardo III de Inglaterra lo nombró patrón de los caballeros de la orden de la jarretera, conocida como orden del Toisón de Oro.
Más tarde camino de Damasco como San Pablo, llegamos a Malula que me proporciona una decepción, yo me esperaba un precioso pueblo de colores sumergido en la montaña, y sus casas son grises sin encalar, si no hubiera sido por los monasterios no me hubiera importado no verlo, situado en la falda del Monte Liban, lo que dicen las guías sobre esta ciudad es una mentira absoluta, excepto en que los dos monasterios son muy agradables y las carreteras están recientemente asfaltadas y no cuesta subir ningún esfuerzo, el acantilado tampoco es para tirar cohetes.
Santa Tecla es uno de ellos y el otro San Sergio, ahí una chica nos rezó el padrenuestro en arameo, que aprovechamos para cargarlo en el móvil, la emoción fue profunda e intensa, oír la lengua en que se expresaba el Hijo de Dios no ocurre todos los días, la piel de gallina cuando me acuerdo, nos caían las lagrimas como a niños, este momento justificó el viaje por si solo.
Se habla que es el único lugar del mundo donde se habla esta lengua, pero no es cierto, Bakha y Yubadi comparten el honor de seguir hablando la lengua de Cristo.
Lo hablan unas 18.000 personas y el gobierno Sirio con fundaciones extranjeras financia que sigan los jóvenes aprendiéndolo o conservándolo, pero estos emigran a Damasco, hay muchos lingüistas que se establecen allí para estudiarlo y han creado una gramática.
Seguimos y a la entrada a Damasco nos encontramos sin dificultad con el camping a unos 4 Kilómetros de la ciudad a la derecha, se encuentra en un lugar llamado New Kaboun y en otros Damasco o Dimashio, pero es el mismo, limita a la derecha con un enorme basurero, pero las instalaciones son estupendas para estos lares, duchas con agua caliente, buena sombra que proporcionan setos y árboles, excelentemente comunicado por taxi o Bus, los taxis cuestan 100 liras sirias, unos dos euros, luego no merece la pena esperar el bus, en recepción te dan una tarjetita con el plano y la dirección del camping en árabe e ingles y ha ocurrido que al enseñarle la tarjetita, algunos taxistas no han querido llevarnos, y otros se han perdido, pero tuvimos la suerte que la misma tarde que llegamos cogimos uno en el que viajaba la hija del taxista, de una edad aproximada a la de mi nieta, al cogerla en mis brazos durante el trayecto hacerle carantoña y rascarle el pelito el padre agradecido nos explicó que para ir o venir no pagáramos mas de las liras que él nos cobró.
Pues bien cuando llegamos al camping no nos abren la puerta y después de esperar, entro sola porque sale un niño y una alemana jovencita que viajaba con sus abuelos, me explica que nos dejan alojarnos si hoy dejamos los vehículos a las 6 y no regresamos hasta después de “minuit” ¡que remedio¡ nos duchamos y antes de las seis salimos a buscar un taxi para bajar a Damasco, ¿qué oculto misterio ocultaba el camping? Había unas sillas alineadas encima del césped próximo ¿Quién se reuniría de forma clandestina que no podíamos ver? Misterio insondable jamás nos enteraremos que se hizo en el Camping de Damasco de 6 a 12 de la noche esa tórrida tarde de Julio.
Nos vamos a adentrar en la ciudad que el profeta Mohamed, la bendición y la Paz sean con él dijo de Damasco que no entraría porque en el Paraíso solo entra uno cuando muere.
Visto lo visto llegamos al Zoco Al Hamiddiyya, el gran mercado cubierto del centro llamado la calle larga, no me extenderé con una explicación de donde fui y lo que vi, porque una buena guía soluciona el asunto y dudo bastante que alguien que no hable árabe aunque hable un perfecto ingles, determine donde empieza uno y donde acaba otro, para eso están las guías y la imaginación y el placer de descubrir del viajero.
Lo que si se es que al final nos encontramos con lo que quedaba de las columnas del Templo de Zeus y tachan, la maravilla, de las maravillas, la Mezquita Omeya que cerraba sus puertas por la hora aunque me dio tiempo de una miradita al interior increpada por un guardián que cumplía con su trabajo de forma efectiva, si no pagas no entras.
Lo que vi de Damasco en esas horas ni lo cuento, hay que pensar que por la situación geográfica de donde vivo, hablar mi marido el árabe, y tener un contacto diario con musulmanes, si bien no son árabes sino magrebíes, lo que al turista convencional le encanta, suelo conocer bastantes facetas que me llaman la atención.
Sorprendida, por el brutal ruido de los cláxones, y la poca amabilidad y cortesía que es algo innato a todos los habitante de países islámicos.
Otra sorpresa, la vestimenta de algunas féminas envueltas en telas negras, pensando como llegaría la luz a sus ojos, contrastando con otras descocadas y con vestimenta muy desenfadada, que no concordaba con lo que había leído y escuchado.
Pero la mayor sorpresa, las plantas que caían sobre mi cabeza en algunas callejas, donde no veía donde arrancaba la planta, preciosas las casas están muy mal cuidadas, las calles también y mucha basura por todas partes pero el encanto de la belleza que hubo y aun permanece me embriagó el alma.
Al preguntar por un restaurante nos lleva a uno en un patio interior, que después descubro que es el que anuncian los tours operadores, Chami House, en un ambiente de alta burguesa damascena, donde se fuma Narguiles, juegan a las cartas los niños “pijos” y algunas damitas, que fuman narguiles cosa que me escandaliza, vestidas con las negras sotanas con que se uniforman las mujeres en este país, lanzan tímidas y no tan tímidas miradas a los jóvenes de las mesas próximas.
Pedimos que nos traigan de todo, kebab, Mezze, Humus, platitos con berenjenas, ensaladitas y de postre un chocolate con natal, me molestaba bastante el humo de los narguiles, pero aguanté estoicamente a la pandilla de seis individuos que estaban en la mesa próxima, realmente la comida Siria, creo que para los sirios está muy bien, pero estoy hasta el gorro de tomate, pepinos, y cebolla y bebidas con “nana” hierbabuena y cardamomo.
Al final de la noche recorremos sin saberlo el barrio cristiano y llegamos a la iglesia donde San Pablo escapó por la ventana, nos cuesta coger un taxi y cuando llegamos al camping, la reunión había desaparecido sin dejar rastro, nadie, hablaba, no había sillas, un misterio que si Agatha Cristie viviese desentrañaría en uno de esos viajes que se pegaba en el Orient Express.
Caigo en la cama con calambres en las piernas del esfuerzo hecho.
(Hoy 230 Kilómetros) Coordenadas camping N 33º 31´781´´ E 36º 21´889´´
Día 18 Julio.-
Como hoy es viernes y va a estar todo cerrado alquilamos un coche con conductor hasta Palmira nos cobra 6.000 liras Sirias y 500 que se lleva el “avisador”, me explica, el señor del camping que avisa a un taxista para que nos lleve, este no puede y avisa a otro taxista pero cobra 500 liras por el trabajito de buscar a este, que resultó una persona callada educada que se alejó a comprar agua y zumos para ofrecérnoslos de su peculio, atento en cada momento y que no nos hizo andar demasiado, nos llevó por las ruinas donde se permitían vehiculos para ahorrarnos el calor y el cansancio, se llamaba Hamut
El recorrido lo hicimos en unas dos horas y media la ida y otro tanto a la vuelta, como tenía aire acondicionado no lo pasamos demasiado mal.
He podido comprobar porque Palmira es la principal atracción de Siria, este desierto aparente donde solo hay vacío está lleno de restos arqueológicos por todas partes, cercano el Eufrates que después de nacer en Turquía se pasea orgulloso, río que vio nacer miles de pueblos y cientos de naciones.
Se la llama Tadmor, abarca unas 50 hectáreas y la mayoría de los restos son del siglo II, como casi todo en Siria fundada por un general de Alejandro Magno, se convirtió en provincia romana con el emperador Caracalla, (ese que tiene el arco en Volúbilis, Marruecos) porque para ello su madre era Siria.
Cuando el imperio romano se debilitó Palmira la ciudad de las palmeras esforzó su autonomía.
El episodio mas glorioso de la historia de Palmira también el más nefasto, fue cuando asesinaron a Odenato y su esposa Zenobia tomó el poder en nombre de su hijo Vadalato, Roma pensaba que esta, había tenido que ver en el asesinato de su esposo y envió a sus legiones para luchar contra la reina rebelde, vencidos los romanos Zenobia expande su reino y nombra emperador a su hijo, pero el emperador romano Aurelio se cansó de la chulería de Zenobia que cuando Palmira estaba cercada por el ejercito se marchó con un camello a pedir auxilio a Persia, fue capturada cargada de cadenas de oro y llevada a Roma prisionera, las crónicas cuentan que se dejo morir de hambre para no ser prisionera, se cuenta que era descendiente de Cleopatra y que tenía su belleza, el caso es que aquí comienza el declive de Palmira.
La estructura más completa e impresionante, el templo de Bel, que era el dios más importante en el panteón de Palmira
Pero a mi lo que mas me gustó fue el Valle de las Tumbas, llamadas torres de Yemliko, eran cámaras funerarias de varias plantas, que se llenaban de ataúdes.
Al final de la visita el taxista nos lleva al Castillo del hijo de Maan, para que disfrutáramos de las vistas de la ciudad.
Dejo con pena esta joya y me despido de Mesopotamia, ese nombre que me trae recuerdos de Jardín del Edén, de medos y persas, del Código de Hamurabi y de Leona Herida. (513 kilómetros)
Día 19 Julio.-
Después de una noche vomitando y con muchas picaduras de mosquitos salimos a ver la joya de Damasco, la Mezquita Omeya, antes por el zoco, buscamos rapé ya que se le ha terminado a Enrique y acusa la falta de nicotina, por fortuna encontramos a uno que habla español, le preguntamos y lo lleva a comprar, yo me quedo sentada en la mezquita y de pronto una manifestación que me ha puesto nerviosa, toda de mujeres con el ya famoso vestido de viudas, Enrique tardaba y me he alarmado, al final, trae su rapé un bolsón que le ha costado un euro y medio, se acabó el mal humor.
Entramos en la mezquita sin pagar porque al hablar Enrique en árabe nos creen musulmanes y el musulmán no paga. La mezquita es algo soberbio, una obra digna del sultán que le dijo a su arquitecto que hiciera la mejor Mezquita ahora, y para siempre y es verdad, lo es, compite con la mezquita de la Roca de Jerusalén, y a nivel religioso es la tercera del mundo islámico, después de Medina y la Meca.
Importante el sepulcro de Saladino que como era muy sencillo, así es su tumba, sencilla, y se dice que aquí se encuentra el enterramiento y la cabeza de San Juan el Bautista que al pobre lo enterraron en muchos lugares, al parecer hay un cabeza pequeña, pero no la hemos visto.
He disfrutado como una loca con la tumba del nieto del profeta Mohamed, la paz y bendiciones sean con él, Hussein que es el primer mártir del Islam, y su fiesta se celebra el octavo día del Mes de Moharran y se le regalan juguetes a los niños, me ha hecho muchísima ilusión tocar la parte que proporciona la Baraka, que no entiendo como en un contexto tan ortodoxo se permitan estas licencias de fervor popular, el sepulcro a tope pero como llevo colgada mi Fatija que es la primera sura del Coran que me regaló Macarena, porque en el entorno árabe esta sura abre la mente al conocimiento me han dejado pasarla por la tumba.
Comida en un kebab, el palacio Azem, que no me ha gustado y Museo, nos han enseñado una Sinagoga que la trasladaron entera aquí con escenas bíblicas, las propinas obran milagros, y una sepultura entera procedente de Palmira, éramos los únicos visitantes.
No he contado algo curiosísimo que sucedió haciendo referencia a Damasco, en esta ciudad su arteria principal es la calle recta, llamada así por todo el mundo, hoy Medhat Pacha, calle recta proviene de su antiguo nombre latino, esta calle realmente no es recta, y el dato curioso es que es una de las bromas de la Biblia, tal vez se trate de la única, refiriéndose a la calle recta, dice San Lucas que ”intentando no comprometerse, diciendo que esta calle no es recta, aunque la calle se llame recta”
Damasco está rodeada la parte antigua por 13 puertas con nombres tan hermosos, como Puerta de la Paz, Puerta del Paraíso, Puerta Pequeña, Puerta de la Alegría, eran las puertas que daban paso al recinto amurallado, pero no se puede olvidar que durante 2.000 años fue destruida y reconstruida.
Más paseos y al final el estómago nos hace volver corriendo al camping con una diarrea particularmente desagradable, el Taxi se pierde y al final llegamos después de dar tropecientas mil vueltas, con la compañía de la urgencia.
El calor es inhumano.
Día 20 Julio.-
Como somos un poco pardillos en lugar de ir hacia el aeropuerto para coger la autopista hacia el sur, hemos atravesado Damasco en un caos circulatorio de padre y muy señor mío, pero hemos disfrutado recorriendo sus calles y viendo escenas insólitas, como las señales de prohibición de tocar el claxon, donde se utiliza este para cualquier cosa, pero Enrique iba conducido igual, ”a la buena Miguel” tocando el claxon todo el rato y adelantando por donde podía, mucha risa.
Paramos en la carretera para comprar fruta y hay unos niños muy pobres a los que les damos regalos y chuches, los padres no quieren cobrarnos la sandía, la tenemos que aceptar para no ofenderlos, pero con gran apuro, la señora me besa y yo le respondo.
Llegamos a Bosra que realmente ha merecido la pena desplazarnos unos kilómetros, es uno de los monumentos mejor conservados que conozco, el Anfiteatro, realmente soberbio y apabullante, rodeado de murallas que en épocas posteriores lo cercaron, he probado el sonido desde abajo hablando fuerte y Enrique que estaba en las últimas gradas lo oía perfectamente, le hemos comprado a Kiko un pañuelo palestino con los redondelitos negros, que no se como se llaman, lo cierto es que la ciudad es la más limpia que hemos encontrado en Siria, hay ambiente turístico, se venden postales, hay restaurantes y te ofrecen souvenir, hay unas ruinas bastante deterioradas pues al parecer las casas próximas utilizaron las piedras para su construcción, pero debía ser una ciudad soberbia con miles de habitantes porque los vestigios se extienden en bastantes kilómetros.
Llegamos a la frontera Siria con Jordania.
Pero antes de relatar el paso fronterizo daré unos matices para que les puedan ser útiles a quien llegue después de nosotros.
El país es barato, pero carece de cosas muy esenciales, por ello proveerse de sucedáneos de pan serán bien venidos ya que el pan es algo así como el pan de pita de los Kebhas españoles pero que a las pocas horas parece cartón.
La comida Siria tan celebrada por algunos, se compone de una base que es el pan de pita con tomates, pepinos y berenjenas, muchas berenjenas, las hay por todos sitios, mucho perejil, un ligero sabor a picante y los platillos que acompañan con berenjenas, felafel, humus etc.… he comprobado que venden tarros industriales de la que los extraen los restaurantes y no precisamente los cutrecillos, probarla bien pero al tercer restaurante, estas hasta el gorro de comer pepino y algún pedacillo de carne loco, y si pueden te cobran de más.
El gasoil no se encuentra en todas las gasolineras, en la mayoría no hay, y cuando lo encuentras lo tienes racionado hasta un tope, las colas son kilométricas para llenar el depósito acudiendo a varias para poder hacerlo.
Los Damascenos son amables y te ayudan y acompañan, apenas recuerdos turísticos de calidad, me quedé con las ganas de un mantel o pasmina de Damasco para mi hija, no vi ni una tienda que los vendieran.
Las taxis baratísimos, el camping muy bueno para estas latitudes, el dinero cunde porque todo cuesta muy barato.
Aduana salida de Siria
Primer paso: entregar la documentación que te dieron al entrar al país con el despacho de aduanas del vehículo, en la primera caseta (impreso Grande).
Segundo paso: entregar el documento que en la primera caseta entregaste para que tomasen nota en un libro de registro y el sirio pide 200 liras, no se porqué, pero las pide.
Tercer paso: pagar 15 euros en otra oficina o 500 liras por salir del país, ah, con la tasa pagada y los pasaportes se va a la ventanilla de la policía, te lo sellan y ya puedes salir,
Al salir un aduanero revisa estos trámites y se queda con una partecita que está en la parte inferior.
Como somos un poco pardillos en lugar de ir hacia el aeropuerto para coger la autopista hacia el sur, hemos atravesado Damasco en un caos circulatorio de padre y muy señor mío, pero hemos disfrutado recorriendo sus calles y viendo escenas insólitas, como las señales de prohibición de tocar el claxon, donde se utiliza este para cualquier cosa, pero Enrique iba conducido igual, ”a la buena Miguel” tocando el claxon todo el rato y adelantando por donde podía, mucha risa.
Paramos en la carretera para comprar fruta y hay unos niños muy pobres a los que les damos regalos y chuches, los padres no quieren cobrarnos la sandía, la tenemos que aceptar para no ofenderlos, pero con gran apuro, la señora me besa y yo le respondo.
Llegamos a Bosra que realmente ha merecido la pena desplazarnos unos kilómetros, es uno de los monumentos mejor conservados que conozco, el Anfiteatro, realmente soberbio y apabullante, rodeado de murallas que en épocas posteriores lo cercaron, he probado el sonido desde abajo hablando fuerte y Enrique que estaba en las últimas gradas lo oía perfectamente, le hemos comprado a Kiko un pañuelo palestino con los redondelitos negros, que no se como se llaman, lo cierto es que la ciudad es la más limpia que hemos encontrado en Siria, hay ambiente turístico, se venden postales, hay restaurantes y te ofrecen souvenir, hay unas ruinas bastante deterioradas pues al parecer las casas próximas utilizaron las piedras para su construcción, pero debía ser una ciudad soberbia con miles de habitantes porque los vestigios se extienden en bastantes kilómetros.
Llegamos a la frontera Siria con Jordania.
Pero antes de relatar el paso fronterizo daré unos matices para que les puedan ser útiles a quien llegue después de nosotros.
El país es barato, pero carece de cosas muy esenciales, por ello proveerse de sucedáneos de pan serán bien venidos ya que el pan es algo así como el pan de pita de los Kebhas españoles pero que a las pocas horas parece cartón.
La comida Siria tan celebrada por algunos, se compone de una base que es el pan de pita con tomates, pepinos y berenjenas, muchas berenjenas, las hay por todos sitios, mucho perejil, un ligero sabor a picante y los platillos que acompañan con berenjenas, felafel, humus etc.… he comprobado que venden tarros industriales de la que los extraen los restaurantes y no precisamente los cutrecillos, probarla bien pero al tercer restaurante, estas hasta el gorro de comer pepino y algún pedacillo de carne loco, y si pueden te cobran de más.
El gasoil no se encuentra en todas las gasolineras, en la mayoría no hay, y cuando lo encuentras lo tienes racionado hasta un tope, las colas son kilométricas para llenar el depósito acudiendo a varias para poder hacerlo.
Los Damascenos son amables y te ayudan y acompañan, apenas recuerdos turísticos de calidad, me quedé con las ganas de un mantel o pasmina de Damasco para mi hija, no vi ni una tienda que los vendieran.
Las taxis baratísimos, el camping muy bueno para estas latitudes, el dinero cunde porque todo cuesta muy barato.
Aduana salida de Siria
Primer paso: entregar la documentación que te dieron al entrar al país con el despacho de aduanas del vehículo, en la primera caseta (impreso Grande).
Segundo paso: entregar el documento que en la primera caseta entregaste para que tomasen nota en un libro de registro y el sirio pide 200 liras, no se porqué, pero las pide.
Tercer paso: pagar 15 euros en otra oficina o 500 liras por salir del país, ah, con la tasa pagada y los pasaportes se va a la ventanilla de la policía, te lo sellan y ya puedes salir,
Al salir un aduanero revisa estos trámites y se queda con una partecita que está en la parte inferior.
JORDANIA
Entrada en Jordania
Primer paso, al entrar te toman nota en un cartón de la matricula del coche en la oficina de la Aduana, pagas 25 euros, pone un cartel Custom presentando la documentación del vehículo, con el cartoncito anterior, Segundo paso vas a una oficina de seguros y te preguntan cuantos días necesitas 3, 6, o más. Nosotros por 6 días 52 euros.
Con los pasaportes, el impreso de haber pagado el seguro y la aduana pasas a la oficina de la policía allí te hacen el visado pagando 10 euros por persona, misma operación al salir revisan todo y listo.
Nos costó tres horas aunque por dos billetes de 5 euros los “chipichangas” te hacen los tramites, no se dirigió a nosotros ningún chipichanga, por desgracia, en la primera oficina el señor que cobró los 25 euros, al darle Enrique tres billetes de 10 se hizo el tonto para no devolverle los cinco.
Nos vamos dirección Ar Ramtha y antes de llegar a Irbid paramos en una gasolinera, sale el dueño y muy amablemente nos dice que nos quedemos a dormir allí en la parte trasera que era muy cómoda nos dio luz y al día siguiente agua, se portó de fabula después del calor de la frontera las noches son muy fresquitas hasta hace frío por la noche. (Hoy 209 Kilómetros)
Día 21 Julio.-
Lo primerito dirigimos a Gadara que se llama Umm Qais y era una ciudad grecorromana de la Decápolis, que al parecer la Decápolis no era tal sino que eran 18 ciudades y no diez como es el significado de la palabra, y según la Biblia el lugar donde expulsó a los demonios de dos posesos a una piara de cerdos, Evangelio de Mateo 8, 28,34.
Descontentos los romanos de las rutas que habían establecido los nabateos hasta Damasco controlando el comercio, se mosquearon, entonces Roma le indicó a Herodes el Grande que debilitara a los nabateos y fue premiado con Gadara.
Pero lo más importante es que a lo lejos hemos visto el Mar de Galilea, donde Jesús le dijo a Pedro “yo te haré pescador de Hombres” y ha sido lo más emocionante.
Hemos ido después a Gerasa, la vio crecer el Neolítico, los Griegos, Bizantinos y los Omeyas, considerada como la ciudad provincial mejor conservada del mundo, refiriéndome a lo romano.
Diré que hacía un calor insufrible mientras que en Gadara hacía fresquito, la visita costaba ocho euros, y apenas sombra para aparcar, en Gadara había un parking que se puede utilizar como lugar de pernocta sin problemas, esta ciudad también formaba parte de la Decápolis.
Por la tarde llegamos a Madaba con acento en la a, preguntando por la iglesia de San Jorge un chico que hablaba francés nos ofreció participar en una boda, pero declinamos la invitación, de una manera tonta nos pusimos a dar vueltas suponiendo que esta iglesia estaba en las afueras y nada mas lejos de la realidad, estaba en el Centro, un señor nos acompaña y en el Centro de visitantes no podemos quedarnos, por no se que razón, pero nos acompaña a un parking en el centro y próxima la iglesia, desde allí recorremos la Iglesia de los apóstoles, cerca del Camino de los reyes y la iglesia de la Virgen, que era una casa particular donde se descubrió el primer mosaico de este parque arqueológico de mosaicos como ya estaba todo cerrado o casi, dormimos fresquitos porque aunque por el día el calor aprieta, las noches son frescas y por ahora no hay ninguna que a la madrugada no nos tapemos. (Hoy 209 kilómetros)
Día 22 Julio.-
Al levantarnos directamente a la iglesia de San Jorge, que cuesta visitarla un dinar jordano, como nos lo han cambiado a la par, un euro, dentro vemos el mapa mosaico, el mapa se hizo para cubrir la parte frontal del suelo de la primitiva iglesia bizantina, hoy de confesión ortodoxa para construirlo se utilizaron dos millones de teselas, en el aparece Santo Sepulcro, Jerusalén, el delta del Nilo, sus creadores situaron los lugares con una precisión la mar de exacta, se utilizaron tres colores en las letras para señalar territorios bíblicos e importancia de lugares, una verdadera joya.
Y sorpresa nos vamos a ver una indicación de panorama suponiendo que es una vista del Mar Muerto acertamos de pleno, solo que en lugar de ir a la zona de las vistas nos metemos carretera abajo, por una carretera que mediría medio metro de ancha con tropecientas mil curvas sin poder girar, pero mereció la pena llegamos hasta el mar Muerto supongo por un sitio donde el turismo jamás ha ido, me apuesto la mano derecha. Por la magnífica carretera elegida nos para un control con unas ametralladoras que imponen, la verdad, pero el carné militar de Enrique nos abre puertas y ventanas.
Regalamos a unos pastorcillos que huían al vernos, y al sabernos inofensivos se acercan y las muñecas que nos dio Raquel se reparten así como varios coches, los niños alucinaban en colores.
Llegamos al Mar Muerto y todo privado para bañarse, pero al fin un sitio por donde 3 Jod te dejan entrar a la playa donde hay unas duchas con un hilillo chiquirritunino de agua, que después de flotar en un caldo viscoso llamado agua, donde, nos hacia tantísima ilusión meternos, Enrique disfruta como un niño y me dice que no se creía que flotara, llenito de españoles por todos sitios, nos hubiera apetecido una ducha, pero eso en este lugar es imposible, y el agua de la Ac hay que reservarla, hasta que podamos llenar, no conformamos con toallitas húmedas.
Más lejos por la carretera del Mar Muerto, la cueva de Lot, donde su mujer fue convertida en estatua de sal, nuevas reflexiones, si por el pecado de querer sodomizar a los Ángeles de Dios, se provoca la destrucción de Sodoma y Gomorra, me gustaría saber quienes fueron los padres de los dos hijos varones de las hijas de Lot ¿incesto permitido?
Subimos dirección Madaba por una carretera, que era una historia, unas curvas del 15 y al fin el Memorial del Monte Nebo, donde se cree que está enterrado el profeta Musa (Moisés), porque Dios o Yahvé, por dar dos veces con la varita a la roca para que saliera agua, lo castiga a no pisar la tierra prometida, no soy nadie para enjuiciar nada de nada, pero pobrecillo Moisés después de 40 años por el desierto con todas las penurias que pasó, las faenas que le hicieron, las peleas con el faraón, me parece cruel, que se muera tan cerquita.
Hay unas vistas impresionantes de Israel y dicen que en los días claros se ve Jerusalén, yo como veo tan mal, ni en día claro ni en oscuro, pero la vista era genial.
Si alguien tuviera necesidad, en el parking se podría pernoctar sin problemas, hay policía turística por todos sitios, que a mi personalmente no me ofrecen garantías porque los veo demasiado imberbes y pasotas como para repeler un posible atentado, aunque las alambradas, los soldados, las ametralladoras, los controles están por todas partes pero son muy amables con los turistas y a nosotros nos miran como bichos raros, todo el mundo pretende meter la cabeza dentro de la auto para olisquear y enterarse de que van estos individuos, que comen, duermen y viven en un vehículo.
Después por la carretera de Los Reyes que nos desplazamos al castillo de Maqueronte (Makabir) allí está la fortaleza de Herodes el Grande, su hijo la heredó, que era Herodes Antipas y allí fue el bailecito de Salomé y la decapitación del Bautista.
Si vais con prisas, os da vértigo, lleváis un vehiculo sin demasiada potencia en el motor, ni se os ocurra meteros por el camino de los Reyes, bajar por la autovía, porque es criminal la ruta, con un motor de poca cilindrada estaríamos allí todavía.
Paramos en Al Karak y dormimos allí, después de visitar el Castillo, que es todo oscuro como boca de lobo y no nos perdimos porque Dios protege a los tontos. (Hoy 172 kilómetros)
Día 23 Julio.-
De Al Karak, que dormimos en la puerta de la Universidad, hace muchísimo calor y dejamos el castillo que era cruzado y conquistó Saladino luchando contra Reinaldo y apoderándose del mismo.
Ya por la autovía tomamos la desviación a la izquierda hacia Wadi Rum el desierto de piedra que enamoro a Lawrence de Arabia y que dijo de el “inmenso, solitario, como tocado por la mano de Dios” pero yo que he visto los dos, me quedo con mi Sahara Marroquí, más que un desierto parece un inmenso pedregal de piedras y montañas, de vez en cuando una preciosa arena roja que supera en color a la amarillenta saharaui, eso es en lo que lo supera, en el color de la arena.
Alquilamos por dos horas y por 35 euros una desvencijada furgoneta ¡Que el centro de visitantes nos asignan, ya que todos los vehículos que te llevan guardan un riguroso turno, yo pensaba que íbamos a tener que empujarla, pero se portó como una señora renqueante y digna, el conductor desinfla las ruedas nos movemos mejor, para de vez en cuando parar, para dejarnos hacer fotos, pero al no llevar el calzado adecuado creo que tengo quemaduras de primer grado en la planta de los pies, la furgona, tiene dos asientos para dos personas, uno frente al otro y el techo lo cubre una tela de leopardo con agujeros, pero lo increíble, lo excepcional, lo inesperado……… TACHIN que no. Que no hace nada de calor, un fresquito la mar de agradable que trae el viento, este desierto es conocido, como el desierto de la Luna y me gustaría saber porqué, pues no he podido enterarme, hemos visto la casa donde habitó Lawrence en un sitio preciosísimo, aquí estableció su base contra los otomanos en la primera guerra mundial, aunque he leído que era muy respetado por los árabes y divinizado por algunos, otras teorías aseguran que estos pasaban de él y que es solo leyenda, lo cierto es que Peter O´Toole y Omar Sharif lo convirtieron en un sueño de mi adolescencia.
Pero lo más interesante que hay aquí, la cosa va en gustos personales, unos grabados rupestres que me parecieron exquisitos, aunque no soy una experta creo que entre ellos alguien ha metido su cincel o buril metiendo la pata.
Lo pasamos francamente bien y como no hacía calor, pues lo traslado para que quien vaya no sienta el temor a la temperatura que yo tenía.
Un vistazo a Aqaba, con un calor de 51º a la sombra, los varones se bañan porque en la playa no hay ninguna fémina dicen que el agua fresquita, fresquita, la ciudad no parece gran cosa, lo único maravilloso es que los sirios no nos pusieran las pegas de que en el pasaporte lleváramos un sello de Israel y no nos dejarían pasar por su país, a 5 kmts. tenemos Jerusalén, pasando el puente del Rey Hussein, o el del Jeque Hussein, vemos la indicación de dirección hacia Arabia Saudita, otro palo, me gustaría ver Medina y la Meca, y Egipto enfrentito justo con un ferry de un trayecto cortísimo. Esto es una pasada de frustración personal, espérame vendré otra vez solo para verte y regresar por donde pueda.
Lo que se dice de llevar dos pasaportes es totalmente leyenda, ningún organismo, ni policía, ni embajada te duplicarán ese documento porque es totalmente ilegal hacerlo, luego lo que se comenta de la viabilidad de que la embajada española os haga otro pasaporte, olvidaros, otra cosa sería que te expidieran un documento que hiciera las veces de pasaporte pero no lo admitirían en la frontera jordana, ademas los sirios tienen la potestad como cualquier otro país de aceptar en su territorio a quien le dé la gana, y son sirios pero no son tontos y saben que habitualmente los días que un turista está no exceden de 5 o 6, así que sospechan de quien tarda más tiempo en regresar cuando hay un sello sirio de salida hacia Jordania.
Nuestro pasaporte por los muchísimos sellos de Marruecos, no hay espacio en ninguna pagina para otro sello más, intentamos que nos expidieran otro, con la intención de con uno sellar, Turquía, Siria y Jordania y el de muchísimos sellos, pasar a Israel con él, y la policía nos dijeron, que si nos expedían otro, por no haber paginas libres, habríamos de entregar el otro, o bien nos pondrían en el mismo un suplemento de hojas, porque caduca en el año 2012.
Así que no es posible hacer ni trampa ni cartón.
Han descubierto en Aqaba una iglesia de lodo, no la iglesia sino los ladrillos y parece ser que sería la iglesia más antigua del mundo, no se sabe si es del siglo III o IV.
Otra cosa curiosa es que cuando reinaba el padre del actual rey, permutó 14 Kmts de litoral a Arabia Saudita por un montonazo de Kilómetros de desierto, nos vamos prontísimo por el horripilante calor, en la carretera vemos un camión ardiendo, hay un trafico de camiones intensísimo, y también otro camión que se le ha desplazado el contenedor que llevaba en lo alto y se ha ido a la carretera.
Por fin enfilamos la ruta hacia Petra, la Nabatea, el objetivo de este viaje, dirección Wadi Musa, pasamos por altas montañas que no con subidas enormes, y bajamos con un paisaje precioso a la luz del atardecer, con una puesta de sol entre la calima y las montañas de la más bonitas de mi vida.
Llegamos a Petra buscando el camping, ya que en el Centro de visitantes se decía que te dejan pernoctar e incluso pone camping, pero al final hay una garita que te decían que por el día, y por el día el miedo al sol, no hay ni una sombra, nos hace buscar el camping, preguntamos a un individuo que nos conduce en un coche con el logo de un hotel a una carretera de piedra , el caso que, volvemos a la carretera y enfilamos hacia el sitio que habíamos visto, allí nos saluda Claudio un italiano que conocimos en el camping de Damasco, muy servicial, nos gestiona que podamos quedarnos allí, el camping no es tal, es un terroso lugar ubicado en alto y que nos ofrece, agua y electricidad, y poder dormir con las ventanillas abiertas, ¿quién da más por cinco euros diarios? Por si alguno precisa estos datos, se llega, cuando se acaba la carretera yendo a la entrada de Petra, cerca de la zona de taquillas, para entrar a la ciudad Nabatea, pues miráis a lo alto y girando a la izquierda lo tenéis próximo, el Hotel se llama Venus, habláis en recepción y os dejan manguera y enchufe, tuvimos suerte, por el día no muy caluroso aunque le da el sol todo el día y no hay sombra pero al estar en alto corre una brisilla que no hace demasiado penoso el tema.
Calor por la noche y después de unas lagrimitas de agotamiento me duermo como un bebé. (456 Kilómetros)
Entrada en Jordania
Primer paso, al entrar te toman nota en un cartón de la matricula del coche en la oficina de la Aduana, pagas 25 euros, pone un cartel Custom presentando la documentación del vehículo, con el cartoncito anterior, Segundo paso vas a una oficina de seguros y te preguntan cuantos días necesitas 3, 6, o más. Nosotros por 6 días 52 euros.
Con los pasaportes, el impreso de haber pagado el seguro y la aduana pasas a la oficina de la policía allí te hacen el visado pagando 10 euros por persona, misma operación al salir revisan todo y listo.
Nos costó tres horas aunque por dos billetes de 5 euros los “chipichangas” te hacen los tramites, no se dirigió a nosotros ningún chipichanga, por desgracia, en la primera oficina el señor que cobró los 25 euros, al darle Enrique tres billetes de 10 se hizo el tonto para no devolverle los cinco.
Nos vamos dirección Ar Ramtha y antes de llegar a Irbid paramos en una gasolinera, sale el dueño y muy amablemente nos dice que nos quedemos a dormir allí en la parte trasera que era muy cómoda nos dio luz y al día siguiente agua, se portó de fabula después del calor de la frontera las noches son muy fresquitas hasta hace frío por la noche. (Hoy 209 Kilómetros)
Día 21 Julio.-
Lo primerito dirigimos a Gadara que se llama Umm Qais y era una ciudad grecorromana de la Decápolis, que al parecer la Decápolis no era tal sino que eran 18 ciudades y no diez como es el significado de la palabra, y según la Biblia el lugar donde expulsó a los demonios de dos posesos a una piara de cerdos, Evangelio de Mateo 8, 28,34.
Descontentos los romanos de las rutas que habían establecido los nabateos hasta Damasco controlando el comercio, se mosquearon, entonces Roma le indicó a Herodes el Grande que debilitara a los nabateos y fue premiado con Gadara.
Pero lo más importante es que a lo lejos hemos visto el Mar de Galilea, donde Jesús le dijo a Pedro “yo te haré pescador de Hombres” y ha sido lo más emocionante.
Hemos ido después a Gerasa, la vio crecer el Neolítico, los Griegos, Bizantinos y los Omeyas, considerada como la ciudad provincial mejor conservada del mundo, refiriéndome a lo romano.
Diré que hacía un calor insufrible mientras que en Gadara hacía fresquito, la visita costaba ocho euros, y apenas sombra para aparcar, en Gadara había un parking que se puede utilizar como lugar de pernocta sin problemas, esta ciudad también formaba parte de la Decápolis.
Por la tarde llegamos a Madaba con acento en la a, preguntando por la iglesia de San Jorge un chico que hablaba francés nos ofreció participar en una boda, pero declinamos la invitación, de una manera tonta nos pusimos a dar vueltas suponiendo que esta iglesia estaba en las afueras y nada mas lejos de la realidad, estaba en el Centro, un señor nos acompaña y en el Centro de visitantes no podemos quedarnos, por no se que razón, pero nos acompaña a un parking en el centro y próxima la iglesia, desde allí recorremos la Iglesia de los apóstoles, cerca del Camino de los reyes y la iglesia de la Virgen, que era una casa particular donde se descubrió el primer mosaico de este parque arqueológico de mosaicos como ya estaba todo cerrado o casi, dormimos fresquitos porque aunque por el día el calor aprieta, las noches son frescas y por ahora no hay ninguna que a la madrugada no nos tapemos. (Hoy 209 kilómetros)
Día 22 Julio.-
Al levantarnos directamente a la iglesia de San Jorge, que cuesta visitarla un dinar jordano, como nos lo han cambiado a la par, un euro, dentro vemos el mapa mosaico, el mapa se hizo para cubrir la parte frontal del suelo de la primitiva iglesia bizantina, hoy de confesión ortodoxa para construirlo se utilizaron dos millones de teselas, en el aparece Santo Sepulcro, Jerusalén, el delta del Nilo, sus creadores situaron los lugares con una precisión la mar de exacta, se utilizaron tres colores en las letras para señalar territorios bíblicos e importancia de lugares, una verdadera joya.
Y sorpresa nos vamos a ver una indicación de panorama suponiendo que es una vista del Mar Muerto acertamos de pleno, solo que en lugar de ir a la zona de las vistas nos metemos carretera abajo, por una carretera que mediría medio metro de ancha con tropecientas mil curvas sin poder girar, pero mereció la pena llegamos hasta el mar Muerto supongo por un sitio donde el turismo jamás ha ido, me apuesto la mano derecha. Por la magnífica carretera elegida nos para un control con unas ametralladoras que imponen, la verdad, pero el carné militar de Enrique nos abre puertas y ventanas.
Regalamos a unos pastorcillos que huían al vernos, y al sabernos inofensivos se acercan y las muñecas que nos dio Raquel se reparten así como varios coches, los niños alucinaban en colores.
Llegamos al Mar Muerto y todo privado para bañarse, pero al fin un sitio por donde 3 Jod te dejan entrar a la playa donde hay unas duchas con un hilillo chiquirritunino de agua, que después de flotar en un caldo viscoso llamado agua, donde, nos hacia tantísima ilusión meternos, Enrique disfruta como un niño y me dice que no se creía que flotara, llenito de españoles por todos sitios, nos hubiera apetecido una ducha, pero eso en este lugar es imposible, y el agua de la Ac hay que reservarla, hasta que podamos llenar, no conformamos con toallitas húmedas.
Más lejos por la carretera del Mar Muerto, la cueva de Lot, donde su mujer fue convertida en estatua de sal, nuevas reflexiones, si por el pecado de querer sodomizar a los Ángeles de Dios, se provoca la destrucción de Sodoma y Gomorra, me gustaría saber quienes fueron los padres de los dos hijos varones de las hijas de Lot ¿incesto permitido?
Subimos dirección Madaba por una carretera, que era una historia, unas curvas del 15 y al fin el Memorial del Monte Nebo, donde se cree que está enterrado el profeta Musa (Moisés), porque Dios o Yahvé, por dar dos veces con la varita a la roca para que saliera agua, lo castiga a no pisar la tierra prometida, no soy nadie para enjuiciar nada de nada, pero pobrecillo Moisés después de 40 años por el desierto con todas las penurias que pasó, las faenas que le hicieron, las peleas con el faraón, me parece cruel, que se muera tan cerquita.
Hay unas vistas impresionantes de Israel y dicen que en los días claros se ve Jerusalén, yo como veo tan mal, ni en día claro ni en oscuro, pero la vista era genial.
Si alguien tuviera necesidad, en el parking se podría pernoctar sin problemas, hay policía turística por todos sitios, que a mi personalmente no me ofrecen garantías porque los veo demasiado imberbes y pasotas como para repeler un posible atentado, aunque las alambradas, los soldados, las ametralladoras, los controles están por todas partes pero son muy amables con los turistas y a nosotros nos miran como bichos raros, todo el mundo pretende meter la cabeza dentro de la auto para olisquear y enterarse de que van estos individuos, que comen, duermen y viven en un vehículo.
Después por la carretera de Los Reyes que nos desplazamos al castillo de Maqueronte (Makabir) allí está la fortaleza de Herodes el Grande, su hijo la heredó, que era Herodes Antipas y allí fue el bailecito de Salomé y la decapitación del Bautista.
Si vais con prisas, os da vértigo, lleváis un vehiculo sin demasiada potencia en el motor, ni se os ocurra meteros por el camino de los Reyes, bajar por la autovía, porque es criminal la ruta, con un motor de poca cilindrada estaríamos allí todavía.
Paramos en Al Karak y dormimos allí, después de visitar el Castillo, que es todo oscuro como boca de lobo y no nos perdimos porque Dios protege a los tontos. (Hoy 172 kilómetros)
Día 23 Julio.-
De Al Karak, que dormimos en la puerta de la Universidad, hace muchísimo calor y dejamos el castillo que era cruzado y conquistó Saladino luchando contra Reinaldo y apoderándose del mismo.
Ya por la autovía tomamos la desviación a la izquierda hacia Wadi Rum el desierto de piedra que enamoro a Lawrence de Arabia y que dijo de el “inmenso, solitario, como tocado por la mano de Dios” pero yo que he visto los dos, me quedo con mi Sahara Marroquí, más que un desierto parece un inmenso pedregal de piedras y montañas, de vez en cuando una preciosa arena roja que supera en color a la amarillenta saharaui, eso es en lo que lo supera, en el color de la arena.
Alquilamos por dos horas y por 35 euros una desvencijada furgoneta ¡Que el centro de visitantes nos asignan, ya que todos los vehículos que te llevan guardan un riguroso turno, yo pensaba que íbamos a tener que empujarla, pero se portó como una señora renqueante y digna, el conductor desinfla las ruedas nos movemos mejor, para de vez en cuando parar, para dejarnos hacer fotos, pero al no llevar el calzado adecuado creo que tengo quemaduras de primer grado en la planta de los pies, la furgona, tiene dos asientos para dos personas, uno frente al otro y el techo lo cubre una tela de leopardo con agujeros, pero lo increíble, lo excepcional, lo inesperado……… TACHIN que no. Que no hace nada de calor, un fresquito la mar de agradable que trae el viento, este desierto es conocido, como el desierto de la Luna y me gustaría saber porqué, pues no he podido enterarme, hemos visto la casa donde habitó Lawrence en un sitio preciosísimo, aquí estableció su base contra los otomanos en la primera guerra mundial, aunque he leído que era muy respetado por los árabes y divinizado por algunos, otras teorías aseguran que estos pasaban de él y que es solo leyenda, lo cierto es que Peter O´Toole y Omar Sharif lo convirtieron en un sueño de mi adolescencia.
Pero lo más interesante que hay aquí, la cosa va en gustos personales, unos grabados rupestres que me parecieron exquisitos, aunque no soy una experta creo que entre ellos alguien ha metido su cincel o buril metiendo la pata.
Lo pasamos francamente bien y como no hacía calor, pues lo traslado para que quien vaya no sienta el temor a la temperatura que yo tenía.
Un vistazo a Aqaba, con un calor de 51º a la sombra, los varones se bañan porque en la playa no hay ninguna fémina dicen que el agua fresquita, fresquita, la ciudad no parece gran cosa, lo único maravilloso es que los sirios no nos pusieran las pegas de que en el pasaporte lleváramos un sello de Israel y no nos dejarían pasar por su país, a 5 kmts. tenemos Jerusalén, pasando el puente del Rey Hussein, o el del Jeque Hussein, vemos la indicación de dirección hacia Arabia Saudita, otro palo, me gustaría ver Medina y la Meca, y Egipto enfrentito justo con un ferry de un trayecto cortísimo. Esto es una pasada de frustración personal, espérame vendré otra vez solo para verte y regresar por donde pueda.
Lo que se dice de llevar dos pasaportes es totalmente leyenda, ningún organismo, ni policía, ni embajada te duplicarán ese documento porque es totalmente ilegal hacerlo, luego lo que se comenta de la viabilidad de que la embajada española os haga otro pasaporte, olvidaros, otra cosa sería que te expidieran un documento que hiciera las veces de pasaporte pero no lo admitirían en la frontera jordana, ademas los sirios tienen la potestad como cualquier otro país de aceptar en su territorio a quien le dé la gana, y son sirios pero no son tontos y saben que habitualmente los días que un turista está no exceden de 5 o 6, así que sospechan de quien tarda más tiempo en regresar cuando hay un sello sirio de salida hacia Jordania.
Nuestro pasaporte por los muchísimos sellos de Marruecos, no hay espacio en ninguna pagina para otro sello más, intentamos que nos expidieran otro, con la intención de con uno sellar, Turquía, Siria y Jordania y el de muchísimos sellos, pasar a Israel con él, y la policía nos dijeron, que si nos expedían otro, por no haber paginas libres, habríamos de entregar el otro, o bien nos pondrían en el mismo un suplemento de hojas, porque caduca en el año 2012.
Así que no es posible hacer ni trampa ni cartón.
Han descubierto en Aqaba una iglesia de lodo, no la iglesia sino los ladrillos y parece ser que sería la iglesia más antigua del mundo, no se sabe si es del siglo III o IV.
Otra cosa curiosa es que cuando reinaba el padre del actual rey, permutó 14 Kmts de litoral a Arabia Saudita por un montonazo de Kilómetros de desierto, nos vamos prontísimo por el horripilante calor, en la carretera vemos un camión ardiendo, hay un trafico de camiones intensísimo, y también otro camión que se le ha desplazado el contenedor que llevaba en lo alto y se ha ido a la carretera.
Por fin enfilamos la ruta hacia Petra, la Nabatea, el objetivo de este viaje, dirección Wadi Musa, pasamos por altas montañas que no con subidas enormes, y bajamos con un paisaje precioso a la luz del atardecer, con una puesta de sol entre la calima y las montañas de la más bonitas de mi vida.
Llegamos a Petra buscando el camping, ya que en el Centro de visitantes se decía que te dejan pernoctar e incluso pone camping, pero al final hay una garita que te decían que por el día, y por el día el miedo al sol, no hay ni una sombra, nos hace buscar el camping, preguntamos a un individuo que nos conduce en un coche con el logo de un hotel a una carretera de piedra , el caso que, volvemos a la carretera y enfilamos hacia el sitio que habíamos visto, allí nos saluda Claudio un italiano que conocimos en el camping de Damasco, muy servicial, nos gestiona que podamos quedarnos allí, el camping no es tal, es un terroso lugar ubicado en alto y que nos ofrece, agua y electricidad, y poder dormir con las ventanillas abiertas, ¿quién da más por cinco euros diarios? Por si alguno precisa estos datos, se llega, cuando se acaba la carretera yendo a la entrada de Petra, cerca de la zona de taquillas, para entrar a la ciudad Nabatea, pues miráis a lo alto y girando a la izquierda lo tenéis próximo, el Hotel se llama Venus, habláis en recepción y os dejan manguera y enchufe, tuvimos suerte, por el día no muy caluroso aunque le da el sol todo el día y no hay sombra pero al estar en alto corre una brisilla que no hace demasiado penoso el tema.
Calor por la noche y después de unas lagrimitas de agotamiento me duermo como un bebé. (456 Kilómetros)
Día 24 Julio.-
El día se presenta mágico y misterioso, la ciudad objeto de este viaje se perfilará a nuestra mirada en breves kilómetros, pagamos la entrada 21 euros cada uno, hay billetes de dos o tres días que salen más económicos.
Bajamos mientras se nos ofrecen caballos, camellos, burros, una calesa, que te llevarán frente al Tesoro, pero queremos vivir todo el recorrido parando donde queramos impregnarnos de magia y belleza.
Quiero reflejar un poema de Dean Burgon
“Hazme Igual a la maravilla celosamente guardada por el sol del Este
Una ciudad rosada tan antigua como el tiempo…”
Se la consideró la octava maravilla del mundo antiguo, Petra le ofrece a todo el mundo, historiadores, antropólogos, arqueólogos geólogos, arquitectos, naturalistas y a la gente corriente como yo, que busca algo bello y mágico no la decepciona.
Su historia se remonta al pueblo Nabateo que había salido de Arabia y se asentaron al sur de Jordania hace unos 2000 años, eran comerciantes y con el paso del tiempo se convirtieron en los amos de las rutas comerciales, protegiendo a las caravanas y teniendo estas que pagar peaje, estos ingresos les permitieron establecerse y formar una nación que llegó hasta Damasco, sobrevivió a muchas guerras y civilizaciones, algo que el famoso imperio Romano no estaba dispuesto a tolerar y en el año 106 después de Cristo fue parte del imperio Romano, Petra, siguió floreciendo, hasta que el comercio se desvió a otras rutas y el Islam que no utilizaba incienso hizo descender su flujo de caravanas, realmente a los Nabateos les sobrevino el olvido y sus ciudades se convirtieron en ruinas.
En 1812 un suizo Johann Ludwing la redescubrió.
Los nabateos eran un pueblo abierto a la cultura e influencias de otros pueblos, por ello en Petra podemos ver la riqueza cultural que absorbieron dándole su toque personal, por ello en Petra hay monumentos grecorromanos, egipcios, mesopotámicos, esa ciudad que palpita de vida fue abandonada gradualmente, y en el Siglo XIV se perdió en el tiempo...
Bajamos por el Siq de 1200 metros de longitud, esperando cruzarnos con Harrison Ford en cualquier momento, pasando por el se descubre una visión de las características geológicas de toda Petra, nichos votivos, colores, formaciones de aspecto extraño y embalses y canalizaciones de agua.
DE PRONTO, Al Khazneb, El Tesoro, el monumento mas fotografiado de Jordania, su estilo arquitectónico en el mundo, con 30 metros de ancho y 43 de alto quedamos con la boca abierta y más aun cuando debajo hay unas excavaciones que al parecer están sacando otro pórtico a los pies del Tesoro, como sería la cosa que atontada con el Síndrome de Stendall, al ver tanta belleza, me pegué un talegazo, que gracias a Dios dos fornidos turistas mitigaron la caída y no me rompí ningún hueso, pero eso si, tardé en saber donde estaba y lo que hacía, tanta belleza junta te vuelve absolutamente gilipollas.
Cuando paseábamos por la calle columnada, me telefoneó Kilo y al decirle que estábamos en Petra, nos dijo que con la Webcam trataría de vernos, espero que lo grabase porque la gente nos miraba de forma rara, dos ancianitos aun jóvenes, dando saltos como posesos y moviendo los sombreros, por lo menos damos una imagen curiosa.
La calle de las fachadas continúa después del Tesoro, y también de las tumbas, y un teatro que parece romano, pero no lo es, fue construido por el nabateo en el Siglo primero, hay muchas urnas que no enumero porque se pueden ver en cualquier guía de viajes.
Voy a lo práctico, no hace tanto calor como se dice, hay sombras por uno u otro lado que ofrecen refugio al visitante, venden agua y bebidas en multitud de chiringuitos precios razonables, se desplaza uno con gran facilidad, la mayor proeza es llegar al Monasterio o Ar Deir, son 800 peldaños escavados en la roca, hay unas vistas impresionantes, esto lo digo por un italiano que era vecino del parking, ya que ni Enrique ni yo nos animamos a tamaña proeza y a mi me daba pena subirme en un pobre burro que la hiciera por mi.
Lo que verdaderamente me dio pena fue no poder ir al Morabo o tumba de Aaron porque es un profeta veneradísimo para el Islam, hermano de Moisés y de Miriam la profetisa de Moisés, elegida por Dios para ello, que murieron en Jordania y fueron enterrados en Petra en el monte Col llamado Jabal Harem, que en árabe quiere decir la montaña de Aaron, y que hoy atrae peregrinos de todo el mundo, fue el primer sacerdote bíblico y Dios le ordena la bendición a su pueblo (Números 6,24,26)
Y la tradición cuenta que Petra al parecer, fue la ultima parada que hicieron los tres Reyes Magos, para llevar oro, incienso y mirra al Niño Dios en Belén (Mateo 2.1.12) el rey Aretas, menciona en (Corintios 11.32) que fue un rey nabateo que gobernó Petra.
Para mi este periplo por Jordania no se limita solo a la religión cristiana y sus lugares sagrados, hay profetas del Islam tan interesantes en cultura y tradición de visitar como los lugares cristianos o judaicos, caso de la tumba de Aaron.
Por cierto hablo con un guía jordano que hablaba español de cine, y me comenta que mi Jhatifa, no es tal que se refiere a la sura del sillón de Dios, necesito la jatiha, por cierto la bandera de Jordania es una adaptación de la Revolución árabe de 1916, las franjas negra, verde y blanca simbolizan las dinastías árabes, los fatimíes, los omeyas y los abasíes, el triangulo rojo que une a los tres colores, es el símbolo de la dinastía hachemita, la estrella de 7 puntas del Centro, representa los siete versículos de la Azora Al Fatiha, la primera sura del Corán, la llave que abre la puerta del conocimiento, estoy profundamente estafada, pero me tradujo la mía y realmente era bella, y cadencioso su sonido al recitarla.
Salimos de Petra con el corazón encogido de dolor porque sabemos que por nuestra edad y naturaleza no volveremos a ver a Petra, la Nabatea, muchísimos kilómetros para nosotros que envejecemos y ya acusamos el cansancio de los kilómetros recorridos.
Al salir lo mas penoso es atravesar hasta el Centro de visitantes, ya que no hay sombra, se regresa agotado y el calor aprieta por ser una hora tardía, lo peor de lo peor, recomiendo coger un medio de transporte al salir del Siq.
La temperatura no es excesiva al regreso en la Ac., porque abrimos todas las ventanas y corre fresquito, una reparadora estancia en la cama nos hace coger fuerzas para cenar en un jordano, malo y caro.
Las luces de la entrada al Siq se contemplan desde la Ac. y hoy sueño con apuestos comerciantes, reyes, y soldados aguerridos, claro está en un sueño mágico de color rosa, el color de Petra.
Día 25 Julio.-
Dejamos Petra atrás y pagamos 10 euros por los dos días que se nos ha proporcionado el aparcamiento en el Hotel Venus, Venus-hotel@yahoo.com.
Nos vamos hacia Wadi Karhar y Al Maghtas, próximo a Amman, ciudad que ni a la ida ni al regreso nos internó en absoluto, fuimos a ver donde Jesús fue amenazado por las multitudes de Jerusalén al sur de este valle se encuentra Bethany conocida en árabe como Al Maghtas y se cree que ese lugar es donde Juan el Bautista bautizó a Cristo.
Llegamos al aparcamiento preparado para tal fin después de pasar por una puerta que custodia un portero, allí adquirimos en la taquilla, dos tikets cada uno por valor de 7 euros, hay un autobús, lo de autobús es un decir, que pasa cada media hora y lleva un guía que explica en ingles y árabe, hace un recorrido hasta la entrada de no se como llamarlo, ¿el paseo? Va haciendo paradas y explicando lo que al parecer nadie entiende, la primera visita es el Jordán, que me emociona, aunque es un hilo de agua verdosa entre una vegetación que casi no deja ver nada, el calor es inhumano, seguimos avanzando bajo el sol inclemente por un sendero habilitado para llegar al lugar dónde se supone que Jesús fue bautizado, mí corazón latía fuertemente, pero, lo cutre del lugar no llega a emocionarte, un hoyo con un poquito de agua entre cascotes, que posiblemente cuando hagan lo que al parecer quieren hacer, será algo corriente, yo pensaba que iba a vibrar de emoción ante un lugar donde estuvo nuestro Señor pero nada me indica que así fuera, continua el sendero, y aparece otra vez el río Jordán y frente a él la bandera israelita solo nos separan unos metros de Israel, en una plataforma de madera hay varios escalones que llegan hasta el río, a medias, corro para adelantarme al grupo y consigo meter los pies en el agua, hay pececillos, Enrique llena una botella y solo unos segundos porque el guía continua hasta la salida donde esperamos que llegue otro autobús, se bajan los que vienen y subimos nosotros, las moscas se meten hasta por los oídos, y el calor es insufrible, Wadi Rum o el Sahara es Laponia al lado de este tormento.
Muy cerca las ruinas de Bezabara, pero solo deseamos irnos a un lugar más alto.
Aunque el Jordán es el río en el que se bautizo Jesús, también lo cruzó Josué cerca de Tell Nimris que marcó el paso del desierto a la prometida tierra de leche y miel.
“Más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová y estuvieron en seco, firmes en medio bordean, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo el pueblo de Israel paso en seco “Josué 3,17.
Después volvemos dirección Amman para ver la cueva de los durmientes que es un símbolo para el Islam en Kahf al Raqim, un pueblo pequeño, donde se encuentran las siete tumbas, pero una de ellas es bastante terrorífica porque tiene un agujero que te asomas y es un osario, hay basuras y está bastante descuidado. Decidimos dormir en Jerash, porque el parking del Centro de visitantes era bastante bueno, pero antes pasamos a ver el castillo de Ajlun que es un castillo ayubi que ayudó a derrotar a los cruzados hace nueve siglos, este castillo dominaba las tres rutas que llevaban al Jordán, se convirtió en un punto estratégico para la defensa y lucha contra los cruzados.
Hoy bastante necesitado de una buena restauración.
Una vez en Jerash, vamos de compras, pues era el lugar donde más barato y mayor número de objetos habíamos encontrado anteriormente.
Para el que piense viajar a Jordania he de decirle que en los sitios turísticos suele haber un Centro para visitantes, que suele ser un aparcamiento donde entra todo el mundo, y custodiado en teoría que no en la práctica, por el ejercito jordano o la policía turística, según lo aburridos o no que estén los que estén de servicio ese día tendréis que registraros con el pasaporte y si están entretenidos pasarán de vosotros, suele haber un empleado que cierra las puertas, tira la basura etc... Que se ofrecen de forma servicial buscando la propina, no seáis roñicas y gratificarle con algún que otro euro. (Kilómetros de hoy 354)
Día 26 Julio.-
Los hados nos han favorecido y al salir de Jerash para ir a Ar Rathas solo hemos tardado una hora entre la frontera Siria y la Jordana, ademas hay sombrita y no hemos pasado el calor y las colas de la venida.
Salida de Jordania
Te dan un cartoncito rosa con el número de la matricula del vehículo.
Un policía te mira el pasaporte y entra a la Ac. para oler y no para comprobar nada.
Ir a la policía con el papel azul que te dieron cuando entraste al país, te dicen que lo entregues en la ventanilla de al lado, allí te cobran 5 euros y te ponen un sello en el papel azul, papel tipo Biblia, pagas 5 euros por persona por salir del país, o sea el visado y te dan una especie de sello por cada visa.
Después a la Policía otra vez, le das los sellos de haber pagado la visa, vuelves a la aduana te sellan el pasaporte y te registran la salida, enseñas el cartoncito rosa comprueban la documentación del vehículo y ya puedes salir de Jordania, con 15 euros menos y habiendo ido y venido de aduana a Policía y de Policía a Aduana, pero mucho más breve que al venir y sin nada de cola, estábamos nosotros solos.
El día se presenta mágico y misterioso, la ciudad objeto de este viaje se perfilará a nuestra mirada en breves kilómetros, pagamos la entrada 21 euros cada uno, hay billetes de dos o tres días que salen más económicos.
Bajamos mientras se nos ofrecen caballos, camellos, burros, una calesa, que te llevarán frente al Tesoro, pero queremos vivir todo el recorrido parando donde queramos impregnarnos de magia y belleza.
Quiero reflejar un poema de Dean Burgon
“Hazme Igual a la maravilla celosamente guardada por el sol del Este
Una ciudad rosada tan antigua como el tiempo…”
Se la consideró la octava maravilla del mundo antiguo, Petra le ofrece a todo el mundo, historiadores, antropólogos, arqueólogos geólogos, arquitectos, naturalistas y a la gente corriente como yo, que busca algo bello y mágico no la decepciona.
Su historia se remonta al pueblo Nabateo que había salido de Arabia y se asentaron al sur de Jordania hace unos 2000 años, eran comerciantes y con el paso del tiempo se convirtieron en los amos de las rutas comerciales, protegiendo a las caravanas y teniendo estas que pagar peaje, estos ingresos les permitieron establecerse y formar una nación que llegó hasta Damasco, sobrevivió a muchas guerras y civilizaciones, algo que el famoso imperio Romano no estaba dispuesto a tolerar y en el año 106 después de Cristo fue parte del imperio Romano, Petra, siguió floreciendo, hasta que el comercio se desvió a otras rutas y el Islam que no utilizaba incienso hizo descender su flujo de caravanas, realmente a los Nabateos les sobrevino el olvido y sus ciudades se convirtieron en ruinas.
En 1812 un suizo Johann Ludwing la redescubrió.
Los nabateos eran un pueblo abierto a la cultura e influencias de otros pueblos, por ello en Petra podemos ver la riqueza cultural que absorbieron dándole su toque personal, por ello en Petra hay monumentos grecorromanos, egipcios, mesopotámicos, esa ciudad que palpita de vida fue abandonada gradualmente, y en el Siglo XIV se perdió en el tiempo...
Bajamos por el Siq de 1200 metros de longitud, esperando cruzarnos con Harrison Ford en cualquier momento, pasando por el se descubre una visión de las características geológicas de toda Petra, nichos votivos, colores, formaciones de aspecto extraño y embalses y canalizaciones de agua.
DE PRONTO, Al Khazneb, El Tesoro, el monumento mas fotografiado de Jordania, su estilo arquitectónico en el mundo, con 30 metros de ancho y 43 de alto quedamos con la boca abierta y más aun cuando debajo hay unas excavaciones que al parecer están sacando otro pórtico a los pies del Tesoro, como sería la cosa que atontada con el Síndrome de Stendall, al ver tanta belleza, me pegué un talegazo, que gracias a Dios dos fornidos turistas mitigaron la caída y no me rompí ningún hueso, pero eso si, tardé en saber donde estaba y lo que hacía, tanta belleza junta te vuelve absolutamente gilipollas.
Cuando paseábamos por la calle columnada, me telefoneó Kilo y al decirle que estábamos en Petra, nos dijo que con la Webcam trataría de vernos, espero que lo grabase porque la gente nos miraba de forma rara, dos ancianitos aun jóvenes, dando saltos como posesos y moviendo los sombreros, por lo menos damos una imagen curiosa.
La calle de las fachadas continúa después del Tesoro, y también de las tumbas, y un teatro que parece romano, pero no lo es, fue construido por el nabateo en el Siglo primero, hay muchas urnas que no enumero porque se pueden ver en cualquier guía de viajes.
Voy a lo práctico, no hace tanto calor como se dice, hay sombras por uno u otro lado que ofrecen refugio al visitante, venden agua y bebidas en multitud de chiringuitos precios razonables, se desplaza uno con gran facilidad, la mayor proeza es llegar al Monasterio o Ar Deir, son 800 peldaños escavados en la roca, hay unas vistas impresionantes, esto lo digo por un italiano que era vecino del parking, ya que ni Enrique ni yo nos animamos a tamaña proeza y a mi me daba pena subirme en un pobre burro que la hiciera por mi.
Lo que verdaderamente me dio pena fue no poder ir al Morabo o tumba de Aaron porque es un profeta veneradísimo para el Islam, hermano de Moisés y de Miriam la profetisa de Moisés, elegida por Dios para ello, que murieron en Jordania y fueron enterrados en Petra en el monte Col llamado Jabal Harem, que en árabe quiere decir la montaña de Aaron, y que hoy atrae peregrinos de todo el mundo, fue el primer sacerdote bíblico y Dios le ordena la bendición a su pueblo (Números 6,24,26)
Y la tradición cuenta que Petra al parecer, fue la ultima parada que hicieron los tres Reyes Magos, para llevar oro, incienso y mirra al Niño Dios en Belén (Mateo 2.1.12) el rey Aretas, menciona en (Corintios 11.32) que fue un rey nabateo que gobernó Petra.
Para mi este periplo por Jordania no se limita solo a la religión cristiana y sus lugares sagrados, hay profetas del Islam tan interesantes en cultura y tradición de visitar como los lugares cristianos o judaicos, caso de la tumba de Aaron.
Por cierto hablo con un guía jordano que hablaba español de cine, y me comenta que mi Jhatifa, no es tal que se refiere a la sura del sillón de Dios, necesito la jatiha, por cierto la bandera de Jordania es una adaptación de la Revolución árabe de 1916, las franjas negra, verde y blanca simbolizan las dinastías árabes, los fatimíes, los omeyas y los abasíes, el triangulo rojo que une a los tres colores, es el símbolo de la dinastía hachemita, la estrella de 7 puntas del Centro, representa los siete versículos de la Azora Al Fatiha, la primera sura del Corán, la llave que abre la puerta del conocimiento, estoy profundamente estafada, pero me tradujo la mía y realmente era bella, y cadencioso su sonido al recitarla.
Salimos de Petra con el corazón encogido de dolor porque sabemos que por nuestra edad y naturaleza no volveremos a ver a Petra, la Nabatea, muchísimos kilómetros para nosotros que envejecemos y ya acusamos el cansancio de los kilómetros recorridos.
Al salir lo mas penoso es atravesar hasta el Centro de visitantes, ya que no hay sombra, se regresa agotado y el calor aprieta por ser una hora tardía, lo peor de lo peor, recomiendo coger un medio de transporte al salir del Siq.
La temperatura no es excesiva al regreso en la Ac., porque abrimos todas las ventanas y corre fresquito, una reparadora estancia en la cama nos hace coger fuerzas para cenar en un jordano, malo y caro.
Las luces de la entrada al Siq se contemplan desde la Ac. y hoy sueño con apuestos comerciantes, reyes, y soldados aguerridos, claro está en un sueño mágico de color rosa, el color de Petra.
Día 25 Julio.-
Dejamos Petra atrás y pagamos 10 euros por los dos días que se nos ha proporcionado el aparcamiento en el Hotel Venus, Venus-hotel@yahoo.com.
Nos vamos hacia Wadi Karhar y Al Maghtas, próximo a Amman, ciudad que ni a la ida ni al regreso nos internó en absoluto, fuimos a ver donde Jesús fue amenazado por las multitudes de Jerusalén al sur de este valle se encuentra Bethany conocida en árabe como Al Maghtas y se cree que ese lugar es donde Juan el Bautista bautizó a Cristo.
Llegamos al aparcamiento preparado para tal fin después de pasar por una puerta que custodia un portero, allí adquirimos en la taquilla, dos tikets cada uno por valor de 7 euros, hay un autobús, lo de autobús es un decir, que pasa cada media hora y lleva un guía que explica en ingles y árabe, hace un recorrido hasta la entrada de no se como llamarlo, ¿el paseo? Va haciendo paradas y explicando lo que al parecer nadie entiende, la primera visita es el Jordán, que me emociona, aunque es un hilo de agua verdosa entre una vegetación que casi no deja ver nada, el calor es inhumano, seguimos avanzando bajo el sol inclemente por un sendero habilitado para llegar al lugar dónde se supone que Jesús fue bautizado, mí corazón latía fuertemente, pero, lo cutre del lugar no llega a emocionarte, un hoyo con un poquito de agua entre cascotes, que posiblemente cuando hagan lo que al parecer quieren hacer, será algo corriente, yo pensaba que iba a vibrar de emoción ante un lugar donde estuvo nuestro Señor pero nada me indica que así fuera, continua el sendero, y aparece otra vez el río Jordán y frente a él la bandera israelita solo nos separan unos metros de Israel, en una plataforma de madera hay varios escalones que llegan hasta el río, a medias, corro para adelantarme al grupo y consigo meter los pies en el agua, hay pececillos, Enrique llena una botella y solo unos segundos porque el guía continua hasta la salida donde esperamos que llegue otro autobús, se bajan los que vienen y subimos nosotros, las moscas se meten hasta por los oídos, y el calor es insufrible, Wadi Rum o el Sahara es Laponia al lado de este tormento.
Muy cerca las ruinas de Bezabara, pero solo deseamos irnos a un lugar más alto.
Aunque el Jordán es el río en el que se bautizo Jesús, también lo cruzó Josué cerca de Tell Nimris que marcó el paso del desierto a la prometida tierra de leche y miel.
“Más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová y estuvieron en seco, firmes en medio bordean, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo el pueblo de Israel paso en seco “Josué 3,17.
Después volvemos dirección Amman para ver la cueva de los durmientes que es un símbolo para el Islam en Kahf al Raqim, un pueblo pequeño, donde se encuentran las siete tumbas, pero una de ellas es bastante terrorífica porque tiene un agujero que te asomas y es un osario, hay basuras y está bastante descuidado. Decidimos dormir en Jerash, porque el parking del Centro de visitantes era bastante bueno, pero antes pasamos a ver el castillo de Ajlun que es un castillo ayubi que ayudó a derrotar a los cruzados hace nueve siglos, este castillo dominaba las tres rutas que llevaban al Jordán, se convirtió en un punto estratégico para la defensa y lucha contra los cruzados.
Hoy bastante necesitado de una buena restauración.
Una vez en Jerash, vamos de compras, pues era el lugar donde más barato y mayor número de objetos habíamos encontrado anteriormente.
Para el que piense viajar a Jordania he de decirle que en los sitios turísticos suele haber un Centro para visitantes, que suele ser un aparcamiento donde entra todo el mundo, y custodiado en teoría que no en la práctica, por el ejercito jordano o la policía turística, según lo aburridos o no que estén los que estén de servicio ese día tendréis que registraros con el pasaporte y si están entretenidos pasarán de vosotros, suele haber un empleado que cierra las puertas, tira la basura etc... Que se ofrecen de forma servicial buscando la propina, no seáis roñicas y gratificarle con algún que otro euro. (Kilómetros de hoy 354)
Día 26 Julio.-
Los hados nos han favorecido y al salir de Jerash para ir a Ar Rathas solo hemos tardado una hora entre la frontera Siria y la Jordana, ademas hay sombrita y no hemos pasado el calor y las colas de la venida.
Salida de Jordania
Te dan un cartoncito rosa con el número de la matricula del vehículo.
Un policía te mira el pasaporte y entra a la Ac. para oler y no para comprobar nada.
Ir a la policía con el papel azul que te dieron cuando entraste al país, te dicen que lo entregues en la ventanilla de al lado, allí te cobran 5 euros y te ponen un sello en el papel azul, papel tipo Biblia, pagas 5 euros por persona por salir del país, o sea el visado y te dan una especie de sello por cada visa.
Después a la Policía otra vez, le das los sellos de haber pagado la visa, vuelves a la aduana te sellan el pasaporte y te registran la salida, enseñas el cartoncito rosa comprueban la documentación del vehículo y ya puedes salir de Jordania, con 15 euros menos y habiendo ido y venido de aduana a Policía y de Policía a Aduana, pero mucho más breve que al venir y sin nada de cola, estábamos nosotros solos.
SIRIA
Entrada a Siria por segunda vez
Pues creíamos que teníamos el seguro pagado por un mes, y no, hemos tenido que pagar un nuevo seguro, cuando entréis y saquéis el seguro poner con lápiz una nota de seguro y cuando os pidan todos los cientos de papeles que pidan cercioraros de que no se lo quedan porque sino al regreso a pagar otra vez, como nosotros.
Hay que pagar lo del gasoil especificando que el impuesto que pagáis es de gasoil y no de gasolina, pero esta vez solo por tres días.
Trámite policial, lo primero, con unos cartones azules que hay que rellenar, nosotros los teníamos ya rellenos porque Enrique a la entrada en el país la otra vez cogió varios y los traíamos preparados, te sellan el cartoncito azul. Tamaño media cuartilla, con los datos y pasas por la poli que te revisa y remira el pasaporte nosotros al tenerlo tan lleno de sellos por Marruecos miran pagina por pagina por si –creemos-, hay algún sello de Israel.
Fin de la primera parte y pasamos a la segunda.
Trámites aduaneros dejándote pelado el bolsillo.
Hacer un despacho de Aduana del vehículo, tres euros, el funcionario pensaba quedarse con los dos, resto del billete de cinco, reclamación de Enrique.
Segunda caseta, esta los aduaneros llevan uniforme, entregas lo pagado en la ventanilla anterior, allí te preguntan si quieres diesel o gasolina. Te rellenan el impreso y vas a pagar al banco, regresas con el recibo del pago al sitio anterior, lo miran y te sellan el impreso que te dieron en el banco, y te rellenan otro impreso blanco tamaño folio, con ello vas a la primera ventanilla, por donde empezaste y vas con todos los papeles sellados pagados y registrados y te apuntan en un bloc, aunque hay ordenador, lo hacen en un bloc. Pagas 50 liras sirias y el funcionario se resiste a darte la vuelta, mirar bien los cambios.
Vas otra vez al despacho de los uniformados, te ponen un sello y aunque no lo creáis podéis entrar en Siria.
En total entre gasoil de los tres días, seguro, liras sirias etc.….pagas 160 euros, un poquito menos que al venir la primera vez.
Después de estar muy contentos por haber terminado de burocracia continuamos a Damasco, casi sin gasolineras en el camino, y con suerte a los 60 Kmts de la Aduana encontramos la primera y llenamos, 70 litros unos 20 euros.
Cuidadín si venís a Siria, si veis gasolinera AL ATAQUE, porque están espaciadísimas y algunas no tienen gasoil y a otras se les ha terminado, si no te cobraran, pienso que tendríamos que echar pipí en el depósito.
Dirección Homs atravesamos Damasco sin dificultad camino del aeropuerto sin pasar como a la salida. Por el Centro.
Nos recibe Damasco con miles, millones de cláxones que pitan no se sabe a quien ni porque, pero llegamos sin dificultad al Camping, y allí nos quedamos a “descansar” lavar ropa, limpiar la Ac, planchar, limpiar el frigo, que ha estallado una coca cola y lo ha dejado de pena etc…
Por la noche aparecen los italianos de Petra y nos invitan a una copa de vino, Enrique se une a la fiesta, pero yo me quedo en mi casita tranquilita mientras me pican los pies varios mosquitos. (176 Kilómetros)
Día 27 Julio.-
Prontito salimos del camping, limpitos, toda la ropa lavada, y marchamos hacia el Norte con la idea de acercarnos a los pueblecitos donde están las casas colmenas, que teníamos que desviar, pero los hados nos han favorecido y hemos encontrado unas casas colmena en una carretera de servicio, con tanta suerte que hemos podido entrar, y verlas y fotografiarlas. Nos dirigimos a Antalia para ver la costa y las montañas Sirias.
La ciudad no merece la pena, y es curioso que ocurre lo mismo que en Nazaré en Portugal, todo el mundo se te acerca y te gritan, tienen anuncios de que alquilan sitios para dormir, una pena porque es algo masivo, la zona un poco mejor que el resto del país, más limpia y menos cutre, hay multitud de chiringuitos que venden toallas y cosas de playa, nos vamos después de comer para ver el Castillo de Saladino, que nos cuesta bastante encontrarlo, por una carretera que en el mapa figura como autopista y es una carretera en construcción, donde el que transite por ella se juega literalmente la vida adelantan de tres en tres, algo que suena rarísimo pero es así un coche adelanta y otros dos más también, lo hacen en paralelo, no hay ningún tipo de señalización igual que en todo el país pero peor, se circula en dirección contraria, y en una curva nos encontramos un camión que giraba en la curva y que venía por una parte que había dos vías por la parte contraria, o sea no nos dimos de frente al girar en la curva porque Enrique iba despacito y porque es un excelente conductor, el tránsito infernal y la carretera malísima.
Si vais al Castillo de Saladino desviaros en la dirección que pone Seoane y así no os pasará como a nosotros.
El castillo soberbio en lo alto de la montaña, imponente, pero no pudimos visitarlo porque no nos encontrábamos animosos para emprender la subida por si teníamos complicaciones después de la ruta que llevábamos y aun teníamos que continuar por ella pues la desviación del castillo teníamos que recorrerla hacia atrás y continuar jugándonos la vida entre conductores kamikazes.
Por fin llegamos a las cercanías de Alepo y nos dirigimos a la desviación del Monasterio de San Simeón, que llegamos de noche, buen sitio para pernoctar su aparcamiento. Con un fresquito maravilloso, en la cima un restaurante lleno de autóctonos cenando unos y otros con su refresco correspondiente, íbamos con la idea de cenar, pero al detenerme frente a la ventana de la cocina y ver lo que sucedía dentro, cambie de opinión, después de lo que vi.
Una noche tranquilísima y con una brisa maravillosa. (Kilómetros 560)
Día 28 Julio.-
El monasterio cuesta visitarlo 200 liras sirias, unos 3 euros, pero la gente se cuela porque hay muchos espacios por donde se accede al recinto.
La columna del eremita que yo pensaba verla en todo su esplendor, resulta que los fieles se llevaban una piedrecilla y otra y otra y al final la columna se quedó en menos de medio metro, en el Centro del Monasterio, pero si no me lo dicen aun sigo buscándola, el Monasterio con mucho, es un lugar digno de ser visitado.
San Simeón en su tiempo se le ocurrió la idea de alejarse del mundo y se alojó en una columna construida para tal fin y en lo alto, terminó sus días alabando y bendiciendo al Señor, la columna al parecer tenia unos 12 metros y de ahí surgió el monasterio que es el lugar mas visitado del Norte de Siria, mucho mas que Alepo. Emprendemos la penosa y dolorosa tarea de enfrentarnos al Paso fronterizo.
En la frontera de Siria, que ya hay que tener ganas de visitar un país, pero como no nos quedaba más remedio que salir enfrentarnos a la dura tarea de la aduana Siria, allí había unos ingleses tirados en el suelo esperando que les atendieran, con un calor del 15 y eran mochileros mayores, sentí profunda pena al verlos, Dios sabe el tiempo que se quedarían y el que llevaban, la broma salio pagando 45 euros en una oficinilla como una tienda que vendían agua y pepsi cola, porque en Siria no hay coca cola, de lo más cutre y tenían una ventanilla para el fin de los trámites aduaneros.
La frontera era Azaz por la misma que entramos a Siria, aduana, policía, policía aduana y todos tratando de sacar tajada al guiri sobre todo, menos mal que Enrique después de estar cerca de una hora, se identifica ante un policía de uniforme, Eureka este le acompaña y le facilita el sellado y le recoge los papeles de la entrada, sella el cartoncito azul y pasamos, si no aun estaríamos allí con los ingleses.
TURQUÍA
En Turquía no nos hacen pagar otra vez los 10 euros de la visa al parecer, valía la visa de cuando entramos la primera vez al país, sellado pasaportes y permiso de importación temporal de vehículo turcos, más rápidos aunque también burócratas, parecen conocer que los Spanish han ganado la champión lid, o como se escriba, de fútbol no se nada de nada, y dicen que con Luís Aragonés (a este señor lo he conocido por el respeto y admiración que le tienen los turcos) ganarán ellos la proxima copa.
Dirección Adana con un calor insufrible, que no encontramos ni en Wadi Rum, dormimos en la salida de la autopista en un parque alani, que no tengo ni idea, pero todos se llaman así.
El guardia de seguridad se pega a Enrique como una lapa y al final termina pidiéndole alcohol, este le da una botella de vino que compramos en un Lidl en Francia y continúa dando la vara hasta que nos acostamos.
(Kilómetros 338, 4)
Día 29 Julio.-
Salimos del aparcamiento y llegamos hasta Tarso, para ver el pozo del santo y el arco de Cleopatra y Marco Antonio, aparcamos frente al arco que sería un sitio estupendo para pernoctar.
Vamos a un cajero donde tratamos de sacar dinero turco pero hay una cola interminable, según nos parece entenderles que cobran los sueldos y por ello la cola, después de esperar más de una hora en la fila, nos toca el turno y cuando metemos la tarjeta resulta según nos explican que se ha terminado el dinero en el cajero y hay que esperar casi otra hora que lo repongan, desistimos, y preguntando, preguntado llegamos a otro cajero que sin colas y a la primera sacamos lo que necesitamos.
Cuando emprendemos el camino se enciende el chivato del aceite al encender el aire acondicionado y Enrique le añade aceite pero el piloto del chivato encendido, vamos a una casa de cambios de aceite que esta al lado, y le cambian el aceite, y Enrique dice que el filtro también, el aceite salía como resina y después de cambiarlo sin problemas nos cobraba 60 euros por dos garrafas de Castrol, que es el que le pone Enrique, el filtro y la mano de obra.
Habíamos quedado con Raquel y Andrés para estar unos días juntos, ya que iban por Turquía, Raquel hace una ruta fuera de la carretera principal porque su Ac. no puede sufrir las alturas tan tremendas que tiene la carretera por los montes Tauro, hay que pasar el toro que al parecer es algo elevadísimo, así que dejamos la carretera principal nos dirigimos a Mut, allí Enrique le pregunta a la poli, y nos conducen a un parking justito delante de la comisaría, dormimos hasta con las ventanas abiertas, hacen honor a la simpatía y encanto de los turcos y nos trae te a la Ac. un poli, una noche tranquilísima a pesar del infernal calor, muchísimo más que en Siria y Jordania. (276,3 kilómetros)
Día 30 Julio.-
Salimos de Mut por unas carreteras que decidió Raquel para que su vehículo no tuviera problemas en la subida, nos dicen que vayamos por otro sitio, pero por no dejarlos solos, aunque no nos hacía gracia, la corrección de Enrique nos pierde la carretera era un verdadero horror, estrechas, mal piso, curvas, pero después de comer en un pinar cuando cogemos dirección Alanya, nos metemos en una carretera que apenas cogía un coche, a una altura de casi 2,000 metros con sus respectivas bajadas, cruzamos con coches y camiones gracias a Dios bastantes pocos porque nos cogía el lado del cortado y es que es inenarrable lo que era, la carretera se caía a pedazos literalmente, Enrique paraba al cruzarse con algún coche al borde mismo del abismo, ha sido el momento más difícil y penoso del camino, yo lloraba de miedo y Enrique se enfadaba porque decía que lo ponía nervioso, algo inenarrable, hoy hemos vuelto a nacer, cuando miraba de reojo, no me atrevía ha hacerlo directamente, se veían las nubes en el fondo, desde entonces tengo pesadillas con esa carretera, me despierto llorando y sigo soñando con ese camino, es inenarrable lo terrible que era ir por ese lugar, recordarlo. Nunca, nunca por Mut hacia Alanya.
Llegamos a Alanya totalmente agotados, y nos quedamos cerca de un centro comercial lleno de guiris rusos, allí hago algunas compras y nos quedamos a dormir pidiendo a Dios que no se repita algo tan espantoso, Andrés cuando terminó el espantoso recorrido se disculpa y nos quiere invitar a una coca cola, lo que ha hecho Raquel con nosotros es para que se nos invite por lo menos a champaña francés, una canallada, me prometo no permitir durante el tiempo que estemos juntos que haga ella la ruta (Kilómetros 232,4)
Entrada a Siria por segunda vez
Pues creíamos que teníamos el seguro pagado por un mes, y no, hemos tenido que pagar un nuevo seguro, cuando entréis y saquéis el seguro poner con lápiz una nota de seguro y cuando os pidan todos los cientos de papeles que pidan cercioraros de que no se lo quedan porque sino al regreso a pagar otra vez, como nosotros.
Hay que pagar lo del gasoil especificando que el impuesto que pagáis es de gasoil y no de gasolina, pero esta vez solo por tres días.
Trámite policial, lo primero, con unos cartones azules que hay que rellenar, nosotros los teníamos ya rellenos porque Enrique a la entrada en el país la otra vez cogió varios y los traíamos preparados, te sellan el cartoncito azul. Tamaño media cuartilla, con los datos y pasas por la poli que te revisa y remira el pasaporte nosotros al tenerlo tan lleno de sellos por Marruecos miran pagina por pagina por si –creemos-, hay algún sello de Israel.
Fin de la primera parte y pasamos a la segunda.
Trámites aduaneros dejándote pelado el bolsillo.
Hacer un despacho de Aduana del vehículo, tres euros, el funcionario pensaba quedarse con los dos, resto del billete de cinco, reclamación de Enrique.
Segunda caseta, esta los aduaneros llevan uniforme, entregas lo pagado en la ventanilla anterior, allí te preguntan si quieres diesel o gasolina. Te rellenan el impreso y vas a pagar al banco, regresas con el recibo del pago al sitio anterior, lo miran y te sellan el impreso que te dieron en el banco, y te rellenan otro impreso blanco tamaño folio, con ello vas a la primera ventanilla, por donde empezaste y vas con todos los papeles sellados pagados y registrados y te apuntan en un bloc, aunque hay ordenador, lo hacen en un bloc. Pagas 50 liras sirias y el funcionario se resiste a darte la vuelta, mirar bien los cambios.
Vas otra vez al despacho de los uniformados, te ponen un sello y aunque no lo creáis podéis entrar en Siria.
En total entre gasoil de los tres días, seguro, liras sirias etc.….pagas 160 euros, un poquito menos que al venir la primera vez.
Después de estar muy contentos por haber terminado de burocracia continuamos a Damasco, casi sin gasolineras en el camino, y con suerte a los 60 Kmts de la Aduana encontramos la primera y llenamos, 70 litros unos 20 euros.
Cuidadín si venís a Siria, si veis gasolinera AL ATAQUE, porque están espaciadísimas y algunas no tienen gasoil y a otras se les ha terminado, si no te cobraran, pienso que tendríamos que echar pipí en el depósito.
Dirección Homs atravesamos Damasco sin dificultad camino del aeropuerto sin pasar como a la salida. Por el Centro.
Nos recibe Damasco con miles, millones de cláxones que pitan no se sabe a quien ni porque, pero llegamos sin dificultad al Camping, y allí nos quedamos a “descansar” lavar ropa, limpiar la Ac, planchar, limpiar el frigo, que ha estallado una coca cola y lo ha dejado de pena etc…
Por la noche aparecen los italianos de Petra y nos invitan a una copa de vino, Enrique se une a la fiesta, pero yo me quedo en mi casita tranquilita mientras me pican los pies varios mosquitos. (176 Kilómetros)
Día 27 Julio.-
Prontito salimos del camping, limpitos, toda la ropa lavada, y marchamos hacia el Norte con la idea de acercarnos a los pueblecitos donde están las casas colmenas, que teníamos que desviar, pero los hados nos han favorecido y hemos encontrado unas casas colmena en una carretera de servicio, con tanta suerte que hemos podido entrar, y verlas y fotografiarlas. Nos dirigimos a Antalia para ver la costa y las montañas Sirias.
La ciudad no merece la pena, y es curioso que ocurre lo mismo que en Nazaré en Portugal, todo el mundo se te acerca y te gritan, tienen anuncios de que alquilan sitios para dormir, una pena porque es algo masivo, la zona un poco mejor que el resto del país, más limpia y menos cutre, hay multitud de chiringuitos que venden toallas y cosas de playa, nos vamos después de comer para ver el Castillo de Saladino, que nos cuesta bastante encontrarlo, por una carretera que en el mapa figura como autopista y es una carretera en construcción, donde el que transite por ella se juega literalmente la vida adelantan de tres en tres, algo que suena rarísimo pero es así un coche adelanta y otros dos más también, lo hacen en paralelo, no hay ningún tipo de señalización igual que en todo el país pero peor, se circula en dirección contraria, y en una curva nos encontramos un camión que giraba en la curva y que venía por una parte que había dos vías por la parte contraria, o sea no nos dimos de frente al girar en la curva porque Enrique iba despacito y porque es un excelente conductor, el tránsito infernal y la carretera malísima.
Si vais al Castillo de Saladino desviaros en la dirección que pone Seoane y así no os pasará como a nosotros.
El castillo soberbio en lo alto de la montaña, imponente, pero no pudimos visitarlo porque no nos encontrábamos animosos para emprender la subida por si teníamos complicaciones después de la ruta que llevábamos y aun teníamos que continuar por ella pues la desviación del castillo teníamos que recorrerla hacia atrás y continuar jugándonos la vida entre conductores kamikazes.
Por fin llegamos a las cercanías de Alepo y nos dirigimos a la desviación del Monasterio de San Simeón, que llegamos de noche, buen sitio para pernoctar su aparcamiento. Con un fresquito maravilloso, en la cima un restaurante lleno de autóctonos cenando unos y otros con su refresco correspondiente, íbamos con la idea de cenar, pero al detenerme frente a la ventana de la cocina y ver lo que sucedía dentro, cambie de opinión, después de lo que vi.
Una noche tranquilísima y con una brisa maravillosa. (Kilómetros 560)
Día 28 Julio.-
El monasterio cuesta visitarlo 200 liras sirias, unos 3 euros, pero la gente se cuela porque hay muchos espacios por donde se accede al recinto.
La columna del eremita que yo pensaba verla en todo su esplendor, resulta que los fieles se llevaban una piedrecilla y otra y otra y al final la columna se quedó en menos de medio metro, en el Centro del Monasterio, pero si no me lo dicen aun sigo buscándola, el Monasterio con mucho, es un lugar digno de ser visitado.
San Simeón en su tiempo se le ocurrió la idea de alejarse del mundo y se alojó en una columna construida para tal fin y en lo alto, terminó sus días alabando y bendiciendo al Señor, la columna al parecer tenia unos 12 metros y de ahí surgió el monasterio que es el lugar mas visitado del Norte de Siria, mucho mas que Alepo. Emprendemos la penosa y dolorosa tarea de enfrentarnos al Paso fronterizo.
En la frontera de Siria, que ya hay que tener ganas de visitar un país, pero como no nos quedaba más remedio que salir enfrentarnos a la dura tarea de la aduana Siria, allí había unos ingleses tirados en el suelo esperando que les atendieran, con un calor del 15 y eran mochileros mayores, sentí profunda pena al verlos, Dios sabe el tiempo que se quedarían y el que llevaban, la broma salio pagando 45 euros en una oficinilla como una tienda que vendían agua y pepsi cola, porque en Siria no hay coca cola, de lo más cutre y tenían una ventanilla para el fin de los trámites aduaneros.
La frontera era Azaz por la misma que entramos a Siria, aduana, policía, policía aduana y todos tratando de sacar tajada al guiri sobre todo, menos mal que Enrique después de estar cerca de una hora, se identifica ante un policía de uniforme, Eureka este le acompaña y le facilita el sellado y le recoge los papeles de la entrada, sella el cartoncito azul y pasamos, si no aun estaríamos allí con los ingleses.
TURQUÍA
En Turquía no nos hacen pagar otra vez los 10 euros de la visa al parecer, valía la visa de cuando entramos la primera vez al país, sellado pasaportes y permiso de importación temporal de vehículo turcos, más rápidos aunque también burócratas, parecen conocer que los Spanish han ganado la champión lid, o como se escriba, de fútbol no se nada de nada, y dicen que con Luís Aragonés (a este señor lo he conocido por el respeto y admiración que le tienen los turcos) ganarán ellos la proxima copa.
Dirección Adana con un calor insufrible, que no encontramos ni en Wadi Rum, dormimos en la salida de la autopista en un parque alani, que no tengo ni idea, pero todos se llaman así.
El guardia de seguridad se pega a Enrique como una lapa y al final termina pidiéndole alcohol, este le da una botella de vino que compramos en un Lidl en Francia y continúa dando la vara hasta que nos acostamos.
(Kilómetros 338, 4)
Día 29 Julio.-
Salimos del aparcamiento y llegamos hasta Tarso, para ver el pozo del santo y el arco de Cleopatra y Marco Antonio, aparcamos frente al arco que sería un sitio estupendo para pernoctar.
Vamos a un cajero donde tratamos de sacar dinero turco pero hay una cola interminable, según nos parece entenderles que cobran los sueldos y por ello la cola, después de esperar más de una hora en la fila, nos toca el turno y cuando metemos la tarjeta resulta según nos explican que se ha terminado el dinero en el cajero y hay que esperar casi otra hora que lo repongan, desistimos, y preguntando, preguntado llegamos a otro cajero que sin colas y a la primera sacamos lo que necesitamos.
Cuando emprendemos el camino se enciende el chivato del aceite al encender el aire acondicionado y Enrique le añade aceite pero el piloto del chivato encendido, vamos a una casa de cambios de aceite que esta al lado, y le cambian el aceite, y Enrique dice que el filtro también, el aceite salía como resina y después de cambiarlo sin problemas nos cobraba 60 euros por dos garrafas de Castrol, que es el que le pone Enrique, el filtro y la mano de obra.
Habíamos quedado con Raquel y Andrés para estar unos días juntos, ya que iban por Turquía, Raquel hace una ruta fuera de la carretera principal porque su Ac. no puede sufrir las alturas tan tremendas que tiene la carretera por los montes Tauro, hay que pasar el toro que al parecer es algo elevadísimo, así que dejamos la carretera principal nos dirigimos a Mut, allí Enrique le pregunta a la poli, y nos conducen a un parking justito delante de la comisaría, dormimos hasta con las ventanas abiertas, hacen honor a la simpatía y encanto de los turcos y nos trae te a la Ac. un poli, una noche tranquilísima a pesar del infernal calor, muchísimo más que en Siria y Jordania. (276,3 kilómetros)
Día 30 Julio.-
Salimos de Mut por unas carreteras que decidió Raquel para que su vehículo no tuviera problemas en la subida, nos dicen que vayamos por otro sitio, pero por no dejarlos solos, aunque no nos hacía gracia, la corrección de Enrique nos pierde la carretera era un verdadero horror, estrechas, mal piso, curvas, pero después de comer en un pinar cuando cogemos dirección Alanya, nos metemos en una carretera que apenas cogía un coche, a una altura de casi 2,000 metros con sus respectivas bajadas, cruzamos con coches y camiones gracias a Dios bastantes pocos porque nos cogía el lado del cortado y es que es inenarrable lo que era, la carretera se caía a pedazos literalmente, Enrique paraba al cruzarse con algún coche al borde mismo del abismo, ha sido el momento más difícil y penoso del camino, yo lloraba de miedo y Enrique se enfadaba porque decía que lo ponía nervioso, algo inenarrable, hoy hemos vuelto a nacer, cuando miraba de reojo, no me atrevía ha hacerlo directamente, se veían las nubes en el fondo, desde entonces tengo pesadillas con esa carretera, me despierto llorando y sigo soñando con ese camino, es inenarrable lo terrible que era ir por ese lugar, recordarlo. Nunca, nunca por Mut hacia Alanya.
Llegamos a Alanya totalmente agotados, y nos quedamos cerca de un centro comercial lleno de guiris rusos, allí hago algunas compras y nos quedamos a dormir pidiendo a Dios que no se repita algo tan espantoso, Andrés cuando terminó el espantoso recorrido se disculpa y nos quiere invitar a una coca cola, lo que ha hecho Raquel con nosotros es para que se nos invite por lo menos a champaña francés, una canallada, me prometo no permitir durante el tiempo que estemos juntos que haga ella la ruta (Kilómetros 232,4)
Día 31 Julio.-
Lo primero hemos ido a Side que se encuentra con facilidad en la ruta Antalia Alanya, y hemos visitado las ruinas que desgraciadamente construyeron una carretera por medio y las corta por la mitad, y para colmo por donde pasa la gente hay un montón de mosaicos, que se están destruyendo los mosaicos, para ponerse a llorar.
A Side le pasó lo mismo que a Torremolinos, que de ser una aldea de pescadores el turismo buscando sus playas y pienso que sus monumentos, es un sitio de primer orden en el aspecto turístico.
Este es el único lugar del Mediterráneo turco donde se excavó sistemáticamente y los resultados fueron espectaculares, fue nido de piratas y desde su pequeño puerto se hacía comercio de esclavos, los romanos construyeron el mayor teatro de Anatolia y esto da una idea de su importancia.
El aparcamiento cercano a las ruinas sería un lugar ideal para pernoctar, pero como no hay sombra, hemos de marcharnos porque Raquel lleva sus gatos y los animalitos pasan mucho calor.
Más tarde vamos a Aspedos, en el aparcamiento, que también se podría pernoctar sin problemas pretenden cobrarnos 10 euros, nos vamos, y aparcamos próximo a este sin pagar un céntimo de euro.
Es el anfiteatro mejor conservado de Turquía y cabían 15.000 espectadores y considerado uno de los mas hermosos del mundo.
Después comemos buscando sombra en un sitio próximo a un chalet, Raquel y Andrés se han quedado en otra población porque los cajeros no les daban dinero e iban a probar en un banco, cuando vamos a empezar, llega la dueña nos dice que entremos la Ac en el jardín y allí empiezan a traernos viandas, ensalada, yogur, uvas, y bocatas, me quedo atónita y no se como corresponder a tantísima amabilidad, algo realmente violento para mi, porque no se lo que hacer, le damos nuestra tarjeta y nos despedimos con Varios “sagoles” y sonoros besos.
Después Perge, la próxima ciudad se llama Aksu y fuera de sus murallas está el anfiteatro y el Hipódromo, en no muy buenas condiciones, aunque las guías digan lo que digan.
Mas tarde Alanya cuya belleza paisajística vista sobre todo desde lo alto es impresionante, lo mas famoso es el minarete acanalado Yivli Minare, que es lo que el oso y el madroño a Madrid, hay varios minaretes mas todos ellos selyucidas.
Un lugar magnífico para compras que aprovecho, bastantes falsificaciones de pantalones y polos, cajas de delicias turcas y no compro más cosas por no hacerle sufrir al bolsillo que grita desesperadamente, como estamos cerca de la carretera se nos ponen los madrileños para dormir junto a nosotros.
(Hoy 280 Kilómetros)
Día 1 Agosto.-
Después de una noche fresquísima que hasta he pasado frío, vamos hacia Denizli para estar en la montaña de algodón, que ya conocíamos del año que estuvimos en Turquía, pero esta vez esta todo mucho mas organizado y limpio, y el precio también ha variado 20 euros por persona, que no se porque razón. La taquillera nos ha vendido cuatro entradas no ha habido forma humana de enterarse. Dos para Enrique y dos para mi, y la gente entraba sin pagar, pero Enrique ha disfrutado como un niño, en bañador se ha metido en todas la piscinas, y hemos subido hasta todo lo alto a ver las ruinas de Hierápolis que tienen el entorno, la mar de bien cuidada con césped, servicios y hay una piscina que no vimos la otra vez, llena de rusos, por aquí hay muchísimos rusos de vacaciones, familias enteras.
El castillo de algodón es una montaña con pozas de agua que caen unas hacia otras cuando se llenan.
La naturaleza ha trabajado 15.999 años en Pamukale, las aguas ricas en calcio caen desde los manantiales termales y al ser tan ricas en calcio han formado este fenómeno natural.
Con el sol sin darme cuenta y sin protección me he puesto como una gamba con lo blanquita que soy y vaya quemaduras.
Después de comer marchamos a Afrodisias que no me esperaba tanta belleza junta y tan bien organizado, llegas al parking y te cobran 7 euros y medio, dejas el vehículo y en un tractor que remolca un coche te lleva por ese precio a la entrada del recinto, pagas en la taquilla 8 euros por persona y realmente es de lo mejorcito que me he encontrado en Turquía, calles señaladas, un magnífico museo, que preside la estatua de la diosa sin cabeza, muchísimos bajorrelieves y se nota la mano de la restauración por todas partes.
Fue la capital del reino Caria en el siglo I a de J. se construyó un templo de estilo griego sobre los cimientos de templos antiguos, dedicada al culto de Afrodita la diosa de la belleza, el amor, esa diosa que Paris el troyano le dio la manzana, hay un estadio para 30.000 espectadores, las termas de Adriano y multitud de sarcófagos.
Estaba disfrutando como guarra en una charca cuando me doy cuenta que he perdido la funda de la maquina de fotos con la batería de repuesto, he preguntado a los conserjes, dado vueltas y revueltas para mirarlo todo, solo estábamos nosotros y un autobús de españoles estoy segurísima que algún español la ha encontrado y no la ha devuelto ¡que pena que seamos así¡, si el autobús hubiera sido de alemanes o franceses yo hubiera recuperado mi batería, ahora tengo el problema de si se descarga la que lleva la maquina no hay repuesto.
Nos quedamos en el parking de Afrodisias, comodísimo y varios puntos de agua, hace calor, pero no tan horroroso como estos días atrás, tengo mucha pena por la batería. (Hoy 279 Kilómetros)
Día 2 Agosto.-
Hoy pongo mensaje a Valentín y me contesta que esta en Italia, en Bolonia, le digo que sobre el día 5 estamos en Troya y contesta que hasta el día 9 estará en Estambul, yo he cumplido con mi parte, pero no se a la fecha que estamos, que hace en Italia yo lo creía en Turquía hemos quedado en tratar de quedar mas adelante en Bulgaria o Rumanía.
Bajamos a preguntar en taquilla y a los conductores si encontraron ayer mi batería, pero hay negación.
Emprendemos viaje hasta Efeso haciéndolo por Kusadasi y no por Selcuk aunque está mas cerca hemos tomado una ruta más bonita.
Al llegar a Efeso pagamos unos 3 euros y medio por el aparcamiento, hemos cogido una gran sombra, comemos y esperamos que baje el sol un poquito, la entrada vale al cambio 10 euros por persona, la biblioteca de Celso es una maravilla arquitectónica a pesar de los estragos del tiempo. El anfiteatro es el mas grande de Asia menor (a veces olvido que estoy en Asia)
Pero realmente las ruinas no son excepcionales, pero si su historia, tal vez por ello sea uno de los lugares mas visitados de Turquía a pesar que es objeto del punto de mira de los islamistas por ello hay guardias por todos sitios y lugares.
Su historia se remonta al segundo milenio antes de J, buena relación con persas, tras la muerte de Alejandro, Lisímaco su lugarteniente, amplia la ciudad, tiempo de esplendor, aparecen los godos se inicia su declive y con los bizantinos es olvidada y se convierte en cantera de piedra ¿os imagináis el tremendo horror?
La ciudad fue sede de dos concilios, en el 431 y en el 439, se hizo Centro del Cristianismo hacia la basílica de San Juan donde peregrinaban muchos cristianos.
Pero la historia más bonita, es cuando el ingeniero inglés Word soñó con encontrar el templo de Artemisa en 1863, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, durante las excavaciones en el anfiteatro encontró un grabado que siguiendo lo que vio y tras muchas excavaciones y penurias en 1869 su sueño se convirtió en realidad y llegó a las ruinas del templo, el arqueólogo David Hogarth siguió con las excavaciones y se llevó a Inglaterra de contrabando todo lo que pudo y más.
El templo de Artemisa fue construido fuera de la ciudad, helénica, al parecer en el siglo VII a de C. su estructura se estropeó y fue reconstruida en mármol en el siglo V a de C. era el mayor y el mas imponte del mundo griego, fue incendiado la noche que nació Alejandro Magno ¿Tendrían los hados algo que ver? Pero se volvió a reconstruir, aun más esplendido si cabe, tenía 127 columnas de 20 metros de alto y 55x 115 metros.
Se dedicó a Artemisa hermana gemela de Apolo, hija de Zeus, diosa de la caza y la naturaleza y aquí reampliaron sus deberes para ser también la diosa de la juventud y de la fertilidad, de este templo solo se conserva una columna.
Cuando salimos de visitar el recinto, hay dos parking uno arriba gratuito y otro abajo con sombra y muchas tiendas de pago.
Salimos del parking de abajo y recorremos la ciudad hacia arriba, al preguntar como bajar nos dicen que a un par de kilómetros, emprendemos la marcha, con un sol de lujo y pretendemos cortar camino por un sendero, perdiéndonos, recorremos unos 8 o 10 kilómetros y al final Enrique se apiada de mi sufrimiento y hace auto stop, nos para un matrimonio turco que según nos dijeron habían estado en Córdoba y Cádiz nos devolvieron sanos y hechos puré, al parking donde estaba la Ac, no se lo podré agradecer mientras viva.
Nos vamos a ver algo que de ninguna manera me perdería.
A ver la casa de María llamada Marien Ana, según se cuenta, este lugar solo se conoció en el Siglo XIX cuando una mujer alemana llamada Catarina Emmerich que era inválida, jamás estuvo en Turquía, comenzó a decir que la Virgen María se le había aparecido y le indica el sitio de su casa., la población y la ubicación del lugar. Y de la tumba (cosa que me parece algo rara ya que según mis noticias la Virgen fue llevada al cielo en cuerpo y alma por los ángeles, tradición que se respeta en el Cristianismo) Unos arqueólogos religiosos partieron hacia Esmirna y siguiendo las indicaciones del libro que escribió Catarina, encontraron una casa sorprendentemente similar a la que describía.
Y Asómbrense en este lugar hacia muchísimos años que se celebraban el 15 de Agosto unas ceremonias en honor de la Virgen María.
La visita del Papa le dio legitimidad a este suceso.
Lo cierto es que es un lugar lleno de encanto, y la pequeña iglesia da que pensar.
Efeso me ha decepcionado bastante yo esperaba algo más.
No se nos permite dormir ni en el parking extraordinario de la casa de Maria ni en el de Efeso, por cierto vimos una Hymer española aparcada en el parking de arriba.
Llegamos al camping próximo pretenden cobrarnos 10 euros, por nada. Porque no hay nadie ni nada bajamos un poco y el Egeo esplendido se abre a nuestros ojos, aparcamos frente a la playa y cenamos en un chiringuito hamburguesas y patatas fritas mientras el sol se hunde en el mar. (Hoy 196,6 kilómetros)
Día 3 Agosto.-
La noche ha sido movidita un montón de motos que pasaban haciendo ruido
En Selcuk nos hemos acercado para ver la tumba de San Juan Evangelista, pero las ruinas toditas destrozadas, una pena.
La ruta nos ha conducido hasta Izmir la bella como la llaman los turcos y realmente es una ciudad preciosa situada en una bahía, junto con Troya esta ciudad tenía la cultura más alta de Anatolia. Se dice que aquí vivió el poeta Homero.
De lo más significativo es la iglesia de San Policarpo, una de las 7 iglesias del Apocalipsis, las siete iglesias que son mencionadas por San Juan en el libro de la revelación, cada una de ellas, las otras seis iglesias también se encuentran en Turquía
Efes (Efeso) Bergama (Pergamo), Akhisa (Thyarira), Sart (Sardis), Alasebir (Filadelfia) y Es kihisar (Laodicea), conocemos cuatro de ellas y me hubiera gustado conocer el resto. Esmirna tiene una calle que es famosa por sus comercios, el barrio de Kemeralti, pero estaba todo cerrado por ser domingo, una pena, hay un inmenso monumento a Ataturk el padre del pueblo turco, impresionantemente grande, la mezquita de Hisar que es la más bonita de la ciudad, está limpia y realmente es una ciudad preciosa, muchos museos y parques.
De ahí a Bergama el antiguo Pérgamo, la pena es que el famoso altar de Zeus que se encuentra en Berlín y cuyo museo lleva el nombre de este altar, fue expoliado y consideraría justísimo que Alemania lo devolviera a Turquía, porque en las ruinas solo quedan tres columnas mal contadas y los restos del patio rojo.
Al lado Askeplion, que es un centro terapéutico antiguo, donde se practicaba medicina natural construido para homenajear al dios de la medicina, allí ejerció Galeno, médico famoso del S II a. de Jesús, sus logros sirvieron de base a la medicina occidental durante mas de 1000 años.
Después hemos ido a pernotar frente a la isla de los pájaros en Ayyalick, antigua aldea de pescadores y hoy zona turística por excelencia un magnífico paisaje y el mar al frente durante toda la noche.
(Kilómetros 285)
Lo primero hemos ido a Side que se encuentra con facilidad en la ruta Antalia Alanya, y hemos visitado las ruinas que desgraciadamente construyeron una carretera por medio y las corta por la mitad, y para colmo por donde pasa la gente hay un montón de mosaicos, que se están destruyendo los mosaicos, para ponerse a llorar.
A Side le pasó lo mismo que a Torremolinos, que de ser una aldea de pescadores el turismo buscando sus playas y pienso que sus monumentos, es un sitio de primer orden en el aspecto turístico.
Este es el único lugar del Mediterráneo turco donde se excavó sistemáticamente y los resultados fueron espectaculares, fue nido de piratas y desde su pequeño puerto se hacía comercio de esclavos, los romanos construyeron el mayor teatro de Anatolia y esto da una idea de su importancia.
El aparcamiento cercano a las ruinas sería un lugar ideal para pernoctar, pero como no hay sombra, hemos de marcharnos porque Raquel lleva sus gatos y los animalitos pasan mucho calor.
Más tarde vamos a Aspedos, en el aparcamiento, que también se podría pernoctar sin problemas pretenden cobrarnos 10 euros, nos vamos, y aparcamos próximo a este sin pagar un céntimo de euro.
Es el anfiteatro mejor conservado de Turquía y cabían 15.000 espectadores y considerado uno de los mas hermosos del mundo.
Después comemos buscando sombra en un sitio próximo a un chalet, Raquel y Andrés se han quedado en otra población porque los cajeros no les daban dinero e iban a probar en un banco, cuando vamos a empezar, llega la dueña nos dice que entremos la Ac en el jardín y allí empiezan a traernos viandas, ensalada, yogur, uvas, y bocatas, me quedo atónita y no se como corresponder a tantísima amabilidad, algo realmente violento para mi, porque no se lo que hacer, le damos nuestra tarjeta y nos despedimos con Varios “sagoles” y sonoros besos.
Después Perge, la próxima ciudad se llama Aksu y fuera de sus murallas está el anfiteatro y el Hipódromo, en no muy buenas condiciones, aunque las guías digan lo que digan.
Mas tarde Alanya cuya belleza paisajística vista sobre todo desde lo alto es impresionante, lo mas famoso es el minarete acanalado Yivli Minare, que es lo que el oso y el madroño a Madrid, hay varios minaretes mas todos ellos selyucidas.
Un lugar magnífico para compras que aprovecho, bastantes falsificaciones de pantalones y polos, cajas de delicias turcas y no compro más cosas por no hacerle sufrir al bolsillo que grita desesperadamente, como estamos cerca de la carretera se nos ponen los madrileños para dormir junto a nosotros.
(Hoy 280 Kilómetros)
Día 1 Agosto.-
Después de una noche fresquísima que hasta he pasado frío, vamos hacia Denizli para estar en la montaña de algodón, que ya conocíamos del año que estuvimos en Turquía, pero esta vez esta todo mucho mas organizado y limpio, y el precio también ha variado 20 euros por persona, que no se porque razón. La taquillera nos ha vendido cuatro entradas no ha habido forma humana de enterarse. Dos para Enrique y dos para mi, y la gente entraba sin pagar, pero Enrique ha disfrutado como un niño, en bañador se ha metido en todas la piscinas, y hemos subido hasta todo lo alto a ver las ruinas de Hierápolis que tienen el entorno, la mar de bien cuidada con césped, servicios y hay una piscina que no vimos la otra vez, llena de rusos, por aquí hay muchísimos rusos de vacaciones, familias enteras.
El castillo de algodón es una montaña con pozas de agua que caen unas hacia otras cuando se llenan.
La naturaleza ha trabajado 15.999 años en Pamukale, las aguas ricas en calcio caen desde los manantiales termales y al ser tan ricas en calcio han formado este fenómeno natural.
Con el sol sin darme cuenta y sin protección me he puesto como una gamba con lo blanquita que soy y vaya quemaduras.
Después de comer marchamos a Afrodisias que no me esperaba tanta belleza junta y tan bien organizado, llegas al parking y te cobran 7 euros y medio, dejas el vehículo y en un tractor que remolca un coche te lleva por ese precio a la entrada del recinto, pagas en la taquilla 8 euros por persona y realmente es de lo mejorcito que me he encontrado en Turquía, calles señaladas, un magnífico museo, que preside la estatua de la diosa sin cabeza, muchísimos bajorrelieves y se nota la mano de la restauración por todas partes.
Fue la capital del reino Caria en el siglo I a de J. se construyó un templo de estilo griego sobre los cimientos de templos antiguos, dedicada al culto de Afrodita la diosa de la belleza, el amor, esa diosa que Paris el troyano le dio la manzana, hay un estadio para 30.000 espectadores, las termas de Adriano y multitud de sarcófagos.
Estaba disfrutando como guarra en una charca cuando me doy cuenta que he perdido la funda de la maquina de fotos con la batería de repuesto, he preguntado a los conserjes, dado vueltas y revueltas para mirarlo todo, solo estábamos nosotros y un autobús de españoles estoy segurísima que algún español la ha encontrado y no la ha devuelto ¡que pena que seamos así¡, si el autobús hubiera sido de alemanes o franceses yo hubiera recuperado mi batería, ahora tengo el problema de si se descarga la que lleva la maquina no hay repuesto.
Nos quedamos en el parking de Afrodisias, comodísimo y varios puntos de agua, hace calor, pero no tan horroroso como estos días atrás, tengo mucha pena por la batería. (Hoy 279 Kilómetros)
Día 2 Agosto.-
Hoy pongo mensaje a Valentín y me contesta que esta en Italia, en Bolonia, le digo que sobre el día 5 estamos en Troya y contesta que hasta el día 9 estará en Estambul, yo he cumplido con mi parte, pero no se a la fecha que estamos, que hace en Italia yo lo creía en Turquía hemos quedado en tratar de quedar mas adelante en Bulgaria o Rumanía.
Bajamos a preguntar en taquilla y a los conductores si encontraron ayer mi batería, pero hay negación.
Emprendemos viaje hasta Efeso haciéndolo por Kusadasi y no por Selcuk aunque está mas cerca hemos tomado una ruta más bonita.
Al llegar a Efeso pagamos unos 3 euros y medio por el aparcamiento, hemos cogido una gran sombra, comemos y esperamos que baje el sol un poquito, la entrada vale al cambio 10 euros por persona, la biblioteca de Celso es una maravilla arquitectónica a pesar de los estragos del tiempo. El anfiteatro es el mas grande de Asia menor (a veces olvido que estoy en Asia)
Pero realmente las ruinas no son excepcionales, pero si su historia, tal vez por ello sea uno de los lugares mas visitados de Turquía a pesar que es objeto del punto de mira de los islamistas por ello hay guardias por todos sitios y lugares.
Su historia se remonta al segundo milenio antes de J, buena relación con persas, tras la muerte de Alejandro, Lisímaco su lugarteniente, amplia la ciudad, tiempo de esplendor, aparecen los godos se inicia su declive y con los bizantinos es olvidada y se convierte en cantera de piedra ¿os imagináis el tremendo horror?
La ciudad fue sede de dos concilios, en el 431 y en el 439, se hizo Centro del Cristianismo hacia la basílica de San Juan donde peregrinaban muchos cristianos.
Pero la historia más bonita, es cuando el ingeniero inglés Word soñó con encontrar el templo de Artemisa en 1863, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, durante las excavaciones en el anfiteatro encontró un grabado que siguiendo lo que vio y tras muchas excavaciones y penurias en 1869 su sueño se convirtió en realidad y llegó a las ruinas del templo, el arqueólogo David Hogarth siguió con las excavaciones y se llevó a Inglaterra de contrabando todo lo que pudo y más.
El templo de Artemisa fue construido fuera de la ciudad, helénica, al parecer en el siglo VII a de C. su estructura se estropeó y fue reconstruida en mármol en el siglo V a de C. era el mayor y el mas imponte del mundo griego, fue incendiado la noche que nació Alejandro Magno ¿Tendrían los hados algo que ver? Pero se volvió a reconstruir, aun más esplendido si cabe, tenía 127 columnas de 20 metros de alto y 55x 115 metros.
Se dedicó a Artemisa hermana gemela de Apolo, hija de Zeus, diosa de la caza y la naturaleza y aquí reampliaron sus deberes para ser también la diosa de la juventud y de la fertilidad, de este templo solo se conserva una columna.
Cuando salimos de visitar el recinto, hay dos parking uno arriba gratuito y otro abajo con sombra y muchas tiendas de pago.
Salimos del parking de abajo y recorremos la ciudad hacia arriba, al preguntar como bajar nos dicen que a un par de kilómetros, emprendemos la marcha, con un sol de lujo y pretendemos cortar camino por un sendero, perdiéndonos, recorremos unos 8 o 10 kilómetros y al final Enrique se apiada de mi sufrimiento y hace auto stop, nos para un matrimonio turco que según nos dijeron habían estado en Córdoba y Cádiz nos devolvieron sanos y hechos puré, al parking donde estaba la Ac, no se lo podré agradecer mientras viva.
Nos vamos a ver algo que de ninguna manera me perdería.
A ver la casa de María llamada Marien Ana, según se cuenta, este lugar solo se conoció en el Siglo XIX cuando una mujer alemana llamada Catarina Emmerich que era inválida, jamás estuvo en Turquía, comenzó a decir que la Virgen María se le había aparecido y le indica el sitio de su casa., la población y la ubicación del lugar. Y de la tumba (cosa que me parece algo rara ya que según mis noticias la Virgen fue llevada al cielo en cuerpo y alma por los ángeles, tradición que se respeta en el Cristianismo) Unos arqueólogos religiosos partieron hacia Esmirna y siguiendo las indicaciones del libro que escribió Catarina, encontraron una casa sorprendentemente similar a la que describía.
Y Asómbrense en este lugar hacia muchísimos años que se celebraban el 15 de Agosto unas ceremonias en honor de la Virgen María.
La visita del Papa le dio legitimidad a este suceso.
Lo cierto es que es un lugar lleno de encanto, y la pequeña iglesia da que pensar.
Efeso me ha decepcionado bastante yo esperaba algo más.
No se nos permite dormir ni en el parking extraordinario de la casa de Maria ni en el de Efeso, por cierto vimos una Hymer española aparcada en el parking de arriba.
Llegamos al camping próximo pretenden cobrarnos 10 euros, por nada. Porque no hay nadie ni nada bajamos un poco y el Egeo esplendido se abre a nuestros ojos, aparcamos frente a la playa y cenamos en un chiringuito hamburguesas y patatas fritas mientras el sol se hunde en el mar. (Hoy 196,6 kilómetros)
Día 3 Agosto.-
La noche ha sido movidita un montón de motos que pasaban haciendo ruido
En Selcuk nos hemos acercado para ver la tumba de San Juan Evangelista, pero las ruinas toditas destrozadas, una pena.
La ruta nos ha conducido hasta Izmir la bella como la llaman los turcos y realmente es una ciudad preciosa situada en una bahía, junto con Troya esta ciudad tenía la cultura más alta de Anatolia. Se dice que aquí vivió el poeta Homero.
De lo más significativo es la iglesia de San Policarpo, una de las 7 iglesias del Apocalipsis, las siete iglesias que son mencionadas por San Juan en el libro de la revelación, cada una de ellas, las otras seis iglesias también se encuentran en Turquía
Efes (Efeso) Bergama (Pergamo), Akhisa (Thyarira), Sart (Sardis), Alasebir (Filadelfia) y Es kihisar (Laodicea), conocemos cuatro de ellas y me hubiera gustado conocer el resto. Esmirna tiene una calle que es famosa por sus comercios, el barrio de Kemeralti, pero estaba todo cerrado por ser domingo, una pena, hay un inmenso monumento a Ataturk el padre del pueblo turco, impresionantemente grande, la mezquita de Hisar que es la más bonita de la ciudad, está limpia y realmente es una ciudad preciosa, muchos museos y parques.
De ahí a Bergama el antiguo Pérgamo, la pena es que el famoso altar de Zeus que se encuentra en Berlín y cuyo museo lleva el nombre de este altar, fue expoliado y consideraría justísimo que Alemania lo devolviera a Turquía, porque en las ruinas solo quedan tres columnas mal contadas y los restos del patio rojo.
Al lado Askeplion, que es un centro terapéutico antiguo, donde se practicaba medicina natural construido para homenajear al dios de la medicina, allí ejerció Galeno, médico famoso del S II a. de Jesús, sus logros sirvieron de base a la medicina occidental durante mas de 1000 años.
Después hemos ido a pernotar frente a la isla de los pájaros en Ayyalick, antigua aldea de pescadores y hoy zona turística por excelencia un magnífico paisaje y el mar al frente durante toda la noche.
(Kilómetros 285)
Día 4 Agosto.-
Después de una noche ventosísima emprendemos camino a Troya, que aunque fuimos la vez anterior nos apetecía volver, en las montañas antes de llegar hemos parado y comprado aceite turco de oliva para ver como sabe y aceitunas, alcaparras y avellanas cordobesas.
Llegamos a Troya y en el primer parking realizamos unas compras, aunque en el camino iba a comprar una alfombra de pasillo para Macarena al final regateando no lo he hecho y me he arrepentido bastante.
Entramos en esa ciudad que significa para mi, preciosas historias mitológicas.
Las tres diosas que quedaron finalistas en el concurso de belleza del Olimpo, y por quitarse Zeus las pulgas de encima, eligió como jurado a Paris el pastorcillo que resultó ser hijo del rey Príamo y los hados habían predicho que se cargaría el reino, le ofrecieron los dones si las votaba a ellas, Atenea, ser siempre el vencedor en las batallas, Hera el poder absoluto en media Asia y Europa, pero Afrodita le ofreció el amor y la mujer más hermosa.
Paris que era un romántico, como yo, eligió lo último y Afrodita lo llevó a conocer a la hermosa Helena, esposa de Menelao, este en esos días fue ha hacer un encarguillo y cuando volvió a casa se encontró que su mujer había volado con el bello Paris, furioso el hombre (no se porqué los varones lo de los cuernos lo llevan tan mal) congregó a todos los reyes de Grecia, hasta Aquiles y Ulises que trataron de impedirlo vestidos de mujer, y con Agamenon al mando se fueron para Troya con una flota impresionante, allí muere Aquiles, porque Apolo que se hacía el neutral y disimuladamente ayudaba a Troya, disparó cuando lo hacía Paris guiándole la mano, porque Paris era guapísimo pero como guerrero dejaba bastante que desear, le dio en el talón que fue por donde lo sujeto su madre cuando lo sumergió en la laguna Estigia, también murió Héctor luchando con Ulises, el asedio duró 9 años y Ulises harto de saber que Penélope tejía y destejía, se le ocurrió lo del caballo, y así mataron a todos saliendo cuando todos dormían, excepto a Eneas, que era el hijo de Príamo y hermano de Paris, que le puso los cuernos a su esposa con la reina Dido en los infiernos, pero esa es otra historia. Lo cierto es que Homero se le tenía por ser un escritor muy imaginativo, aparece en escena Schiemann, un alemán que estaba forrado y era arqueólogo aficionado y no se con quien se enrollaría que le dieron permiso para excavar y al parecer estropeó los estratos donde se encontraba la ciudad diciendo que en el segundo y arqueólogos fetén aseguraron a posteriori que estaba en el séptimo, el caso es que se cargó con su buenísima fe el yacimiento, y encima se chuleó que había descubierto las joyas de Helena, que vete tu a saber de quien eran, si de Helena, de la pitonisa Casandra hermana de Paris o de otra señora del entorno, lo cierto es que los turcos protestaron con muchísima razón.
Sin bromas, lo cierto e importante es que el descubrimiento del yacimiento dejó a Homero en un lugar histórico prestigioso, y me alegro porque para ello en mi adolescencia, estuvo dándome la lata para traducirlo un profesor que se llamaba don Arturo, nos obligó a mi y a toda la clase a traducir la Iliada y la Odisea, también la Eneida en griego y latín y estoy agradecida porque me hizo sumergirme en el mundo de la mitología, que años mas tarde cultivé para conocer los entresijos de tanto trapicheo del Olimpo.
Comemos en el restaurante de la salida con las tres bes, bueno, bonito y barato.
Partimos hasta Canacale y allí pasamos en el ferry desde la orilla asiática a la europea, dos personas y la Ac por 35 liras, alrededor de 18 euros, teniendo en cuenta que ayer nos cobraron 5 euros en el parking de Vergajo, no existe proporción, y para entrar a Troya 15 liras persona y cuatro la Ac.
Una vez en Europa con bastante lástima de dejar el Continente Asiático que tan amablemente nos ha atendido y obsequiado su gente, hasta en las gasolineras al repostar nos han ofrecido y llevado té tomamos dirección Edirne, para llegar a Kirikale y desde allí tomar la carretera hasta la frontera búlgara más próxima al mar Negro.
BULGARIA
Día 5 de Agosto.-
Dirección Edirne para ir a la frontera búlgara y para realizar las últimas compras, allí vemos las magníficas mezquitas… Después dirección Klikareli, la carretera fatal, pero no teníamos mejor camino y más corto para acercarnos al Mar Negro, en la frontera turca sin problemas un funcionario nos ha pedido llenar una encuesta turística, que nos ha entretenido, mayor brevedad en la Búlgara que según pasas te dan un lápiz de informática y vas llevándolo de policía a aduanero, una forma práctica y cómoda de abreviar, hemos pagado 9 euros en total, 5 por la viñeta de rodaje y cuatro por la desinfección de las ruedas, rapidísimo.
Bajamos por una carretera marítima hasta llegar a la costa del Mar Negro a Sozopol, entramos en el muelle del puerto deportivo, nos cobran 12 levas, unos 6 euros y acampamos maravillosamente aunque hay un camping cerca, el parking está muy cerca del meollo del pueblo, turístico al 100 por 100, lleno de vendedores ambulantes, tiendas de objetos, ropa, muchísima gente, paseamos viendo las magníficas casas de madera, algunas estropeadas, con carteles de negocios o restaurantes, el pueblo en si paisajísticamente es precioso, casi rodeado por el Mar Negro, pero la afluencia del turismo lo hace un poco bastante ruidoso y mercantilista.
Lo mejor las casas de madera.
He de decir que en Turquía el agua abunda por todas partes y se derrocha, hay grifos y mangueras sin ton ni son pero aquí en Bulgaria es rarísima la gasolinera que tiene agua, es bastante complicado llenar el depósito, lo hemos hecho esta noche con garrafas cogiendo el agua de una manguera de un barco.
(Hoy 258 Kilómetros)
Día 6 Agosto.-
De Sozopol a Ecebar, que es una población a orillas del Mar Negro con un importante caudal turístico, la ciudad tiene unas preciosas casas de madera que los negocios turísticos las estropean, abundan los turistas rusos y tambien hay muchas matrículas de Chekia y Rumanía, también hay bastantes restos bizantinos, hemos visitado una pequeña iglesia que estaban restaurando con unos frescos que eran una verdadera maravilla también de origen bizantino y otra ortodoxa que parecía una sucursal del Corte Inglés, las casas de madera muchísimo más bonitas y mejor conservadas que las de Sozopol, aparcamos en un parking que podría ser muy útil para pernoctar en pleno mogollón de restaurantes, y tiendas, que por cierto los collares proceden de Marruecos y los objetos de China, muchísima falsificación y lo que verdaderamente es precioso los trabajos en ganchillo, con unos precios ridículos, el hilo solo no vale ni el precio, compro uno que al cambio son dos euros, en el parking se paga por horas y resulta bastante caro, me parecen los precios de los aparcamientos verdaderamente caros para la economía del país.
Comemos en un restaurante que nos cobran unas 3.000 pts y la verdad la comida de pena, tengo ganas de comer un kavarma como el que comí la primera vez que vine a este país.
Por la tarde llegamos al monumento natural de Positi Cavan al lado de Varna, que son unas formaciones geológicas, sobre las que los geólogos no se ponen de acuerdo, al parecer son algas que se fosilizaron y guardan fósiles marinos, son huecas y algunas tienen formas determinadas, pero hay que tener mucha imaginación para descubrirlas, el precio por visitarlas, que se ven desde la carretera 3 levas, aproximadamente un euro y medio, está todo muy descuidado y con malas hierbas pero entre las piedras que se elevan formando un bosque desde unos metros hasta uno o dos metros algunas dicen que están huecas, lo que me ha causado impacto es una arena finisisisima que es de un color desvaído, parecido al del polvo, surcos de arena de una calidad extraña.
Al venir vemos muchísima prostitucion en las carreteras de chicas muy jóvenes y bonitas.
Nos quedamos donde aparcamos para ver las formaciones rocosas, un sitio tranquilo y con sombra pero bastante sucio.
Hago amistad con dos perros que se acercan recelosos y ante la primera caricia y el primer trozo de pan se me hacen inseparables.
El agua continúa siendo un problema, gracias a que Enrique llenó el depósito anoche en el puerto porque no hay un grifo por parte alguna.
(Hoy 207,300 kilómetros)
Día 7 Agosto.-
Hoy ha sido un día especial para mi, el colmo de la paz y la tranquilidad, nos hemos encontrado solos gracias a Dios por las carreteras búlgaras, chiquitinas pero muy bien asfaltadas y hemos recorrido desde Varna hasta Veliko Tarnovo viendo varios monasterios, a cual más bonito y más agradable, entre ellos el de Arbanasi que en realidad son dos monasterios y varias iglesias, ha sido fantástico, ver los frescos totalmente recuperados en Arbanasi, que nos ha explicado una guía francesa que también hablaba castellano y nos ha enseñado todo, la pena es que no dejaban fotografiar para conservar los frescos, realmente impresionantes de hermosos, más tarde a Veliko Tarnovo que está al lado de este monasterio y hemos visto los dos castillos, aun ha habido otros dos monasterios, el de San Andrés peor cuidado, están restaurando los frescos, porque del humo de las velas se han ennegrecido bastante y tirados por cualquier parte libros antiquísimos que tienen un valor inestimable expuestos a las inclemencias y a los desaprensivos, como ayer, que sobre unas pinturas murales de la iglesia bizantina que vimos en Ecebar algún desalmado había pintado graffiti y hecho pintadas con algún objeto punzante, de juzgado de guardia, seguimos cercanos a la frontera para mañana pasar a Rumanía, dormimos en Ivanovo donde hay otro monasterio frente a la casa de un carpintero que hace migas con Enrique y le enseña una destilería que tiene y lo invita, pero Enrique que no esta acostumbrado a beber dice que solo probarlo porque era fortísimo, la gente amabilísima nos han traído manzanas y nos han ofrecido enchufar la luz, un pueblecito encantador.
(Kilómetros 380.6)
Después de una noche ventosísima emprendemos camino a Troya, que aunque fuimos la vez anterior nos apetecía volver, en las montañas antes de llegar hemos parado y comprado aceite turco de oliva para ver como sabe y aceitunas, alcaparras y avellanas cordobesas.
Llegamos a Troya y en el primer parking realizamos unas compras, aunque en el camino iba a comprar una alfombra de pasillo para Macarena al final regateando no lo he hecho y me he arrepentido bastante.
Entramos en esa ciudad que significa para mi, preciosas historias mitológicas.
Las tres diosas que quedaron finalistas en el concurso de belleza del Olimpo, y por quitarse Zeus las pulgas de encima, eligió como jurado a Paris el pastorcillo que resultó ser hijo del rey Príamo y los hados habían predicho que se cargaría el reino, le ofrecieron los dones si las votaba a ellas, Atenea, ser siempre el vencedor en las batallas, Hera el poder absoluto en media Asia y Europa, pero Afrodita le ofreció el amor y la mujer más hermosa.
Paris que era un romántico, como yo, eligió lo último y Afrodita lo llevó a conocer a la hermosa Helena, esposa de Menelao, este en esos días fue ha hacer un encarguillo y cuando volvió a casa se encontró que su mujer había volado con el bello Paris, furioso el hombre (no se porqué los varones lo de los cuernos lo llevan tan mal) congregó a todos los reyes de Grecia, hasta Aquiles y Ulises que trataron de impedirlo vestidos de mujer, y con Agamenon al mando se fueron para Troya con una flota impresionante, allí muere Aquiles, porque Apolo que se hacía el neutral y disimuladamente ayudaba a Troya, disparó cuando lo hacía Paris guiándole la mano, porque Paris era guapísimo pero como guerrero dejaba bastante que desear, le dio en el talón que fue por donde lo sujeto su madre cuando lo sumergió en la laguna Estigia, también murió Héctor luchando con Ulises, el asedio duró 9 años y Ulises harto de saber que Penélope tejía y destejía, se le ocurrió lo del caballo, y así mataron a todos saliendo cuando todos dormían, excepto a Eneas, que era el hijo de Príamo y hermano de Paris, que le puso los cuernos a su esposa con la reina Dido en los infiernos, pero esa es otra historia. Lo cierto es que Homero se le tenía por ser un escritor muy imaginativo, aparece en escena Schiemann, un alemán que estaba forrado y era arqueólogo aficionado y no se con quien se enrollaría que le dieron permiso para excavar y al parecer estropeó los estratos donde se encontraba la ciudad diciendo que en el segundo y arqueólogos fetén aseguraron a posteriori que estaba en el séptimo, el caso es que se cargó con su buenísima fe el yacimiento, y encima se chuleó que había descubierto las joyas de Helena, que vete tu a saber de quien eran, si de Helena, de la pitonisa Casandra hermana de Paris o de otra señora del entorno, lo cierto es que los turcos protestaron con muchísima razón.
Sin bromas, lo cierto e importante es que el descubrimiento del yacimiento dejó a Homero en un lugar histórico prestigioso, y me alegro porque para ello en mi adolescencia, estuvo dándome la lata para traducirlo un profesor que se llamaba don Arturo, nos obligó a mi y a toda la clase a traducir la Iliada y la Odisea, también la Eneida en griego y latín y estoy agradecida porque me hizo sumergirme en el mundo de la mitología, que años mas tarde cultivé para conocer los entresijos de tanto trapicheo del Olimpo.
Comemos en el restaurante de la salida con las tres bes, bueno, bonito y barato.
Partimos hasta Canacale y allí pasamos en el ferry desde la orilla asiática a la europea, dos personas y la Ac por 35 liras, alrededor de 18 euros, teniendo en cuenta que ayer nos cobraron 5 euros en el parking de Vergajo, no existe proporción, y para entrar a Troya 15 liras persona y cuatro la Ac.
Una vez en Europa con bastante lástima de dejar el Continente Asiático que tan amablemente nos ha atendido y obsequiado su gente, hasta en las gasolineras al repostar nos han ofrecido y llevado té tomamos dirección Edirne, para llegar a Kirikale y desde allí tomar la carretera hasta la frontera búlgara más próxima al mar Negro.
BULGARIA
Día 5 de Agosto.-
Dirección Edirne para ir a la frontera búlgara y para realizar las últimas compras, allí vemos las magníficas mezquitas… Después dirección Klikareli, la carretera fatal, pero no teníamos mejor camino y más corto para acercarnos al Mar Negro, en la frontera turca sin problemas un funcionario nos ha pedido llenar una encuesta turística, que nos ha entretenido, mayor brevedad en la Búlgara que según pasas te dan un lápiz de informática y vas llevándolo de policía a aduanero, una forma práctica y cómoda de abreviar, hemos pagado 9 euros en total, 5 por la viñeta de rodaje y cuatro por la desinfección de las ruedas, rapidísimo.
Bajamos por una carretera marítima hasta llegar a la costa del Mar Negro a Sozopol, entramos en el muelle del puerto deportivo, nos cobran 12 levas, unos 6 euros y acampamos maravillosamente aunque hay un camping cerca, el parking está muy cerca del meollo del pueblo, turístico al 100 por 100, lleno de vendedores ambulantes, tiendas de objetos, ropa, muchísima gente, paseamos viendo las magníficas casas de madera, algunas estropeadas, con carteles de negocios o restaurantes, el pueblo en si paisajísticamente es precioso, casi rodeado por el Mar Negro, pero la afluencia del turismo lo hace un poco bastante ruidoso y mercantilista.
Lo mejor las casas de madera.
He de decir que en Turquía el agua abunda por todas partes y se derrocha, hay grifos y mangueras sin ton ni son pero aquí en Bulgaria es rarísima la gasolinera que tiene agua, es bastante complicado llenar el depósito, lo hemos hecho esta noche con garrafas cogiendo el agua de una manguera de un barco.
(Hoy 258 Kilómetros)
Día 6 Agosto.-
De Sozopol a Ecebar, que es una población a orillas del Mar Negro con un importante caudal turístico, la ciudad tiene unas preciosas casas de madera que los negocios turísticos las estropean, abundan los turistas rusos y tambien hay muchas matrículas de Chekia y Rumanía, también hay bastantes restos bizantinos, hemos visitado una pequeña iglesia que estaban restaurando con unos frescos que eran una verdadera maravilla también de origen bizantino y otra ortodoxa que parecía una sucursal del Corte Inglés, las casas de madera muchísimo más bonitas y mejor conservadas que las de Sozopol, aparcamos en un parking que podría ser muy útil para pernoctar en pleno mogollón de restaurantes, y tiendas, que por cierto los collares proceden de Marruecos y los objetos de China, muchísima falsificación y lo que verdaderamente es precioso los trabajos en ganchillo, con unos precios ridículos, el hilo solo no vale ni el precio, compro uno que al cambio son dos euros, en el parking se paga por horas y resulta bastante caro, me parecen los precios de los aparcamientos verdaderamente caros para la economía del país.
Comemos en un restaurante que nos cobran unas 3.000 pts y la verdad la comida de pena, tengo ganas de comer un kavarma como el que comí la primera vez que vine a este país.
Por la tarde llegamos al monumento natural de Positi Cavan al lado de Varna, que son unas formaciones geológicas, sobre las que los geólogos no se ponen de acuerdo, al parecer son algas que se fosilizaron y guardan fósiles marinos, son huecas y algunas tienen formas determinadas, pero hay que tener mucha imaginación para descubrirlas, el precio por visitarlas, que se ven desde la carretera 3 levas, aproximadamente un euro y medio, está todo muy descuidado y con malas hierbas pero entre las piedras que se elevan formando un bosque desde unos metros hasta uno o dos metros algunas dicen que están huecas, lo que me ha causado impacto es una arena finisisisima que es de un color desvaído, parecido al del polvo, surcos de arena de una calidad extraña.
Al venir vemos muchísima prostitucion en las carreteras de chicas muy jóvenes y bonitas.
Nos quedamos donde aparcamos para ver las formaciones rocosas, un sitio tranquilo y con sombra pero bastante sucio.
Hago amistad con dos perros que se acercan recelosos y ante la primera caricia y el primer trozo de pan se me hacen inseparables.
El agua continúa siendo un problema, gracias a que Enrique llenó el depósito anoche en el puerto porque no hay un grifo por parte alguna.
(Hoy 207,300 kilómetros)
Día 7 Agosto.-
Hoy ha sido un día especial para mi, el colmo de la paz y la tranquilidad, nos hemos encontrado solos gracias a Dios por las carreteras búlgaras, chiquitinas pero muy bien asfaltadas y hemos recorrido desde Varna hasta Veliko Tarnovo viendo varios monasterios, a cual más bonito y más agradable, entre ellos el de Arbanasi que en realidad son dos monasterios y varias iglesias, ha sido fantástico, ver los frescos totalmente recuperados en Arbanasi, que nos ha explicado una guía francesa que también hablaba castellano y nos ha enseñado todo, la pena es que no dejaban fotografiar para conservar los frescos, realmente impresionantes de hermosos, más tarde a Veliko Tarnovo que está al lado de este monasterio y hemos visto los dos castillos, aun ha habido otros dos monasterios, el de San Andrés peor cuidado, están restaurando los frescos, porque del humo de las velas se han ennegrecido bastante y tirados por cualquier parte libros antiquísimos que tienen un valor inestimable expuestos a las inclemencias y a los desaprensivos, como ayer, que sobre unas pinturas murales de la iglesia bizantina que vimos en Ecebar algún desalmado había pintado graffiti y hecho pintadas con algún objeto punzante, de juzgado de guardia, seguimos cercanos a la frontera para mañana pasar a Rumanía, dormimos en Ivanovo donde hay otro monasterio frente a la casa de un carpintero que hace migas con Enrique y le enseña una destilería que tiene y lo invita, pero Enrique que no esta acostumbrado a beber dice que solo probarlo porque era fortísimo, la gente amabilísima nos han traído manzanas y nos han ofrecido enchufar la luz, un pueblecito encantador.
(Kilómetros 380.6)
RUMANÍA
Día 8 Agosto.-
Nos despedimos de nuestros amigos y nos dirijamos a Ruse para pasar la frontera, 8 euros de tasa por salir de Bulgaria y en Rumanía la viñeta 22 leis, he de decir que se me olvidó que en las gasolineras OMV en Bulgaria casi siempre hay agua, pero lo he aprendido tarde, de todas maneras es un dato para que le sea útil a alguien.
En Rumanía aunque ya he estado otra vez la cosa tampoco parece fácil, tampoco hay apa (agua) en todos sitios.
Llegamos a Bucarest, que sigue pareciéndome una ciudad feísima, aunque las personas son amables y están dispuestas a colaborar y ayudarte en lo que puedan. El camping lo han cerrado, no me extraña porque turismo, lo que se dice turismo hay bien poco, aparcamos y damos una vuelta a pié y nos acercamos a la iglesia Ortodoxa del Patriarcado que está cerrada pero se yergue soberbia, presumiendo de ser para mi gusto el monumento más bello de Bucaresti, el palacio del Parlamento y casa del pueblo y la loba capitolina amamantando a Rómulo y Remo en una triste separación de un bulevar, recordando a los rumanos que sus orígenes son romanos y latinos.
Comemos en un restaurante de forma que nos hacía falta comer así, cerdo al horno con verduras, una monumental ensalada, tarta de fresas con bizcocho, maravilloso y no muy caro.
Salimos hacia Snagov situado junto al lago más turístico del país, en el antiguo régimen los jefes del partido instalaron sus residencias aquí, y hay muchísimos restaurantes, la carretera para llegar desde la general es un tormento, y el camping rodeado de un bosque, en el que Drácula en otros tiempos podría haber hecho su Agosto mordiendo a jóvenes campesinas, si las encontraba porque el bosque es tan espeso que apenas entra la luz del día.
El Monasterio construido en el siglo XVI ocupa el sitio de otro más antiguo, que la tradición atribuye a Blas Tepes, que para el que no lo sepa Blas Tepes o el Empalador es el verdadero Conde Drácula que era un personaje malo, malísimo, en la iglesia de la Asunción se encuentra supuestamente enterrado Drácula, porque aquí lo mataron y le cortaron la cabeza que se la enviaron al sultán de Constantinopla, este la puso en el palacio de Tokapi, si la leyenda fuera verdad, segurísimo que aquí no está enterrado Drácula porque los esqueletos encontrados tienen cabeza, hay eruditos que al parecer no tienen otra cosa mejor que investigar que si aquí lo mataron y enterraron o no.
Se va por un barquito que cruza el lago.
Mejor no venir a este lugar, a menos que sea tarde y para pernoctar es un sitio estupendo, pero lo que hay que ver no merece la pena. Aparcamos frente al camping que está en desuso y tiene la cadena puesta, hay muchísimos perros sin dueño que pululan por el lugar, en Rumania hay cientos de perros vagabundos y nos preguntamos porqué, dan una pena espantosa, vi en otro lugar a un cachorrillo comiendo heces, me impresiono de pena.
(Kilómetros 178,300)
Día 9 Agosto.-
Anoche vino un joven a cobrarnos el parking, que si lo pagábamos con ticket era una cantidad y sin ticket el precio menor, lógicamente le dijimos que sin ticket no le pagábamos, al final no apareció con el ticket, para mí que era un timador.
Desayunamos y vamos hacia la Perla de los Carpatos, Sinaia, que el Monasterio y el Palacio le dan ese aire tan distinguido, aunque estaba de turistas hasta la bandera, el verde es intenso y aunque hay teleférico llegar hasta la Esfinge, que es una figuración de una cabeza humana no tiene dificultad y eso con lo poco que me gusta andar, y también vimos unos hongos en piedra que los rumanos llaman babele.
El palacio Peles tiene elementos arquitectónicos variados, un inmenso jardín con estatuas, Ceaucescu lo quiso restaurar, pero una enfermedad de la madera se lo impidió.
Continuamos hacia Bran dando un rodeo por los Carpatos no demasiado penoso y llegamos a Bran, que ya habíamos estado la vez primera de nuestra estancia en Rumanía, pero había tal cúmulo de coches que era imposible aparcar a pesar de que hemos dado mil y una vueltas ha sido del todo imposible, paramos en un super y cargamos de compras que nos hacían buena falta, porque por Bulgaria no encontrábamos arreglo para lo que nos gusta, en este viaje sobre todo por Siria y Jordania ha sido tomate y pepino, ni las celebres “especialidades” como el humus etc…, se escapaban del dichoso pepino y tomate, con el pan tipo pita y varios trocititos de carne, en Damasco sobre todo, pues el restaurante era más chic, pero tampoco se escapó del dichoso tomate y pepino, llevaros si vais buen jamón y queso y pan precocinado para hornear, que cuando lo recuerdo me muero de hambre y lo peor es que cortesía obliga tenía que decir que era exquisito, pobre gente que siempre son los más desfavorecidos los que la pagan comiendo esos alimentos, ahora me explico porque son tan flaquitos y enclenques, si los pobres no comen más que eso son vegetarianos obligados.
Hacia Brasov que me maravilla, tambien hay teleférico como en Sinaia.
La iglesia negra es el monumento más representativo del gótico rumano, se le llama negra porque se incendió y su techumbre y paredes quedaron de ese color, hoy restaurada.
Sus casas son una verdadera preciosidad con una falta absoluta de restauración y conservación, sería una pena que no lo hicieran pronto porque son una verdadera joya, nos acercamos para ver el Cervui Carpatin, o sea el ciervo de los carpatos que es un restaurante con mucha solera y las guías dicen que hay que hacer cola para conseguir mesa, estaba solitario, ni un comensal, ni nadie tomándose una triste cerveza.
Rodeada de murallas fue una ciudad bastante bien fortificada, tiene varios bastiones, también tiene una ciudadela que se levantó para reforzar las defensas exteriores.
La ascensión al monte Timpa se puede realizar por unas escaleras o por el teleférico, nosotros no subimos, me gustan poco estos artilugios y una no está en edad de subir escaloncitos.
Hoy nos ha llovido bastante aunque hace calor, la vez anterior nos ocurrió igual, fuerte tormenta y aguacero.
(190,200 Kilómetros)
Día 10 Agosto.-
Hoy se me ha hecho pesadísimo de kilómetros, aunque realmente cerca de 400 no son muchos, pero elegimos venir por la carretera de los Cárpatos Meridionales y eso nos ha entretenido bastante, llegamos a Suceava y vemos el monasterio de San Juan el nuevo, fue fundado en el siglo XVI y a pesar del nombre, esta dedicado a San Jorge, es uno de los primeros monasterios que tienen frescos en el exterior, aunque en este pocos y muy deteriorados, marchamos hacia Sucevita pero llegamos al atardecer, es un buen sitio el parking para pernoctar sin riesgo.
El Monasterio esta amurallado, tiene torreones defensivos y lo mejor, el tema que me gusta. Encierra varias leyendas, tal vez la mas atractiva para mi, es que una mujer transportó en su carro durante mas de 30 años el material de piedra que se necesitó para hacer el monasterio y bajo el alero de un contrafuerte esta la cabeza de la presunta.
Otra leyenda es que un pintor mientras pintaba resbaló se cayó al suelo y murió, por esa razón el muro occidental se halla sin pintar, es el monasterio que tiene un mayor número de imágenes y que predomina el color verde, fue el mayor centro religioso de la nación, la iglesia está dedicada a la Resurrección, las pinturas son obra de los hermanos Zugravul, en mayor medida que en otros monasterios sus pinturas sirven para educar en la moral y en lo educativo.
Hay ciclos completos de la vida de los santos, se introduce el paisaje con árboles y flores también en la nao aparecen signos litúrgicos y salmos, escenas de la vida de Jesús.
La pintura exterior está muy bien conservada, destaca la fachada norte con la escena de la escalera de las virtudes la más impresionante por ser la más amplia, en el muro sur aparece el árbol de Isasi sobre un fondo azul oscuro se entrelazan medallones que surgen del cuerpo de ISAI que duerme.
A su lado el friso de los filósofos, Pitágoras, Sófocles, Platón que luce sobre su cabeza un pequeño féretro lleno de huesos, Aristóteles, Solon.
Entrar a los monasterios vale solo un lei pero te cobran 6 si utilizas la maquina de fotos y 10 si es la cámara de video, no dejan fotografiar el interior con bastante acierto porque las pinturas sufrirían deterioro, están regidos por monjas.
Esta noche dormimos en el parking que es tranquilo y seguro, allí conocemos a Javier y Paqui dos catalanes que son verdaderamente simpatiquísimos.
Para el interés de quien lo necesite, hay 82 monasterios visitables en una zona de unos 60 Kmts, las carreteras en su mayoría son un desastre, pero se tiene la ventaja de poder pernoctar en casi todos ellos, el problema el agua, vemos a italianos cargando de fuentes de la carretera con bidones de plástico, nosotros recorremos varios sitios hasta encontrarla.
Día 8 Agosto.-
Nos despedimos de nuestros amigos y nos dirijamos a Ruse para pasar la frontera, 8 euros de tasa por salir de Bulgaria y en Rumanía la viñeta 22 leis, he de decir que se me olvidó que en las gasolineras OMV en Bulgaria casi siempre hay agua, pero lo he aprendido tarde, de todas maneras es un dato para que le sea útil a alguien.
En Rumanía aunque ya he estado otra vez la cosa tampoco parece fácil, tampoco hay apa (agua) en todos sitios.
Llegamos a Bucarest, que sigue pareciéndome una ciudad feísima, aunque las personas son amables y están dispuestas a colaborar y ayudarte en lo que puedan. El camping lo han cerrado, no me extraña porque turismo, lo que se dice turismo hay bien poco, aparcamos y damos una vuelta a pié y nos acercamos a la iglesia Ortodoxa del Patriarcado que está cerrada pero se yergue soberbia, presumiendo de ser para mi gusto el monumento más bello de Bucaresti, el palacio del Parlamento y casa del pueblo y la loba capitolina amamantando a Rómulo y Remo en una triste separación de un bulevar, recordando a los rumanos que sus orígenes son romanos y latinos.
Comemos en un restaurante de forma que nos hacía falta comer así, cerdo al horno con verduras, una monumental ensalada, tarta de fresas con bizcocho, maravilloso y no muy caro.
Salimos hacia Snagov situado junto al lago más turístico del país, en el antiguo régimen los jefes del partido instalaron sus residencias aquí, y hay muchísimos restaurantes, la carretera para llegar desde la general es un tormento, y el camping rodeado de un bosque, en el que Drácula en otros tiempos podría haber hecho su Agosto mordiendo a jóvenes campesinas, si las encontraba porque el bosque es tan espeso que apenas entra la luz del día.
El Monasterio construido en el siglo XVI ocupa el sitio de otro más antiguo, que la tradición atribuye a Blas Tepes, que para el que no lo sepa Blas Tepes o el Empalador es el verdadero Conde Drácula que era un personaje malo, malísimo, en la iglesia de la Asunción se encuentra supuestamente enterrado Drácula, porque aquí lo mataron y le cortaron la cabeza que se la enviaron al sultán de Constantinopla, este la puso en el palacio de Tokapi, si la leyenda fuera verdad, segurísimo que aquí no está enterrado Drácula porque los esqueletos encontrados tienen cabeza, hay eruditos que al parecer no tienen otra cosa mejor que investigar que si aquí lo mataron y enterraron o no.
Se va por un barquito que cruza el lago.
Mejor no venir a este lugar, a menos que sea tarde y para pernoctar es un sitio estupendo, pero lo que hay que ver no merece la pena. Aparcamos frente al camping que está en desuso y tiene la cadena puesta, hay muchísimos perros sin dueño que pululan por el lugar, en Rumania hay cientos de perros vagabundos y nos preguntamos porqué, dan una pena espantosa, vi en otro lugar a un cachorrillo comiendo heces, me impresiono de pena.
(Kilómetros 178,300)
Día 9 Agosto.-
Anoche vino un joven a cobrarnos el parking, que si lo pagábamos con ticket era una cantidad y sin ticket el precio menor, lógicamente le dijimos que sin ticket no le pagábamos, al final no apareció con el ticket, para mí que era un timador.
Desayunamos y vamos hacia la Perla de los Carpatos, Sinaia, que el Monasterio y el Palacio le dan ese aire tan distinguido, aunque estaba de turistas hasta la bandera, el verde es intenso y aunque hay teleférico llegar hasta la Esfinge, que es una figuración de una cabeza humana no tiene dificultad y eso con lo poco que me gusta andar, y también vimos unos hongos en piedra que los rumanos llaman babele.
El palacio Peles tiene elementos arquitectónicos variados, un inmenso jardín con estatuas, Ceaucescu lo quiso restaurar, pero una enfermedad de la madera se lo impidió.
Continuamos hacia Bran dando un rodeo por los Carpatos no demasiado penoso y llegamos a Bran, que ya habíamos estado la vez primera de nuestra estancia en Rumanía, pero había tal cúmulo de coches que era imposible aparcar a pesar de que hemos dado mil y una vueltas ha sido del todo imposible, paramos en un super y cargamos de compras que nos hacían buena falta, porque por Bulgaria no encontrábamos arreglo para lo que nos gusta, en este viaje sobre todo por Siria y Jordania ha sido tomate y pepino, ni las celebres “especialidades” como el humus etc…, se escapaban del dichoso pepino y tomate, con el pan tipo pita y varios trocititos de carne, en Damasco sobre todo, pues el restaurante era más chic, pero tampoco se escapó del dichoso tomate y pepino, llevaros si vais buen jamón y queso y pan precocinado para hornear, que cuando lo recuerdo me muero de hambre y lo peor es que cortesía obliga tenía que decir que era exquisito, pobre gente que siempre son los más desfavorecidos los que la pagan comiendo esos alimentos, ahora me explico porque son tan flaquitos y enclenques, si los pobres no comen más que eso son vegetarianos obligados.
Hacia Brasov que me maravilla, tambien hay teleférico como en Sinaia.
La iglesia negra es el monumento más representativo del gótico rumano, se le llama negra porque se incendió y su techumbre y paredes quedaron de ese color, hoy restaurada.
Sus casas son una verdadera preciosidad con una falta absoluta de restauración y conservación, sería una pena que no lo hicieran pronto porque son una verdadera joya, nos acercamos para ver el Cervui Carpatin, o sea el ciervo de los carpatos que es un restaurante con mucha solera y las guías dicen que hay que hacer cola para conseguir mesa, estaba solitario, ni un comensal, ni nadie tomándose una triste cerveza.
Rodeada de murallas fue una ciudad bastante bien fortificada, tiene varios bastiones, también tiene una ciudadela que se levantó para reforzar las defensas exteriores.
La ascensión al monte Timpa se puede realizar por unas escaleras o por el teleférico, nosotros no subimos, me gustan poco estos artilugios y una no está en edad de subir escaloncitos.
Hoy nos ha llovido bastante aunque hace calor, la vez anterior nos ocurrió igual, fuerte tormenta y aguacero.
(190,200 Kilómetros)
Día 10 Agosto.-
Hoy se me ha hecho pesadísimo de kilómetros, aunque realmente cerca de 400 no son muchos, pero elegimos venir por la carretera de los Cárpatos Meridionales y eso nos ha entretenido bastante, llegamos a Suceava y vemos el monasterio de San Juan el nuevo, fue fundado en el siglo XVI y a pesar del nombre, esta dedicado a San Jorge, es uno de los primeros monasterios que tienen frescos en el exterior, aunque en este pocos y muy deteriorados, marchamos hacia Sucevita pero llegamos al atardecer, es un buen sitio el parking para pernoctar sin riesgo.
El Monasterio esta amurallado, tiene torreones defensivos y lo mejor, el tema que me gusta. Encierra varias leyendas, tal vez la mas atractiva para mi, es que una mujer transportó en su carro durante mas de 30 años el material de piedra que se necesitó para hacer el monasterio y bajo el alero de un contrafuerte esta la cabeza de la presunta.
Otra leyenda es que un pintor mientras pintaba resbaló se cayó al suelo y murió, por esa razón el muro occidental se halla sin pintar, es el monasterio que tiene un mayor número de imágenes y que predomina el color verde, fue el mayor centro religioso de la nación, la iglesia está dedicada a la Resurrección, las pinturas son obra de los hermanos Zugravul, en mayor medida que en otros monasterios sus pinturas sirven para educar en la moral y en lo educativo.
Hay ciclos completos de la vida de los santos, se introduce el paisaje con árboles y flores también en la nao aparecen signos litúrgicos y salmos, escenas de la vida de Jesús.
La pintura exterior está muy bien conservada, destaca la fachada norte con la escena de la escalera de las virtudes la más impresionante por ser la más amplia, en el muro sur aparece el árbol de Isasi sobre un fondo azul oscuro se entrelazan medallones que surgen del cuerpo de ISAI que duerme.
A su lado el friso de los filósofos, Pitágoras, Sófocles, Platón que luce sobre su cabeza un pequeño féretro lleno de huesos, Aristóteles, Solon.
Entrar a los monasterios vale solo un lei pero te cobran 6 si utilizas la maquina de fotos y 10 si es la cámara de video, no dejan fotografiar el interior con bastante acierto porque las pinturas sufrirían deterioro, están regidos por monjas.
Esta noche dormimos en el parking que es tranquilo y seguro, allí conocemos a Javier y Paqui dos catalanes que son verdaderamente simpatiquísimos.
Para el interés de quien lo necesite, hay 82 monasterios visitables en una zona de unos 60 Kmts, las carreteras en su mayoría son un desastre, pero se tiene la ventaja de poder pernoctar en casi todos ellos, el problema el agua, vemos a italianos cargando de fuentes de la carretera con bidones de plástico, nosotros recorremos varios sitios hasta encontrarla.
Día 11 Agosto.-
Nada más levantarnos hemos ido a ver otra vez el monasterio para contemplar la luminosidad de ese color verde, inimitable, nos despedimos de los catalanes que han resultado ser encantadores y vamos hacia Moldovita, ocupa el sitio de un monasterio anterior y de una iglesia de piedra, rodeado por un muro que sigue las reglas dictadas por Esteban el Grande y lo fortifica, dos torres que enmarcan la entrada dentro una escalera redonda y una torre interior, hay un pequeño museo con iconos.
La iglesia dedicada a la Anunciación, es una de las obras más importantes del arte rumano, en el exterior pinturas al fresco pero lamentablemente algunas se han perdido, pero la pinturas de color amarillo ocre sobre fondo azul marino mantienen su esplendor, con representaciones del Árbol de Isai.
En el interior sobresale la cúpula con ocho arcos y bandas florales que resaltan la figura de la Virgen.
Se puede encargar comida, y sale muy barato y es enormemente sencilla pero deliciosa, hay una religiosa que explica todo el monasterio.
Vamos al monasterio Humor, que nos dan ganas de volvernos por el estado tan lamentable de la carretera, es pequeñito en comparación con los otros, pero algunos frescos tienen historias satíricas muy graciosas.
Más tarde por una carretera que en obras nos hace plantearnos no ir, pero el hecho de subir hasta aquí ha sido el Monasterio de Voronet, la Capilla Sixtina de Oriente, ver el azul de Voronet algo único en el mundo, algo que ningún pintor ha conseguido con el azul, la manera como preparan este color continúa siendo un misterio, desde hace seis siglos rodeado de abetos y casitas blancas me esperaba, esperaba que yo llegase para disfrutar de él, para permitirme verlo, para que mi retina, que se apaga poco a poco no deje de verlo en mis recuerdos.
La iglesia se edificó solo en tres meses y tres semanas por orden de Esteban el Grande, se detalla su construcción desde el 26 de Mayo al 14 de Septiembre de 1488.
La iglesia es la obra pictórica mas importante de la región, su diseño y el valor de los colores empleados hacen que Voronet sea inigualable, su color azul, hace trío con el rojo de Tiziano y el verde del Veronesa así lo consideran los prosistas mundiales.
La escena más amplia y dramática la del Juicio Final, y se pesan los pecados a la antigua y los diablos se disputan a los enjuiciados, que muchos llevan turbante otomano, pues en esa época eran los enemigos.
La resurrección de los muertos en escenas profundamente dramáticas, los animales también forman parte llevando trozos de cuerpos, excepto la gamuza que en Rumanía se representa la gamuza y campesinas con su pañuelo moldavo se dirigen contentísimas a las puertas del paraíso, así se mezclan lo religioso y lo social de esta época.
Pero a mí la que más me gustó es la fachada Sur que representa al árbol de Isai con más de100 figuras y parras y ramas enlazadas.
Creo que debo explicar lo del árbol de Isai que me lo contó un amigo muy querido y con una gran cultura.
Su iconografía aparece en todos los monasterios moldavos, para los teólogos es la representación de la genealogía de Cristo, para los exoteristas va mas allá de lo religioso, es para ellos un gran misterio de la iniciación alquímica.
Para otros simboliza todos los universos posibles, el misterio del árbol de Isai conecta lo alto con lo bajo.
Aparece su significado cosmogónico antes de que el cristianismo viera la luz, las raíces fructifican y se nutren del conocimiento, las hojas la alquimia, la cábala.
Total que es un tema interesante para profundizar en el y tratar de comprender porque estos artistas utilizaban siempre esta simbología.
Con pena porque hubiera querido ver muchos, muchísimos, todos los monasterios nos dirigimos Bistrita por ser el camino mas fácil para dejar el Norte, ya que las carreteras están imposibles, peor que una pista, las están arreglando y hay decenas y decenas de kilómetros en obras, los arcenes no se diferencian del piso ni del campo, las obras no tienen señalización, para el que puede o el que le dejan, y aunque pensábamos ir a ver el Cementerio Alegre cerca de Satu Mare, desistimos porque, si una carretera pretendidamente Europea con el color y el dibujo de autopista en el mapa, está en esas condiciones, como estarán la del norte que son secundarias, atraviesan los Carpatos y encima hay miles de curvas.
El llegar a Bistrita, solo 82 Kilómetros nos han supuesto cerca de 4 horas, hemos dormido en el Centro frente al Hotel la Corona de Oro que es donde Drácula entrevista con Jonatan Hacker el protagonista de Drácula y su adversario, el hotel lo han hecho de forma moderna porque al parecer todo el mundo preguntaba por él y el municipio pareció verse obligado.
Anécdota graciosa, vamos a cenar a un restaurante, le digo a la camarera que quiero un plato como el de un señor que había al lado, le pregunto como se llama y me dice muy seria que Kartoffi, cuando me toca el turno, los dos pedimos Kartoffi y nuestra sorpresa es que ponen, cubierto, servilleta, mantel, para servirnos dos platos de patatas fritas, sola sin nada más y no hubo forma de que nos sirvieran otra cosa, al parecer se había acabado todo, terminamos en la Ac. comiendo un bocadillo de queso, eso si con un entrante de patatas fritas.
(220 Kilómetros)
Día 12 Agosto.-
Partimos de Bistrita hacia Cluj Napoca, las carreteras siguen de pena se tarda una eternidad y encima destrozas el coche y la amortiguación, la ciudad no ofrece más que ser según la novela de Drácula el lugar donde el protagonista coge el tren huyendo de Drácula, alguna iglesia y poco más.
Tiendas de recuerdos en los montes que nos conducen a Oradea donde pasaremos la frontera hacia Hungria por Borj, que hacemos sin que ni húngaros ni rumanos nos pidan absolutamente nada, solo pagar la viñeta 9 euros que tienes que entregar la documentación del coche porque el pago está informatizado por 5 días pagamos 9 euros que es el tiempo mínimo permitido, dormimos en una población húngara después de no habernos permitido dormir en una urbanización bastante cutre diciéndonos que donde hemos estacionado es una casa privada, la tal casa estaba en obras y no molestábamos a nadie, pero ha salido el vacío con esas ideas, quien los ha visto y quien los ve, hace poco se comían los codos de hambre y ahora “vivimos en zona privada” que razón lleva el refrán que dice “no sirvas a quien sirvió ni pidas a quien pidió”, vamos a otra urbanización y un propietario nos acompaña, nos elige el lugar y nos dice que si necesitamos algo que a nuestra entera disposición, aquí hemos oído los ruidos del silencio, un silencio absoluto.
(Kilómetros 359)
HUNGRIA
Día 13 Agosto.-
Hemos pagado 8 euros por la viñeta.
Desde el pueblo con nombre de palabrota Bereteuffalu a Budapest a nuestro antiguo camping Haller que al llegar parecía el metro en hora punta, estaba a rebosar, la dirección ha cambiado y un caos reinaba por todos sitios, tiendas revueltas con coches y caravanas, al final encontramos un sitio en el aparcamiento dentro del camping esperando que unos franceses recogieran sus cosas, total hora y media de recogimiento hasta que me acerco y le digo al gabacho que tire un metro hacia delante y así pasaremos, con no muy buena cara accede y sigue recogiendo, los múltiples cutre paquetes que introduce en el coche.
Estamos como piojos en costura y después de varios días durmiendo con saco hace un calor de libro, sobre todo por la humedad del Danubio.
Toda la tarde limpiando, lavando con mi pequeña jata, ya que unos chicos franceses se han apropiado de las tres lavadoras automáticas gratuitas y están lavando cada uno en cada una de ellas, hasta un lavado de dos horas para solo unos calcetines y unos calzoncillos, los gabachos son únicos, el ombligo del mundo.
(213’5 kilómetros)
Día 14 Agosto.-
El camping se ha puesto imposible te cobran 26 euros por día, seas las personas que seáis incluido la luz y la lavadora, pero nunca es posible usarlas.
Hemos ido a ver la Sinagoga que tantas veces como hemos estado en Budapest, esta es la séptima y nunca habíamos entrado, realmente la sinagoga como tal no ofrece mucho, pero como edificio morisco es una preciosidad, hemos dado con un guía que hablaba español bastante mal y encima no le apetecía mucho su labor, curioso que te registren de una forma exhaustiva para entrar.
Hemos subido al castillo y hemos dado una vuelta hacia el Bastión de pescadores en el autobús 20 que curiosamente al meter los billetes no te los pica, con lo especiales que son para los que no llevan billete, ser muy prudentes en cumplir con las obligaciones de comprar billetes en cualquier transporte público, os podéis meter en un buen lío sino lo lleváis, hace unos años recuerdo a unos austriacos que iban esposados por no llevarlo. Sale muchísima cuenta comprarlos en un libreto de 10 en lugar del billete 24 horas.
Desde la última vez que estuvimos se ha encarecido la vida de una manera brutal. Hemos ido al mercado central para comprar unos regalos, pero al final hemos enviado unas postales.
El húngaro sigue siendo amable y atento con los visitantes, pero no simpático, después de pasear por Vaci Utca y dar otro paseito por el Parlamento volvemos prontito al camping porque hace un calor espantoso.
Nada más levantarnos hemos ido a ver otra vez el monasterio para contemplar la luminosidad de ese color verde, inimitable, nos despedimos de los catalanes que han resultado ser encantadores y vamos hacia Moldovita, ocupa el sitio de un monasterio anterior y de una iglesia de piedra, rodeado por un muro que sigue las reglas dictadas por Esteban el Grande y lo fortifica, dos torres que enmarcan la entrada dentro una escalera redonda y una torre interior, hay un pequeño museo con iconos.
La iglesia dedicada a la Anunciación, es una de las obras más importantes del arte rumano, en el exterior pinturas al fresco pero lamentablemente algunas se han perdido, pero la pinturas de color amarillo ocre sobre fondo azul marino mantienen su esplendor, con representaciones del Árbol de Isai.
En el interior sobresale la cúpula con ocho arcos y bandas florales que resaltan la figura de la Virgen.
Se puede encargar comida, y sale muy barato y es enormemente sencilla pero deliciosa, hay una religiosa que explica todo el monasterio.
Vamos al monasterio Humor, que nos dan ganas de volvernos por el estado tan lamentable de la carretera, es pequeñito en comparación con los otros, pero algunos frescos tienen historias satíricas muy graciosas.
Más tarde por una carretera que en obras nos hace plantearnos no ir, pero el hecho de subir hasta aquí ha sido el Monasterio de Voronet, la Capilla Sixtina de Oriente, ver el azul de Voronet algo único en el mundo, algo que ningún pintor ha conseguido con el azul, la manera como preparan este color continúa siendo un misterio, desde hace seis siglos rodeado de abetos y casitas blancas me esperaba, esperaba que yo llegase para disfrutar de él, para permitirme verlo, para que mi retina, que se apaga poco a poco no deje de verlo en mis recuerdos.
La iglesia se edificó solo en tres meses y tres semanas por orden de Esteban el Grande, se detalla su construcción desde el 26 de Mayo al 14 de Septiembre de 1488.
La iglesia es la obra pictórica mas importante de la región, su diseño y el valor de los colores empleados hacen que Voronet sea inigualable, su color azul, hace trío con el rojo de Tiziano y el verde del Veronesa así lo consideran los prosistas mundiales.
La escena más amplia y dramática la del Juicio Final, y se pesan los pecados a la antigua y los diablos se disputan a los enjuiciados, que muchos llevan turbante otomano, pues en esa época eran los enemigos.
La resurrección de los muertos en escenas profundamente dramáticas, los animales también forman parte llevando trozos de cuerpos, excepto la gamuza que en Rumanía se representa la gamuza y campesinas con su pañuelo moldavo se dirigen contentísimas a las puertas del paraíso, así se mezclan lo religioso y lo social de esta época.
Pero a mí la que más me gustó es la fachada Sur que representa al árbol de Isai con más de100 figuras y parras y ramas enlazadas.
Creo que debo explicar lo del árbol de Isai que me lo contó un amigo muy querido y con una gran cultura.
Su iconografía aparece en todos los monasterios moldavos, para los teólogos es la representación de la genealogía de Cristo, para los exoteristas va mas allá de lo religioso, es para ellos un gran misterio de la iniciación alquímica.
Para otros simboliza todos los universos posibles, el misterio del árbol de Isai conecta lo alto con lo bajo.
Aparece su significado cosmogónico antes de que el cristianismo viera la luz, las raíces fructifican y se nutren del conocimiento, las hojas la alquimia, la cábala.
Total que es un tema interesante para profundizar en el y tratar de comprender porque estos artistas utilizaban siempre esta simbología.
Con pena porque hubiera querido ver muchos, muchísimos, todos los monasterios nos dirigimos Bistrita por ser el camino mas fácil para dejar el Norte, ya que las carreteras están imposibles, peor que una pista, las están arreglando y hay decenas y decenas de kilómetros en obras, los arcenes no se diferencian del piso ni del campo, las obras no tienen señalización, para el que puede o el que le dejan, y aunque pensábamos ir a ver el Cementerio Alegre cerca de Satu Mare, desistimos porque, si una carretera pretendidamente Europea con el color y el dibujo de autopista en el mapa, está en esas condiciones, como estarán la del norte que son secundarias, atraviesan los Carpatos y encima hay miles de curvas.
El llegar a Bistrita, solo 82 Kilómetros nos han supuesto cerca de 4 horas, hemos dormido en el Centro frente al Hotel la Corona de Oro que es donde Drácula entrevista con Jonatan Hacker el protagonista de Drácula y su adversario, el hotel lo han hecho de forma moderna porque al parecer todo el mundo preguntaba por él y el municipio pareció verse obligado.
Anécdota graciosa, vamos a cenar a un restaurante, le digo a la camarera que quiero un plato como el de un señor que había al lado, le pregunto como se llama y me dice muy seria que Kartoffi, cuando me toca el turno, los dos pedimos Kartoffi y nuestra sorpresa es que ponen, cubierto, servilleta, mantel, para servirnos dos platos de patatas fritas, sola sin nada más y no hubo forma de que nos sirvieran otra cosa, al parecer se había acabado todo, terminamos en la Ac. comiendo un bocadillo de queso, eso si con un entrante de patatas fritas.
(220 Kilómetros)
Día 12 Agosto.-
Partimos de Bistrita hacia Cluj Napoca, las carreteras siguen de pena se tarda una eternidad y encima destrozas el coche y la amortiguación, la ciudad no ofrece más que ser según la novela de Drácula el lugar donde el protagonista coge el tren huyendo de Drácula, alguna iglesia y poco más.
Tiendas de recuerdos en los montes que nos conducen a Oradea donde pasaremos la frontera hacia Hungria por Borj, que hacemos sin que ni húngaros ni rumanos nos pidan absolutamente nada, solo pagar la viñeta 9 euros que tienes que entregar la documentación del coche porque el pago está informatizado por 5 días pagamos 9 euros que es el tiempo mínimo permitido, dormimos en una población húngara después de no habernos permitido dormir en una urbanización bastante cutre diciéndonos que donde hemos estacionado es una casa privada, la tal casa estaba en obras y no molestábamos a nadie, pero ha salido el vacío con esas ideas, quien los ha visto y quien los ve, hace poco se comían los codos de hambre y ahora “vivimos en zona privada” que razón lleva el refrán que dice “no sirvas a quien sirvió ni pidas a quien pidió”, vamos a otra urbanización y un propietario nos acompaña, nos elige el lugar y nos dice que si necesitamos algo que a nuestra entera disposición, aquí hemos oído los ruidos del silencio, un silencio absoluto.
(Kilómetros 359)
HUNGRIA
Día 13 Agosto.-
Hemos pagado 8 euros por la viñeta.
Desde el pueblo con nombre de palabrota Bereteuffalu a Budapest a nuestro antiguo camping Haller que al llegar parecía el metro en hora punta, estaba a rebosar, la dirección ha cambiado y un caos reinaba por todos sitios, tiendas revueltas con coches y caravanas, al final encontramos un sitio en el aparcamiento dentro del camping esperando que unos franceses recogieran sus cosas, total hora y media de recogimiento hasta que me acerco y le digo al gabacho que tire un metro hacia delante y así pasaremos, con no muy buena cara accede y sigue recogiendo, los múltiples cutre paquetes que introduce en el coche.
Estamos como piojos en costura y después de varios días durmiendo con saco hace un calor de libro, sobre todo por la humedad del Danubio.
Toda la tarde limpiando, lavando con mi pequeña jata, ya que unos chicos franceses se han apropiado de las tres lavadoras automáticas gratuitas y están lavando cada uno en cada una de ellas, hasta un lavado de dos horas para solo unos calcetines y unos calzoncillos, los gabachos son únicos, el ombligo del mundo.
(213’5 kilómetros)
Día 14 Agosto.-
El camping se ha puesto imposible te cobran 26 euros por día, seas las personas que seáis incluido la luz y la lavadora, pero nunca es posible usarlas.
Hemos ido a ver la Sinagoga que tantas veces como hemos estado en Budapest, esta es la séptima y nunca habíamos entrado, realmente la sinagoga como tal no ofrece mucho, pero como edificio morisco es una preciosidad, hemos dado con un guía que hablaba español bastante mal y encima no le apetecía mucho su labor, curioso que te registren de una forma exhaustiva para entrar.
Hemos subido al castillo y hemos dado una vuelta hacia el Bastión de pescadores en el autobús 20 que curiosamente al meter los billetes no te los pica, con lo especiales que son para los que no llevan billete, ser muy prudentes en cumplir con las obligaciones de comprar billetes en cualquier transporte público, os podéis meter en un buen lío sino lo lleváis, hace unos años recuerdo a unos austriacos que iban esposados por no llevarlo. Sale muchísima cuenta comprarlos en un libreto de 10 en lugar del billete 24 horas.
Desde la última vez que estuvimos se ha encarecido la vida de una manera brutal. Hemos ido al mercado central para comprar unos regalos, pero al final hemos enviado unas postales.
El húngaro sigue siendo amable y atento con los visitantes, pero no simpático, después de pasear por Vaci Utca y dar otro paseito por el Parlamento volvemos prontito al camping porque hace un calor espantoso.
AUSTRIA
Día 15 Agosto.-
Salimos del camping con un calor de narices y pensábamos acercarnos al Balaton pero no nos apetecía mucho, la verdad es que estamos cansados después de tanto tiempo fuera y queremos volver a casa sin prisas pero nos agota un poco bastante el ir y venir, así que llegamos a la preciosa ciudad de Gyor barroca ella, que ya conocíamos de otras vece y repostamos de vituallas en un Spar dejándonos todo el dinero que nos sobraba de Hungría mas un euro, después en una frutería compro mis preciadas calabazas que me durarán hasta el año que viene y seguimos camino hacia el Valle del Danubio Wasau, rodeando Viena, lloviendo torrencialmente y en kilómetros cambia la temperatura de tal modo, ya había guardado el saco y a sacarlo esta noche otra vez, sin parar de llover llegamos a Krems y nos quedamos en un aparcamiento al lado del Danubio donde hay dos autocaravanas más, una austriaca y una italiana, ayer en el camping de Budapest, conocimos a los padres de los niños de Rusia, que son encantadores, también a unos catalanes, a los andaluces amigos de Bartola, total sin buscarlo a varios autocaravanistas con los que de una forma u otra teníamos alguna relación.
En Krems paseamos a la ribera del Danubio, que traía una caudal extremo, y había varios barcos anclados que hacen rutas a varios sitios, Viena Budapest…
Siguen las tormentas. (Hoy 345,7 Kilómetros)
Vuelvo a tener cartografía en el navegador. E 15º 35´ 14´´ N 48º 24´09´´
Día 16 Agosto.-
Preciosísimo el Valle del Danubio pero con la torrencial lluvia no podemos ni bajarnos del vehículo, y eso que es uno de mis paisajes preferidos, el Danubio estaba concurridísimo había muchísimos barcos de mercancía y pasaje navegando, llegamos a la abadía de Melk, la conocíamos de una vez anterior me apetecía volverla a ver, lo hicimos y rememoré el Nombre de la Rosa, esa película tan bonita, pero la abadía no refleja la película ni esta la abadía, solo algún punto aislado.
Llegamos a Linz y subimos hasta la frontera de Chekia hacia Cesky Budejovice con la idea de comprar cigüeñas para hacerle un nido a mi nieta, llovía a cantaros y todo lleno de unas pobres prostitutas que pretendían hacer su negocio, una pena de chicas hacía un frío de muerte, encima la lluvia, por carretera nacional, como siempre tomamos dirección Salzburgo, pasamos por Lombach, ese pueblo que también tiene una abadía preciosa y compramos calabazas ornamentales a 0, 50 cts. Y a 1 euro en un puesto de la carretera, con el mismo sistema que las “blumen” coges lo que quieras y depositas el importe en la caja situada para tal efecto.
Llegamos por una carretera rural, de montaña a Salzburgo con una impresionante puesta de sol en las montañas lejanas, verdaderamente delicioso.
Aparcamos buscando parking, sin quererlo en prácticamente el Centro, zona azul, mañana domingo, Salzburgo es nuestro y deja de llover, aunque un frío que nos hace llevar parka y jerséis, ¿Qué puedo decir estábamos en una de las ciudades que se consideran mas bonitas del mundo? El Danubio con una cantidad de agua alarmante, pero maravilloso.
Cenamos en un pequeño y romántico restaurante y nos acostamos nada mas llegar a nuestra casita, un poco ruidoso al principio, pero después sepulcral silencio, hasta las 4 de la madrugada que pasa un gracioso llama a la puerta, ni caso…
(Kilómetros 432,7) E 13º 03´09´´ N 47º 48´21´´
ALEMANIA
Día 17 Agosto.-
Gracias a Dios nos levantamos con solecito, no ardiente, y sin tanto frio, solo jerséis sin parkas.
Al salir de Salzburgo vemos un Floh Mark y compro tres macetas cada una por un euro, de cerámica muy bonitas, Enrique 3 huevos para el gallinero que le va ha hacer a la nena con las gallinas que compró en Turquía, solo 1 euro.
Me hubiera quedado más tiempo pero hacía frío.
Continuamos como es habitual en nosotros por carreteritas pequeñas disfrutando del sol del paisaje del Tirol Alemán al fondo, y de un día verdaderamente precioso.
Al final nos dirigimos a Ulm para mañana entrar a Francia por Strasbourg, en Ulm Tambien hemos estado una vez, pero Enrique cansado de conducir nos quedamos en el parking del IKEA que tiene un lugar habilitado para los camping-car. Y aunque la ciudad no está cerca vamos caminando a ver la antigua Catedral que ahora es iglesia evangélica y es uno de los ejemplares góticos mejores de Alemania solo superada en altura por la catedral de Colonia, la torre se acabó el siglo pasado, porque no se terminó, “pez”, no tengo idea, el ayuntamiento también merece la pena darle un vistazo ligerito, pintorescas las calles que tienen canales que van al Danubio.
(Hoy 350,7 kilómetros) E 9º 58´39´´ N 48º 24´2´´
Día 18 Agosto.-
Hemos comprado en el Ikea y en otras tiendas de rebajas prendas que necesitaremos para el próximo invierno, a muy buen precio después hemos llegado hasta Estrasburgo y hemos ido a pasar la noche en el parking que tiene habilitado la Bustner para tal fin en Khel, pero estaba lleno de alemanes y como ya era tarde nos hemos quedado en el parking que no tiene toma de corriente, pero mañana Enrique quiere comprar varias cosas. El viaje de hoy ha sido parando para comprar en Centros comerciales y un paseo esplendido por la selva negra realmente precioso.
(Kilómetros 225, 7)
Por si alguien tiene una Bustner y le interesa el dato. Aunque si alguien está en Estrasburgo es un increíble parking con agua, duchas calientes, electricidad y todas las comodidades a escasos kilómetros
E7º 50´22´´ N 48º 34´16´
Día 15 Agosto.-
Salimos del camping con un calor de narices y pensábamos acercarnos al Balaton pero no nos apetecía mucho, la verdad es que estamos cansados después de tanto tiempo fuera y queremos volver a casa sin prisas pero nos agota un poco bastante el ir y venir, así que llegamos a la preciosa ciudad de Gyor barroca ella, que ya conocíamos de otras vece y repostamos de vituallas en un Spar dejándonos todo el dinero que nos sobraba de Hungría mas un euro, después en una frutería compro mis preciadas calabazas que me durarán hasta el año que viene y seguimos camino hacia el Valle del Danubio Wasau, rodeando Viena, lloviendo torrencialmente y en kilómetros cambia la temperatura de tal modo, ya había guardado el saco y a sacarlo esta noche otra vez, sin parar de llover llegamos a Krems y nos quedamos en un aparcamiento al lado del Danubio donde hay dos autocaravanas más, una austriaca y una italiana, ayer en el camping de Budapest, conocimos a los padres de los niños de Rusia, que son encantadores, también a unos catalanes, a los andaluces amigos de Bartola, total sin buscarlo a varios autocaravanistas con los que de una forma u otra teníamos alguna relación.
En Krems paseamos a la ribera del Danubio, que traía una caudal extremo, y había varios barcos anclados que hacen rutas a varios sitios, Viena Budapest…
Siguen las tormentas. (Hoy 345,7 Kilómetros)
Vuelvo a tener cartografía en el navegador. E 15º 35´ 14´´ N 48º 24´09´´
Día 16 Agosto.-
Preciosísimo el Valle del Danubio pero con la torrencial lluvia no podemos ni bajarnos del vehículo, y eso que es uno de mis paisajes preferidos, el Danubio estaba concurridísimo había muchísimos barcos de mercancía y pasaje navegando, llegamos a la abadía de Melk, la conocíamos de una vez anterior me apetecía volverla a ver, lo hicimos y rememoré el Nombre de la Rosa, esa película tan bonita, pero la abadía no refleja la película ni esta la abadía, solo algún punto aislado.
Llegamos a Linz y subimos hasta la frontera de Chekia hacia Cesky Budejovice con la idea de comprar cigüeñas para hacerle un nido a mi nieta, llovía a cantaros y todo lleno de unas pobres prostitutas que pretendían hacer su negocio, una pena de chicas hacía un frío de muerte, encima la lluvia, por carretera nacional, como siempre tomamos dirección Salzburgo, pasamos por Lombach, ese pueblo que también tiene una abadía preciosa y compramos calabazas ornamentales a 0, 50 cts. Y a 1 euro en un puesto de la carretera, con el mismo sistema que las “blumen” coges lo que quieras y depositas el importe en la caja situada para tal efecto.
Llegamos por una carretera rural, de montaña a Salzburgo con una impresionante puesta de sol en las montañas lejanas, verdaderamente delicioso.
Aparcamos buscando parking, sin quererlo en prácticamente el Centro, zona azul, mañana domingo, Salzburgo es nuestro y deja de llover, aunque un frío que nos hace llevar parka y jerséis, ¿Qué puedo decir estábamos en una de las ciudades que se consideran mas bonitas del mundo? El Danubio con una cantidad de agua alarmante, pero maravilloso.
Cenamos en un pequeño y romántico restaurante y nos acostamos nada mas llegar a nuestra casita, un poco ruidoso al principio, pero después sepulcral silencio, hasta las 4 de la madrugada que pasa un gracioso llama a la puerta, ni caso…
(Kilómetros 432,7) E 13º 03´09´´ N 47º 48´21´´
ALEMANIA
Día 17 Agosto.-
Gracias a Dios nos levantamos con solecito, no ardiente, y sin tanto frio, solo jerséis sin parkas.
Al salir de Salzburgo vemos un Floh Mark y compro tres macetas cada una por un euro, de cerámica muy bonitas, Enrique 3 huevos para el gallinero que le va ha hacer a la nena con las gallinas que compró en Turquía, solo 1 euro.
Me hubiera quedado más tiempo pero hacía frío.
Continuamos como es habitual en nosotros por carreteritas pequeñas disfrutando del sol del paisaje del Tirol Alemán al fondo, y de un día verdaderamente precioso.
Al final nos dirigimos a Ulm para mañana entrar a Francia por Strasbourg, en Ulm Tambien hemos estado una vez, pero Enrique cansado de conducir nos quedamos en el parking del IKEA que tiene un lugar habilitado para los camping-car. Y aunque la ciudad no está cerca vamos caminando a ver la antigua Catedral que ahora es iglesia evangélica y es uno de los ejemplares góticos mejores de Alemania solo superada en altura por la catedral de Colonia, la torre se acabó el siglo pasado, porque no se terminó, “pez”, no tengo idea, el ayuntamiento también merece la pena darle un vistazo ligerito, pintorescas las calles que tienen canales que van al Danubio.
(Hoy 350,7 kilómetros) E 9º 58´39´´ N 48º 24´2´´
Día 18 Agosto.-
Hemos comprado en el Ikea y en otras tiendas de rebajas prendas que necesitaremos para el próximo invierno, a muy buen precio después hemos llegado hasta Estrasburgo y hemos ido a pasar la noche en el parking que tiene habilitado la Bustner para tal fin en Khel, pero estaba lleno de alemanes y como ya era tarde nos hemos quedado en el parking que no tiene toma de corriente, pero mañana Enrique quiere comprar varias cosas. El viaje de hoy ha sido parando para comprar en Centros comerciales y un paseo esplendido por la selva negra realmente precioso.
(Kilómetros 225, 7)
Por si alguien tiene una Bustner y le interesa el dato. Aunque si alguien está en Estrasburgo es un increíble parking con agua, duchas calientes, electricidad y todas las comodidades a escasos kilómetros
E7º 50´22´´ N 48º 34´16´
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